Tasmanien, Australien

Der Name Strahan wird unter Tasmaniern mit einer gewissen Ehrfurcht ausgesprochen, nicht wegen eines grandiosen Denkmals oder eines berühmten Bürgers, sondern wegen der Wildnis, die aus allen Richtungen gegen ihn drängt. Dieses winzige Fischerdorf mit weniger als 900 Einwohnern, das an den Ufern des Macquarie Harbour an Tasmaniens abgelegener Westküste thront, ist das Tor zu einigen der ältesten und undurchdringlichsten gemäßigten Regenwälder der Erde. Der Hafen selbst ist sechsmal so groß wie der Hafen von Sydney, doch er mündet in den Südpazifik durch eine Passage, die so eng und tückisch ist, dass die frühen Sträflingsansiedler sie Hell's Gates nannten – ein Kanal, in dem die Wellen der Roaring Forties mit den ausströmenden Gezeitenströmen in einem Strudel kollidieren, der Dutzende von Schiffen forderte.

Strahans Geschichte ist in Holz und Leid geschrieben. In den 1820er Jahren richtete die britische Kolonialverwaltung eine Strafkolonie auf Sarah Island ein, tief im Macquarie Harbour, und wählte absichtlich den abgelegensten und unzugänglichsten Ort der Kolonie, um ihre widerspenstigsten Sträflinge unterzubringen. Die Gefangenen fällten Huon-Kiefer – ein Holz, so dicht und aromatisch, dass es Jahrhunderte lang vor Fäulnis schützt – unter Bedingungen, die kaum vorstellbar brutal waren. Heute stehen die Ruinen auf Sarah Island als eindringliches Denkmal, erreichbar mit dem Boot vom Hafen Strahans, und die Führer, die Besucher durch die verbliebenen Werkstätten und Zellen der Einzelhaft leiten, gehören zu den faszinierendsten Geschichtenerzählern im australischen Erbe-Tourismus.

Der Gordon River, der aus dem Südwesten in den Macquarie Harbour mündet, ist das Juwel eines jeden Besuchs in Strahan. Kreuzfahrtschiffe gleiten flussaufwärts durch Korridore aus Huon-Kiefer, Sassafras und Myrtenbeere – Bäume, die in diesen Tälern seit der Zeit wachsen, als Australien Teil des Superkontinents Gondwana war, wobei einige Arten seit 60 Millionen Jahren nahezu unverändert geblieben sind. Die Oberfläche des Flusses ist von dem Tannin, das aus den Buttongrass-Ebenen flussaufwärts austritt, in ein tiefes Bernstein gefärbt und schafft einen Spiegel, der so perfekt ist, dass die Reflexionen des überhängenden Waldes von den Bäumen selbst nicht zu unterscheiden sind. Dieser Abschnitt des Franklin-Gordon Wild Rivers National Park war das Zentrum einer der bedeutendsten Umweltkampagnen Australiens: der Kampf von 1983, um die Stauung des Franklin River zu verhindern, ein Sieg, der den Schutz der Wildnis als ein zentrales politisches Thema im australischen Leben etablierte.

Jenseits des Flusses bietet die Westküste Landschaften von wilder Schönheit. Der Ocean Beach, ein 40 Kilometer langer Sandbogen, der von ungebrochenen Wellen aus Patagonien gepeitscht wird, erstreckt sich nördlich vom Hafen. Die West Coast Wilderness Railway, restauriert aus einer Zahnradbahn aus der Bergbauzeit, schlängelt sich durch Regenwaldschluchten zwischen Strahan und Queenstown und überquert Brücken über Schluchten, in denen Baumfarne ihre Wedel im ewigen Nebel entfalten. Die Bergbaustadt Queenstown selbst, mit ihren unheimlich kahlen Hängen, die durch ein Jahrhundert Kupferschmelze entblößt wurden, bildet einen markanten Kontrapunkt zur umgebenden Wildnis.

Strahan wird von Viking auf australischen Küstenausflügen besucht, wobei die Schiffe im Macquarie Harbour ankern. Die lohnendste Zeit für einen Besuch ist zwischen November und April, wenn längere Tage und mildere Temperaturen die Gordon River-Kreuzfahrten und Regenwaldwanderungen am angenehmsten machen, obwohl das raue Klima der Westküste von Strahan bedeutet, dass Regenbekleidung selbst im Hochsommer unerlässlich bleibt.