Sidi Bou Said

Sidi Bou Said: Tuniská vesnička na útesu malovaná modrou a bílou

Sidi Bou Said se vznáší nad Zálivem Tunisu jako sen ztvárněný ve dvou barvách — zářivě bílé vápenné omítce a sytě kobaltové modři každých dveří, okenního rámu a kované železné balkónové zábradlí. Tato vesnička na útesu, posazená na výběžku s výhledem na ruiny starověké Kartága, okouzluje umělce, spisovatele i cestovatele již od počátku dvacátého století, kdy zde vizionářský baron Rodolphe d'Erlanger založil svůj palác a přesvědčil francouzské koloniální úřady, aby přijaly nařízení zachovávající modrobílou barevnou paletu vesnice. O sto let později tato nařízení stále platí, nyní je udržují tuniské kulturní autority, a Sidi Bou Said zůstává jednou z nejfotogeničtějších — a nejautentičtějších atmosférických — vesnic ve Středomoří.

Vesnice nese jméno po třináctém století sufi svatci Abu Said ibn Khalef ibn Yahia Ettamimi el Beji, jehož zaouia — svatyně a náboženský hostinec — korunuje nejvyšší bod mysu. Spojení svatce s tímto místem předchází současnou vesnici o staletí, a duchovní atmosféra, která přilákala jeho původní útočiště, přetrvává v tichých uličkách mimo hlavní turistický tah. Architektonický jazyk Sidi Bou Said spojuje andaluské, osmanské a domorodé severoafrické tradice do stylu, který je nezaměnitelně tuniský, a přitom rezonuje s širším středomořským vernákulárem. Mashrabiya — vyčnívající dřevěné okenní kryty, které poskytují soukromí a zároveň propouštějí světlo a vzduch — vytvářejí složité stínové vzory na bílých zdech, zatímco těžké dřevěné dveře zdobené černými železnými hřeby odrážejí andaluské dědictví přinesené muslimskými a židovskými uprchlíky vyhnanými ze Španělska v patnáctém a šestnáctém století.

Umělecké dědictví Sidi Bou Said představuje významnou kapitolu v dějinách moderního umění. Slavná návštěva Paula Kleeho v roce 1914, během níž prohlásil „barva mě ovládá... barva a já jsme jedno,“ přinesla akvarely, které pomohly osvobodit evropské malířství od reprezentativních omezení. August Macke, který Kleeho doprovázel, vytvořil díla obdobného významu. Simone de Beauvoir, André Gide, Michel Foucault a Gustave Flaubert zde všichni strávili čas, přitahováni kombinací krásy, intelektuální svobody a pocitu – nikoli zcela iluzorního – že Sidi Bou Said existuje poněkud mimo běžný čas. Palác Ennejma Ezzahra, mistrovské dílo barona d’Erlangera, nyní slouží jako Centrum arabské a středomořské hudby, jehož nádherně zdobené místnosti ukrývají sbírku tradičních nástrojů a hostí koncerty, které naplňují jasmínem provoněný večerní vzduch čtvrttony a složitými rytmy tuniské malouf hudby.

Blízkost starověké Kartága přidává historickou hloubku, která proměňuje Sidi Bou Said z malebné vesnice na bránu k jednomu z nejvýznamnějších archeologických zážitků Středozemního moře. Ruiny Kartága — založeného Féničany v devátém století př. n. l., zničeného Římem v roce 146 př. n. l., znovu vybudovaného jako římské město a následně obsazeného Vandaly, Byzantinci a Araby — se rozprostírají po svahu pod Sidi Bou Said v sekvenci, která shrnuje tři tisíce let středomořských dějin do jednoho archeologického parku. Tophet, punské přístavy, Antoninské lázně — největší římské lázně v Africe — a muzeum na vrchu Byrsa společně vyprávějí příběh civilizace, která soupeřila s Římem o nadvládu nad západním Středomořím. Muzeum Bardo v nedalekém Tunisu uchovává nejjemnější sbírku římských mozaik na světě, jejichž barvy a kompozice poskytují ohromující pohled do každodenního života v římské severní Africe.

Smyslový zážitek ze Sidi Bou Said přesahuje jeho vizuální krásu. Vůně jasmínu — který zde roste s pozoruhodnou hojností po celém vesnickém prostoru — provoní každou uličku i dvůr, a jak odpolední teplo uvolňuje esenciální oleje květin, intenzita této vůně se ještě znásobuje. Café des Nattes, čajovna na útesu, která od devatenáctého století nabízí mátový čaj a tureckou kávu s piniovými oříšky, poskytuje výhledy přes záliv Tunis, které byly svědkem nesčetných rozhovorů o umění, politice a smyslu středomořské identity. Místní kuchyně — brikové těsto plněné vejcem a tuňákem, grilované ryby s harissou a nakládanými citrony, a sladké pečivo tuniské cukrářské tradice — odráží pozici země na křižovatce arabských, berberských, francouzských a tureckých kulinářských vlivů. Při příjezdu do Sidi Bou Said po moři, kdy se bílomodrá vesnice z mlhy nad tyrkysovým zálivem postupně vyjasňuje, okamžitě pochopíte, proč tento malý výběžek inspiroval tak nepoměrně silnou tvůrčí odezvu — některá místa jsou prostě živější než jiná, a Sidi Bou Said vibruje frekvencí, kterou umělci napříč staletími a kulturami považují za neodolatelnou.