Hanavave (Fatu Hiva)

Hanavave liegt in einer tiefen Bucht an der Westküste von Fatu Hiva, der südlichsten und abgelegensten Insel des Marquesas-Archipels in Französisch-Polynesien — ein Ort von so spektakulärer Schönheit, dass Thor Heyerdahl ihn für seinen ersten Aufenthalt im Südpazifik im Jahr 1937 auswählte, und so isoliert, dass die 600 Einwohner des Dorfes im Wesentlichen so leben wie ihre Vorfahren, verbunden mit der Außenwelt durch ein Versorgungsschiff, das alle drei Wochen eintrifft. Die Bucht der Jungfrauen (Baie des Vierges, ursprünglich Baie des Verges, bevor sie von Missionaren umbenannt wurde) wird von vulkanischen Spitzen umrahmt, deren dramatische, phallische Vertikalität die Namensänderung verständlich macht, und die Bucht selbst — tief, ruhig und von von Dschungel bedeckten Bergen gesäumt — wird konstant als einer der schönsten Naturhäfen der Welt genannt.

Fatu Hiva ist die jüngste und feuchteste der Marquesas, ihre vulkanischen Gipfel wringen Feuchtigkeit aus den Passatwinden und leiten sie in steile Täler, die von dichtem tropischen Wald umhüllt sind. Die Vegetation ist selbst nach polynesischen Maßstäben außergewöhnlich – Brotfrucht, Kokosnüsse, Mangos, Zitrusfrüchte und der wilde Hibiskus, dessen Rinde das Material für den berühmten Tapa-Stoff der Insel liefert. Wasserfälle stürzen nach jedem Regen aus den inneren Höhen herab, ihre Ströme speisen Gärten mit Taro, Bananen und den endemischen Pflanzen, die Botaniker aus tausenden von Kilometern Entfernung anreisen, um sie zu studieren. Die Abwesenheit eines Riffs rund um Fatu Hiva – ungewöhnlich in Französisch-Polynesien – bedeutet, dass der Ozean mit voller Kraft des Pazifiks an die Ufer der Insel gelangt, dramatische Wellen an den exponierten Küsten erzeugt und zum Gefühl der elementaren Wildheit der Insel beiträgt.

Das kulinarische Leben in Hanavave ist polynesische Subsistenz in ihrer reinsten Form. Brotfrucht, die stärkehaltige Frucht, die die Inselbewohner des Pazifiks über Jahrhunderte hinweg ernährte, wird auf jede erdenkliche Weise zubereitet – gebacken, gekocht, frittiert, zu ma (einer konservierten Paste, die in mit Blättern ausgekleideten Gruben aufbewahrt wird) fermentiert und direkt über Kohlen geröstet. Frischer Fisch – Thunfisch, Mahi-Mahi und die im felsigen Flachwasser gefangenen Riff-Fische – wird roh als poisson cru serviert oder ganz über Kokosnussschalenfeuern gegrillt. Ziegenfleisch, von den wilden Populationen, die das Innere der Insel durchstreifen, wird gewürzt oder mit einheimischem Gemüse geschmort. Die umuhei – Bündel aus duftenden Kräutern, Blumen und Sandelholz, die die Marquesanerinnen hinter ihren Ohren stecken – repräsentieren den charakteristischsten kulturellen Ausdruck der Insel, deren komplexe Düfte den botanischen Reichtum der Wälder von Fatu Hiva verkörpern.

Die kulturellen Traditionen der Marquesas gehören zu den lebhaftesten in Polynesien. Die Marquesanische Tätowierung – komplexe geometrische Muster, die einst den gesamten Körper bedeckten – erlebt eine Wiederbelebung, und Tätowierer im Archipel schaffen Werke, die die zeitgenössische Praxis mit der Tradition vor dem Kontakt verbinden. Die Herstellung von Tapa-Stoff, bei dem die innere Rinde des Banyanbaums zu Blättern geschlagen und mit natürlichen Farbstoffen in traditionellen Mustern verziert wird, wird auf Fatu Hiva mit besonderer Intensität fortgeführt – die Insel ist die letzte in Französisch-Polynesien, auf der Tapa noch regelmäßig produziert wird, und die Stoffe sind bei Sammlern und Museen weltweit begehrt. Holz- und Steinmetzkunst – Tikis, Kriegskeulen, zeremonielle Schalen – bewahrt den künstlerischen Wortschatz einer Kultur, die einige der mächtigsten skulpturalen Kunstwerke im Pazifik hervorgebracht hat.

Fatu Hiva hat keinen Flughafen – die Insel ist mit dem Passagier-Frachtschiff Aranui 5 von Tahiti aus zu erreichen (eine Reise von etwa vier Tagen, die selbst eine der großartigsten Seereisen des Pazifiks ist), mit interinsularen Versorgungsschiffen oder mit Expeditionskreuzfahrtschiffen, die in der Bucht der Jungfrauen ankern und die Passagiere an den Strand bringen. Es gibt kein Hotel im herkömmlichen Sinne – eine Handvoll familiengeführter Pensionen bietet einfache Unterkünfte. Die trockensten Monate sind von Juli bis Oktober, obwohl die üppige Vegetation von Fatu Hiva auf regelmäßigen Niederschlag angewiesen ist und Regenfälle zu jeder Jahreszeit auftreten können. Besucher sollten Insektenschutzmittel mitbringen (die Nono – die sogenannten „no-see-um“ Fliegen – sind hartnäckig), bescheidene Kleidung für den Besuch der Dörfer und einen Appetit auf eines der authentischsten und unberührtesten polynesischen Erlebnisse, die im Pazifik noch verbleiben.