Seyðisfjörður

Uprostřed nejvnitřnějšího cípu štíhlého fjordu na odlehlém východním pobřeží Islandu leží Seyðisfjörður, který od dob severských osadníků v devátém století vítá námořníky. Na konci devatenáctého století se tento chráněný přístav stal jedním z nejkosmopolitnějších míst Islandu — místem přistání prvního podmořského telegrafního kabelu spojujícího ostrov s Evropou v roce 1906 a rušným centrem norských obchodníků s treskou, jejichž dřevěné domy, malované v drahokamových tónech skandinávské tradice, dodnes lemují nábřeží. Právě zde také spojenecké síly během druhé světové války zřídily strategickou námořní základnu, čímž navždy propojily identitu města s širším kontextem historie Severního Atlantiku.

Připlout po moři znamená pochopit, proč jsou umělci a poutníci po generace přitahováni k tomuto místu. Přístup přes čtrnáctikilometrový fjord se rozvíjí jako pomalé odhalení — strmé čedičové útesy pokryté mechem ustupují padajícím vodopádům a pak, zcela náhle, se objeví vesnice s asi sedmi sty obyvateli, jejíž domy v barvách cukrovinek se odrážejí ve vodě tak klidné, že vypadá jako nalakovaná. Známý Bláa Kirkjan — Modrý kostel — stojí na konci silnice malované duhou a během letních měsíců hostí intimní komorní koncerty. Galerie a ateliéry zabírají bývalé rybí továrny podél přístavu a každoroční umělecký festival LungA proměňuje tuto malou osadu v jedno z nejnepravděpodobnějších kreativních center Evropy, přitahující hudebníky, sochaře a filmaře z celého kontinentu.

Gastronomická scéna zde je definována nekompromisní oddaností terroiru. V Kaffi Lára El Grillo Bar, oblíbeném shromaždišti města, je čerstvě ulovený arktický pstruh opečený na islandském másle a podávaný spolu s vydatnou kjötsúpa, jehněčí polévkou s kořenovou zeleninou, která po staletí živila rodiny ve Východních fjordech během dlouhých zim. Vyhledejte hangikjöt — břízou uzené jehněčí — nakrájené na papírově tenké plátky a rozložené na hutném rúgbrauð, tmavém žitném chlebu tradičně pomalu pečeném v geotermálním teple. Pro odvážné chuťové buňky nabízí harðfiskur — větry sušený treska — koncentrovanou esenci moře, kterou je nejlepší vychutnat s bohatou vrstvou islandského smjör. K jakémukoli z těchto pokrmů si dopřejte panáka z jedné z nově vznikajících řemeslných palíren na ostrově a získáte jídlo, které je zároveň strohé i hluboce uspokojující.

Rozsáhlý region Východních fjordů odměňuje ty, kdo se odváží vydat za hranice přístavu. Devadesátiminutová jízda na severozápad vás zavede k Dettifossu, nejsilnějšímu vodopádu Evropy, kde ledovcová tání burácí do kaňonu Jökulsárgljúfur s takovou silou, že se pod nohama třese země — krajina tak prapůvodní, že sloužila jako úvodní sekvence Ridleyho Scotta ve filmu *Prometheus*. Geotermální vesnice Reykholt, prosycená literární tradicí ságy jako domov středověkého kronikáře Snorriho Sturlusona, nabízí kontemplativní protiklad k surovému divadlu přírody. Dále na západ stojí za návštěvu město Ísafjörður v Západních fjordech a sopečný ráj Reykjanes, každý si zaslouží vlastní poutní cestu, a přesto mnozí cestovatelé zjistí, že tichá velkolepost východního pobřeží — s karibu stády vyčnívajícími na pozadí ledovcem vytesaných údolí — je dostatečným důvodem k prodloužení pobytu.

Hluboký přirozený přístav Seyðisfjörður a jeho dramatický přístup z něj učinily žádaný přístav pro expedice a luxusní plavby, které proplouvají mezi Severní Evropou a Arktidou. Lodi od Viking, Holland America Line, Princess Cruises a Celebrity Cruises pravidelně proplouvají fjordem během plavební sezóny od června do srpna, přičemž jejich pasažéři vystupují do města, které působí skutečně nedotčeně masovým turismem. HX Expeditions a Windstar Cruises přivážejí menší lodě, které umocňují pocit intimity, zatímco AIDA a Ambassador Cruise Line v posledních letech přidaly Seyðisfjörður do svých itinerářů kolem Islandu. Trajekt Smyril Line *Norröna*, který spojuje Faerské ostrovy a Dánsko, zde také kotví každý týden — připomínka toho, že toto bylo funkční přístaviště dlouho před tím, než první pasažér výletní lodi vkročil na břeh.