Qeqertarsuaq, Godhavn

An der Nordküste der Disko-Insel, wo der grönländische Eisschild seine gefrorenen Gesandten in Disko-Bay mit einem ständigen Zeitlupenspektakel zerschmettert, liegt Qeqertarsuaq am Rande der bewohnbaren Welt – eine Siedlung von etwa achthundert Seelen, deren bunt gestrichene Holzhäuser sich an den felsigen Boden zwischen Basaltbergen und den kalten, kathedralenblauen Gewässern der Arktis klammern. Der dänische Kolonialname der Stadt, Godhavn, übersetzt sich schlicht als "guter Hafen", und seit fast drei Jahrhunderten dient diese geschützte Bucht als die Hauptsiedlung auf einer Insel, die selbst eine der größten der Welt ist.

Disko Island — Qeqertarsuaq in Kalaallisut, was einfach "die große Insel" bedeutet — ist ein Ort von überwältigender geologischer Dramatik. Die Insel besteht aus Paläozän-Basalt, dem Überbleibsel vulkanischer Eruptionen vor sechzig Millionen Jahren, und ihre Landschaft aus säulenförmigen Basaltformationen, flachgipfeligen Bergen und tiefen Tälern, die von uralten Gletschern geformt wurden, hat eine andereweltliche Qualität, die eher zum Inneren Islands zu gehören scheint als zur Westküste Grönlands. Der Lyngmark-Gletscher, der über eine anspruchsvolle, aber lohnende Wanderung von der Stadt aus erreichbar ist, bietet das außergewöhnliche Erlebnis, auf Eis zu gehen, das seit Tausenden von Jahren komprimiert wird, mit Blick über die Diskobucht zum Ilulissat-Eisfjord — einem UNESCO-Weltkulturerbe, das an klaren Tagen als entfernte weiße Festung sichtbar ist.

Die Stadt selbst trägt die Spuren ihrer Geschichte als dänische Kolonialwalfangstation, die 1773 gegründet wurde. Die alten Kolonialgebäude in der Nähe des Hafens – einschließlich der ehemaligen Residenz des Inspektors, die seit 1906 Teil der von der Universität Kopenhagen betriebenen Forschungsstation Arctic Station ist – bieten architektonische Anker in einer Siedlung, in der die meisten Strukturen bescheidene Holzhäuser sind, die in lebhaften Rottönen, Blau- und Gelbtönen gestrichen sind und als Leuchttürme menschlicher Präsenz gegen die monochrome arktische Landschaft dienen. Die kleine Kirche, die 1915 geweiht wurde, thront auf erhöhtem Grund mit Blick auf den Hafen, ihr einfaches Interieur wird durch die Hingabe einer Gemeinschaft erwärmt, in der Glaube und Überleben immer eng miteinander verbunden waren.

Das Leben in Qeqertarsuaq ist tief mit dem Meer und den Jahreszeiten verbunden. Im Sommer wimmelt die Bucht von Buckelwalen und Finnwalen, die in den nährstoffreichen Gewässern fressen, wo kalte arktische Strömungen auf den relativ wärmeren Westgrönlandstrom treffen. Bootsausflüge bieten enge Begegnungen mit diesen majestätischen Tieren, oft vor der Kulisse von tischförmigen Eisbergen, die vom Jakobshavn-Gletscher abgebrochen sind – dem produktivsten Gletscher der Nordhalbkugel. Lokale Jäger verfolgen weiterhin Robben und Arktische Äschen mit traditionellen Methoden, und die kleinen Restaurants der Stadt servieren diese einheimischen Zutaten zusammen mit dänisch beeinflussten Gerichten, die das duale kulturelle Erbe der Siedlung widerspiegeln.

Expeditionskreuzfahrtschiffe ankern im Hafen und bringen die Passagiere mit Tenderbooten an Land, ein Ankunftserlebnis, das selbst unvergesslich ist, während das Tenderboot zwischen schwebenden Eisskulpturen hindurchgleitet, die der Strom in der Bucht wie eine Freiluftgalerie angeordnet hat. Die Saison für Kreuzfahrten erstreckt sich von Juni bis September, wobei Juli und August die Mitternachtssonne, die höchsten Erfolgsquoten beim Walbeobachten und die Wildblumenpracht der arktischen Mohnblumen und Feuerweide bieten, die unwahrscheinliche Farben über die Tundra malen. Qeqertarsuaq ist kein Ziel für Museen und Denkmäler; es ist ein Ziel für elementare Begegnungen – Eis, Basalt, Walsang und die weite arktische Stille, die die menschliche Stimme gleichzeitig unbedeutend und kostbar erscheinen lässt.