Viaggio dei collezionisti Grecia, Sicilia, Spagna e Malta

Non c'è da meravigliarsi se tutte le strade portano alla affascinante e caotica metropoli di Atene. Alza gli occhi a 200 piedi sopra la città verso il Partenone, le cui colonne in marmo color miele si ergono da una massiccia base di calcare, e osservi la perfezione architettonica che non è stata superata in 2.500 anni. Ma oggi, questo santuario della forma classica domina una città in espansione del XXI secolo. Vivere Atene—Athína in greco—significa comprendere l'essenza della Grecia: monumenti antichi che sopravvivono in un mare di cemento, bellezza sorprendente in mezzo alla miseria, tradizione accostata alla modernità. I locali dipendono dall'umorismo e dalla flessibilità per affrontare il caos; dovresti fare lo stesso. Le ricompense sono immense. Sebbene Atene copra un'area vasta, i principali luoghi d'interesse dei periodi greco antico, romano e bizantino sono vicini al centro città moderno. Puoi facilmente camminare dall'Acropoli a molti altri siti chiave, prendendo tempo per curiosare nei negozi e rilassarti nei caffè e nelle taverne lungo il percorso. Da molti quartieri della città puoi intravedere "la gloria che era la Grecia" sotto forma dell'Acropoli che si erge all'orizzonte, ma solo scalando quel precipizio roccioso puoi sentire l'impatto dell'insediamento antico. L'Acropoli e Filopappou, due colline scoscese che si trovano fianco a fianco; l'antica Agora (mercato); e Kerameikos, il primo cimitero, formano il nucleo dell'antica Atene romana. Lungo il viale dell'Unificazione dei Siti Archeologici, puoi seguire sentieri lastricati di pietra e alberati da un sito all'altro, senza essere disturbato dal traffico. Anche le auto sono state bandite o ridotte in altre strade del centro storico. Nel Museo Archeologico Nazionale, un vasto numero di reperti illustra i molti millenni di civiltà greca; musei più piccoli come il Museo Goulandris d'Arte Cicladica e il Museo Bizantino e Cristiano illuminano la storia di particolari regioni o periodi. Atene può sembrare una grande città, ma è in realtà una conglomerazione di quartieri con caratteri distintivi. Le influenze orientali che prevalevano durante i 400 anni di dominio dell'Impero Ottomano sono ancora evidenti a Monastiraki, l'area del bazar ai piedi dell'Acropoli. Sulla sponda settentrionale dell'Acropoli, passeggia per Plaka (se possibile alla luce della luna), un'area di strade tranquille fiancheggiate da ville ristrutturate, per cogliere il sapore dello stile di vita aggraziato del XIX secolo. Le strette viuzze di Anafiotika, una sezione di Plaka, si snodano tra piccole chiese e case colorate con piani superiori in legno, richiamando un villaggio dell'isola delle Cicladi. In questo labirinto di strade tortuose, i resti della città più antica sono ovunque: scale in rovina fiancheggiate da festose taverne; cantine umide piene di botti di vino; occasionalmente un cortile o un giardino minuscolo, racchiuso da alte mura e pieno di alberi di magnolia e dei fiori a tromba infuocati degli arbusti di ibisco. Quartieri un tempo fatiscenti, come Thission, Gazi e Psirri, popolari aree notturne piene di bar e mezedopoleia (simili a tapas bar), sono ora in fase di gentrificazione, anche se conservano ancora gran parte del loro fascino originale, così come il colorato mercato di frutta e carne su Athinas. L'area intorno a Piazza Syntagma, il centro turistico, e Piazza Omonia, il cuore commerciale della città a circa 1 km a nord-ovest, è decisamente europea, essendo stata progettata dagli architetti di corte del re Otho, un bavarese, nel XIX secolo. I negozi chic e i bistrot di Kolonaki, alla base del Monte Licabetto, la collina più alta di Atene (909 piedi), sono un'altra attrazione. Ognuno dei sobborghi periferici di Atene ha un carattere distintivo: a nord si trova Kifissia, ricca e alberata, un tempo una località estiva per gli aristocratici ateniesi, e a sud e sud-est ci sono Glyfada, Voula e Vouliagmeni, con le loro spiagge sabbiose, bar sul mare e vivace vita notturna estiva. Appena oltre i confini meridionali della città si trova Pireo, una vivace città portuale con taverne di pesce sul lungomare e viste sul Golfo Saronico.

Tra i fiordi del Montenegro, arriviamo alla Baia di Kotor, un porto con una posizione strategica e mura fortificate, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il porto di Kotor si trova alla base di una baia con lo stesso nome ed è uno dei fiordi mediterranei più meridionali d'Europa. Questo è un Porto Veneziano strategicamente situato e fortificato da forti mura. Qui puoi scoprire il paesaggio affascinante, le fortificazioni costruite fin dal medioevo e ora incluse tra i siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, e la città vecchia con influenze veneziane e la sua architettura religiosa, dove la Cattedrale Cattolica di San Trifone coesiste con le chiese ortodosse dei secoli XII e XIII. Perast merita una visita con le sue isole e l'architettura bizantina.

La città di Corfù oggi è un vivace arazzo di culture—un sofisticato intreccio, dove fascino, storia e bellezza naturale si fondono. Situata circa a metà lungo la costa orientale dell'isola, questa capitale straordinariamente vivace è il cuore culturale di Corfù e possiede un notevole centro storico che l'UNESCO ha designato come Patrimonio dell'Umanità nel 2007. Tutte le navi e gli aerei attraccano o atterrano vicino alla città di Corfù, che occupa una piccola penisola che si protende nel Mar Ionio. Che tu arrivi in traghetto dalla Grecia continentale o dall'Italia, da un'altra isola, o direttamente in aereo, riprendi fiato rilassandoti prima con un caffè o un gelato nell'ombroso Liston Arcade della città di Corfù, poi passeggia per le strette vie del suo quartiere pedonale. Per una panoramica dell'area immediata e un rapido tour del palazzo di Mon Repos, sali sul piccolo trenino turistico che opera da maggio a settembre. La città di Corfù ha un'atmosfera diversa di notte, quindi prenota un tavolo in una delle sue famose taverne per assaporare la cucina unica dell'isola. Il modo migliore per muoversi nella città di Corfù è a piedi. La città è abbastanza piccola da poter facilmente raggiungere ogni attrazione. Ci sono autobus locali, ma non si addentrano nelle strade (molte ora senza auto) del centro storico. Se arrivi in traghetto o in aereo, è meglio prendere un taxi per il tuo hotel. Aspettati di pagare circa €10 dall'aeroporto o dal terminal dei traghetti a un hotel nella città di Corfù. Se non ci sono taxi in attesa, puoi chiamarne uno.

C'era una volta, Incheon era un tranquillo villaggio di mare, piuttosto tipico per la Corea. Gli uomini andavano a pescare, le donne preparavano il kimchi. C'erano forse un paio di migliaia di persone in totale nella regione. E poi si trovò nel mezzo di una guerra. Incheon è il luogo dove, alla fine del 1950, i Marines statunitensi sbarcarono, segnando l'inizio della fine della Guerra di Corea, una guerra che alla fine costò la vita a oltre 40.000 soldati americani e a un numero indeterminato di coreani. Dopo i combattimenti, quando Incheon ebbe la possibilità di liberarsi dal fango e dai frammenti, divenne parte del miracolo economico coreano, la prima zona ufficiale di libero mercato del paese. Con il suo porto naturale perfetto, un paesaggio pianeggiante e 3 milioni di residenti, è diventata tanto parte della megalopoli di Seoul quanto un luogo a sé stante. Visita Incheon con un veterano della Guerra di Corea, e probabilmente non riconoscerà nulla, tranne forse una piccola area intorno a Freedom Park. Dove un tempo c'erano risaie, ora ci sono grattacieli. Anche la spiaggia su cui i Marines sbarcarono è stata riempita e rimodellata per fare spazio al miracolo economico coreano. Ma c'è un'intera generazione perseguitata da questo luogo, e vale davvero la pena dare un'occhiata.

Le sette isole vulcaniche Eolie sono ovviamente un luogo prediletto dagli Dei. Proprio al largo della costa settentrionale della Sicilia, sono una meta preferita da avventurieri e yacht in visita, che ancorano nei numerosi piccoli porti che punteggiano la costa. A Lipari, sali per strade strette fino al castello medievale e scopri una spiaggia con la sabbia più bianca e fine di tutta Italia.

Le Baleari sono composte da 16 isole; le tre principali sono Maiorca, Ibiza e Minorca. Cartaginesi, Romani, Vandali e Arabi hanno invaso queste isole nel corso dei secoli. Le rovine mostrano evidenze della civiltà preistorica dei Talayot, una cultura megalitica che fiorì qui tra il 1500 a.C. e la conquista romana. Oggi le isole sono assediate da invasori di un tipo diverso: orde di turisti. Situate a 60 miglia (97 km) dalla terraferma spagnola, il paesaggio lussureggiante e accidentato delle isole, unito a un clima estremamente mite e soleggiato, risulta irresistibile, soprattutto per gli europei del nord. Di conseguenza, le Baleari vantano resort cosmopoliti con una vita notturna vivace e numerose attività sportive. Maiorca (scritta anche come Majorca) è la più grande delle isole, con un'area di oltre 1.400 miglia quadrate (3626 km²). Il panorama è magnifico, con scogliere lungo coste frastagliate che si protendono verso il mare e catene montuose che riparano le pianure dalle dure brezze marine. La fertile pianura al centro è coperta di mandorli e fichi, oltre a uliveti con alcuni alberi di oltre 1.000 anni. Alti pini, ginepri e querce costeggiano i pendii montuosi. Palma di Maiorca è la capitale dell'arcipelago. Una città cosmopolita con negozi e ristoranti sofisticati, offre anche edifici di straordinaria architettura moresca e gotica. Nella parte occidentale di Maiorca, incastonata tra le montagne, si trova il villaggio di Valldemosa. È nota per il suo Monastero Certosino dove Frédéric Chopin e George Sand trascorsero l'inverno del 1838-39.

Sulla costa nord-est della Spagna, affacciata sul Mediterraneo, Barcellona è una vivace città portuale, ricca di secoli di arte e architettura iconica—Gaudí e Picasso la chiamarono casa—e costellata di soleggiate spiagge di sabbia bianca. Esplora le attrazioni turistiche e i quartieri storici della capitale catalana, il Modernismo e i musei d'arte di fama mondiale, gallerie e negozi di artigianato locale—alcuni dei quali hanno secoli di storia e offrono prodotti tradizionali catalani. Dopo aver visitato i luoghi d'interesse, ci sono vivaci bar di tapas ad ogni angolo dove puoi fermarti per un drink, un caffè amb llet (catalano per espresso con latte montato) o uno spuntino, a qualsiasi ora. Spazi verdi per picnic, lunghe passeggiate e riposo dal trambusto si trovano in tutto il panorama di Barcellona: c'è il parco decorato con mosaici di Gaudí, un labirinto neoclassico al Laberint d'Horta, così come molti luoghi elevati (montagne, monumenti ed edifici) dove i visitatori possono godere della vista. A breve distanza da Barcellona in auto o in treno, ti aspettano outlet di lusso, cantine di cava, un'abbazia in cima a una montagna e le spiagge sabbiose della costa mediterranea.

La Valletta (o Il-Belt) è la piccola capitale della nazione insulare mediterranea di Malta. La città fortificata fu fondata nel 1500 su una penisola dai Cavalieri di San Giovanni, un ordine cattolico romano. È conosciuta per i suoi musei, palazzi e grandiose chiese. I luoghi barocchi includono la Co-Cattedrale di San Giovanni, il cui opulento interno ospita il capolavoro di Caravaggio "La Decollazione di San Giovanni".

Il porto di Souda, sul Mar Egeo, ospita una base navale greca e della NATO ed è situato a sei chilometri (tre miglia) da Chania, la seconda città più grande di Creta, che è a sua volta la più grande delle isole greche. Una volta a Chania, imposta la tua bussola verso il lungomare storico con il suo famoso Porto Veneziano risalente al XIV secolo. Passeggia lungo il molo fino al faro restaurato di 500 anni, per godere di panorami particolarmente fotogenici dal tardo pomeriggio fino al tramonto. L'atmosferico labirinto di strade della Città Vecchia è facilmente esplorabile a piedi, e puoi fermarti in uno dei tanti caffè all'aperto per un bouyatsa (pasticceria alla crema) o un bicchiere di vino rosso cretese. Souda può anche essere un punto di partenza per una visita a Rethymnon, situata a circa 54 chilometri (33 miglia) a est. Plasmata da secoli di invasioni, in particolare da parte dei Veneziani e dei Turchi, la sua Fortezza fu costruita dai Veneziani alla fine del XVI secolo e catturata dagli Ottomani nel 1646. La Città Vecchia ha lo stesso tipo di carattere architettonico di Chania, ma su scala più ridotta.

Senza dubbio l'isola più straordinaria dell'Egeo, la forma a mezzaluna di Santorini rimane una tappa obbligata nel percorso turistico delle Cicladi, anche se è necessario godere dei sensazionali tramonti da Ia, delle affascinanti scavi e delle abbaglianti città bianche insieme a un milione di altri viaggiatori. Chiamata Kállisti (la "più bella") quando fu colonizzata per la prima volta, l'isola è ora tornata al suo nome successivo di Thira, dal colonizzatore dorico Thiras del IX secolo a.C. Tuttavia, oggi il luogo è meglio conosciuto come Santorini, un nome derivato dalla sua patrona, Santa Irene di Tessalonica, l'imperatrice bizantina che restaurò le icone all'Ortodossia e morì nel 802. Puoi volare comodamente a Santorini, ma per godere di un vero rito di passaggio a Santorini, opta invece per il viaggio in barca qui, che offre un'introduzione spettacolare. Dopo che la barca naviga tra Sikinos e Ios, il tuo posto sul ponte si avvicina a due isole vicine con un passaggio tra di esse. Quella più grande a sinistra è Santorini, e quella più piccola a destra è Thirassia. Passando tra di loro, puoi vedere il villaggio di Ia adornare la scogliera più settentrionale di Santorini come un alveare geometrico bianco. Ti trovi nella caldera (cratere vulcanico), uno dei panorami più mozzafiato del mondo: una mezzaluna di scogliere che si ergono per 335 metri, con i bianchi gruppi delle città di Fira e Ia adagiate lungo la cima. La baia, un tempo il centro elevato dell'isola, è profonda 400 metri in alcuni punti, così profonda che quando le barche attraccano nel piccolo porto trasandato di Athinios a Santorini, non calano l'ancora. Le scogliere circondanti sono il bordo antico di un vulcano ancora attivo, e stai navigando verso est attraverso la sua caldera allagata. Alla tua destra ci sono le Isole Bruciate, l'Isola Bianca e altri resti vulcanici, tutti allineati come se fossero una mostra di grandi dimensioni in un museo di geologia. I fuochi sotterranei di Efesto bruciano ancora: il vulcano eruttò nel 198 a.C., circa 735 anni fa, e ci fu un terremoto nel 1956. Infatti, Santorini e le sue quattro isole vicine sono i resti frammentari di una massa terrestre più grande che esplose circa 1600 a.C.: il nucleo del vulcano esplose in alto nel cielo, e il mare si precipitò nell'abisso per creare la grande baia, che misura 10 km per 7 km (6 miglia per 4½ miglia) e ha una profondità di 394 metri. Gli altri pezzi del bordo, che si staccarono in eruzioni successive, sono Thirassia, dove vivono alcune centinaia di persone, e la deserta Isola Aspronissi ("Isola Bianca"). Al centro della baia, neri e disabitati, due coni, le Isole Bruciate di Palea Kameni e Nea Kameni, sono apparsi tra il 1573 e il 1925. Ci sono state troppe speculazioni sull'identificazione di Santorini con la mitica Atlantide, menzionata nei papiri egiziani e da Platone (che dice che si trova nell'Atlantico), ma i miti sono difficili da definire. Questo non è vero per le vecchie argomentazioni su se le onde di marea provenienti dall'esplosione catastrofica di Santorini abbiano distrutto la civiltà minoica a Creta, a 113 km (70 miglia) di distanza. Le ultime prove di datazione al carbonio, che indicano alcuni anni prima del 1600 a.C. per l'eruzione, indicano chiaramente che i minoici sopravvissero all'eruzione di un paio di centinaia di anni, ma probabilmente in uno stato indebolito. Infatti, l'isola subisce ancora difficoltà: fin dall'antichità, Santorini ha dipeso sulla pioggia raccolta in cisterne per bere e irrigare—l'acqua dei pozzi è spesso salmastra—e la grave scarsità è alleviata dall'importazione di acqua. Tuttavia, il suolo vulcanico produce anche ricchezze: pomodori piccoli e intensi con buccia spessa usati per la passata di pomodoro (i buoni ristoranti qui li servono); i famosi fagioli fava di Santorini, che hanno un sapore leggero e fresco; orzo; grano; e melanzane a buccia bianca.

Mentre la vivace località turistica di Kusadasi offre molto in termini di shopping e ristorazione – per non parlare di una fiorente vita da spiaggia, il vero gioiello qui è Efeso e la straordinaria città in rovina che occupa il centro della scena. Con solo il 20% delle rovine classiche già scavate, questa meraviglia archeologica ha già guadagnato lo status di metropoli classica più completa d'Europa. E metropoli lo è davvero; costruita nel X secolo a.C., questo sito patrimonio dell'umanità UNESCO è semplicemente spettacolare. Anche se purtroppo rimane molto poco del Tempio di Artemide (una delle sette meraviglie del mondo antico), la facciata della superba Biblioteca di Celso è praticamente intatta ed è una delle grandi gioie della vita assistere a una performance serale tra le rovine illuminate una volta che tutti i turisti se ne sono andati. La storia della città è affascinante e stratificata ed è bene informarsi su di essa in anticipo se si prevede una visita. Un altro punto di interesse per gli storici sarebbe la casa della Vergine Maria, situata sul romanticamente chiamato Monte Nightingale e a soli nove chilometri da Efeso. La leggenda narra che Maria (insieme a San Giovanni) trascorse qui i suoi ultimi anni, isolata dal resto della popolazione, diffondendo il cristianesimo. Un'esperienza edificante, anche per i non credenti. Per coloro che non sono particolarmente interessati alla storia, Kusadasi offre molte attività. Dopo una passeggiata per la città, salite su un taxi per Ladies’ Beach (gli uomini sono ammessi), assaporate un kebab turco in uno dei numerosi ristoranti sulla spiaggia e godetevi il clima clemente. Se desiderate avventurarvi oltre, le spiagge cristalline di Guzelcamli (o il Millipark), la grotta di Zeus e le bianche piscine naturali a forma di conchiglia di Pamukkale, conosciute come le piscine di Cleopatra, meritano sicuramente una visita.

Non c'è da meravigliarsi se tutte le strade portano alla affascinante e caotica metropoli di Atene. Alza gli occhi a 200 piedi sopra la città verso il Partenone, le cui colonne in marmo color miele si ergono da una massiccia base di calcare, e osservi la perfezione architettonica che non è stata superata in 2.500 anni. Ma oggi, questo santuario della forma classica domina una città in espansione del XXI secolo. Vivere Atene—Athína in greco—significa comprendere l'essenza della Grecia: monumenti antichi che sopravvivono in un mare di cemento, bellezza sorprendente in mezzo alla miseria, tradizione accostata alla modernità. I locali dipendono dall'umorismo e dalla flessibilità per affrontare il caos; dovresti fare lo stesso. Le ricompense sono immense. Sebbene Atene copra un'area vasta, i principali luoghi d'interesse dei periodi greco antico, romano e bizantino sono vicini al centro città moderno. Puoi facilmente camminare dall'Acropoli a molti altri siti chiave, prendendo tempo per curiosare nei negozi e rilassarti nei caffè e nelle taverne lungo il percorso. Da molti quartieri della città puoi intravedere "la gloria che era la Grecia" sotto forma dell'Acropoli che si erge all'orizzonte, ma solo scalando quel precipizio roccioso puoi sentire l'impatto dell'insediamento antico. L'Acropoli e Filopappou, due colline scoscese che si trovano fianco a fianco; l'antica Agora (mercato); e Kerameikos, il primo cimitero, formano il nucleo dell'antica Atene romana. Lungo il viale dell'Unificazione dei Siti Archeologici, puoi seguire sentieri lastricati di pietra e alberati da un sito all'altro, senza essere disturbato dal traffico. Anche le auto sono state bandite o ridotte in altre strade del centro storico. Nel Museo Archeologico Nazionale, un vasto numero di reperti illustra i molti millenni di civiltà greca; musei più piccoli come il Museo Goulandris d'Arte Cicladica e il Museo Bizantino e Cristiano illuminano la storia di particolari regioni o periodi. Atene può sembrare una grande città, ma è in realtà una conglomerazione di quartieri con caratteri distintivi. Le influenze orientali che prevalevano durante i 400 anni di dominio dell'Impero Ottomano sono ancora evidenti a Monastiraki, l'area del bazar ai piedi dell'Acropoli. Sulla sponda settentrionale dell'Acropoli, passeggia per Plaka (se possibile alla luce della luna), un'area di strade tranquille fiancheggiate da ville ristrutturate, per cogliere il sapore dello stile di vita aggraziato del XIX secolo. Le strette viuzze di Anafiotika, una sezione di Plaka, si snodano tra piccole chiese e case colorate con piani superiori in legno, richiamando un villaggio dell'isola delle Cicladi. In questo labirinto di strade tortuose, i resti della città più antica sono ovunque: scale in rovina fiancheggiate da festose taverne; cantine umide piene di botti di vino; occasionalmente un cortile o un giardino minuscolo, racchiuso da alte mura e pieno di alberi di magnolia e dei fiori a tromba infuocati degli arbusti di ibisco. Quartieri un tempo fatiscenti, come Thission, Gazi e Psirri, popolari aree notturne piene di bar e mezedopoleia (simili a tapas bar), sono ora in fase di gentrificazione, anche se conservano ancora gran parte del loro fascino originale, così come il colorato mercato di frutta e carne su Athinas. L'area intorno a Piazza Syntagma, il centro turistico, e Piazza Omonia, il cuore commerciale della città a circa 1 km a nord-ovest, è decisamente europea, essendo stata progettata dagli architetti di corte del re Otho, un bavarese, nel XIX secolo. I negozi chic e i bistrot di Kolonaki, alla base del Monte Licabetto, la collina più alta di Atene (909 piedi), sono un'altra attrazione. Ognuno dei sobborghi periferici di Atene ha un carattere distintivo: a nord si trova Kifissia, ricca e alberata, un tempo una località estiva per gli aristocratici ateniesi, e a sud e sud-est ci sono Glyfada, Voula e Vouliagmeni, con le loro spiagge sabbiose, bar sul mare e vivace vita notturna estiva. Appena oltre i confini meridionali della città si trova Pireo, una vivace città portuale con taverne di pesce sul lungomare e viste sul Golfo Saronico.