Seyðisfjörður

Eingebettet in die tiefste Ecke eines schmalen Fjords an der abgelegenen Ostküste Islands, empfängt Seyðisfjörður seit der Zeit der nordischen Siedlungen im neunten Jahrhundert Seefahrer. Bis zum späten neunzehnten Jahrhundert hatte sich dieser geschützte Hafen zu einem der kosmopolitischsten Außenposten Islands entwickelt – dem Anlaufpunkt für das erste Unterseekabel, das die Insel 1906 mit Europa verband, und einem florierenden Zentrum für norwegische Heringshändler, deren Holzhäuser, in den Juwelentönen der skandinavischen Tradition gestrichen, bis heute die Uferpromenade säumen. Auch hier errichteten die Alliierten während des Zweiten Weltkriegs eine strategische Marinebasis, die die Identität der Stadt für immer in das breitere Geflecht der Geschichte des Nordatlantiks einwob.

Mit dem Schiff anzureisen bedeutet, zu verstehen, warum Künstler und Wanderer seit Generationen von diesem Ort angezogen werden. Der Zugang durch den vierzehn Kilometer langen Fjord entfaltet sich wie eine langsame Offenbarung – schroffe Basaltklippen, die mit Moos bedeckt sind, weichen rauschenden Wasserfällen, und dann, ganz plötzlich, erscheint ein Dorf mit vielleicht siebenhundert Seelen, dessen bonbonfarbene Häuser sich in einem so stillen Wasser spiegeln, dass es wie lackiert wirkt. Das Wahrzeichen Bláa Kirkjan – die Blaue Kirche – steht am Ende einer regenbogenbunten Straße und beherbergt während der Sommermonate intime Kammerkonzerte. Galerien und Ateliers besetzen ehemalige Fischfabriken entlang des Hafens, und das jährliche LungA Kunstfestival verwandelt diese winzige Siedlung in eine der unwahrscheinlichsten kreativen Hauptstädte Europas, die Musiker, Bildhauer und Filmemacher aus dem gesamten Kontinent anzieht.

Die kulinarische Szene hier ist geprägt von einer kompromisslosen Hingabe an das Terroir. Im Kaffi Lára El Grillo Bar, dem beliebten Treffpunkt der Stadt, wird frisch gefangener Arktischer Saibling in isländischer Butter gebraten und zusammen mit der herzhaften kjötsúpa serviert, der Lamm- und Wurzelgemüsesuppe, die die Familien der Ostfjorde durch Jahrhunderte langer Winter genährt hat. Suchen Sie nach hangikjöt – birkenrauchgeschmortem Lamm – hauchdünn geschnitten und auf dichtem rúgbrauð drapiert, dem dunklen Roggenbrot, das traditionell in geothermischer Hitze langsam gebacken wird. Für den abenteuerlustigen Gaumen bietet harðfiskur – windgetrockneter Kabeljau – eine konzentrierte Essenz des Meeres, die am besten mit einer großzügigen Portion isländischem smjör genossen wird. Kombinieren Sie eines dieser Gerichte mit einem Dram aus einer der aufstrebenden Craft-Destillerien der Insel, und Sie haben eine Mahlzeit, die sowohl schlicht als auch tief befriedigend ist.

Die weitläufige Region der Ostfjorde belohnt diejenigen, die bereit sind, den Hafen hinter sich zu lassen. Eine anderthalb Stunden lange Fahrt nach Nordwesten führt zu Dettifoss, dem mächtigsten Wasserfall Europas, wo das Schmelzwasser der Gletscher mit einer Kraft in die Jökulsárgljúfur-Schlucht donnert, die unter den Füßen vibriert – eine Landschaft so urtümlich, dass sie als Eröffnungssequenz von Ridley Scotts *Prometheus* diente. Das geothermische Dorf Reykholt, das in die literarische Erbschaft der Saga-Zeit eingetaucht ist und die Heimat des mittelalterlichen Chronisten Snorri Sturluson war, bietet einen nachdenklichen Kontrapunkt zum rohen Schauspiel der Natur. Weiter entfernt verdienen die Westfjorde-Stadt Ísafjörður und das vulkanische Wunderland Reykjanes jeweils ihre eigenen Pilgerreisen, obwohl viele Reisende feststellen, dass die stille Pracht der Ostküste – mit ihren Rentierherden, die sich gegen die von Gletschern geformten Täler abzeichnen – Grund genug ist, um zu verweilen.

Der tiefe Naturhafen von Seyðisfjörður und der dramatische Anflug haben ihn zu einem begehrten Anlaufhafen für Expeditions- und Luxuskreuzfahrtschiffe gemacht, die die Gewässer zwischen Nordeuropa und der Arktis befahren. Schiffe von Viking, Holland America Line, Princess Cruises und Celebrity Cruises durchqueren regelmäßig den Fjord während der Segelsaison von Juni bis August, wobei ihre Passagiere in eine Stadt aussteigen, die sich wahrhaft unberührt vom Massentourismus anfühlt. HX Expeditions und Windstar Cruises bringen kleinere Schiffe, die das Gefühl von Intimität verstärken, während AIDA und Ambassador Cruise Line in den letzten Jahren Seyðisfjörður zu ihren Island-Umrundungsrouten hinzugefügt haben. Die Fähre *Norröna* der Smyril Line, die zu den Färöer-Inseln und nach Dänemark fährt, legt ebenfalls wöchentlich hier an — ein Hinweis darauf, dass dieser Hafen schon lange ein Arbeitsort war, bevor der erste Kreuzfahrtpassagier den Boden betrat.