Irland
Tory Island liegt neun Meilen vor der Nordwestküste von Donegal, Irlands wildestem und abgelegenstem County, und in diesen neun Meilen oft rauer Atlantikwasser existiert eine der bemerkenswertesten Kulturgemeinschaften Europas. Die Insel – Toraigh auf Irisch, was "Ort der Türme" bedeutet – ist seit über viertausend Jahren bewohnt, von der prähistorischen Festung Balor (dem einäugigen Gott der irischen Mythologie, der von den östlichen Klippen der Insel herrschte) über das frühchristliche Kloster, das im sechsten Jahrhundert von Saint Columba gegründet wurde, bis hin zur heutigen Gemeinschaft von etwa 120 ständigen Bewohnern, die die irische Sprache, traditionelle Musik und eine Schule der naiven Malerei pflegen, die internationale Anerkennung erlangt hat.
Der Charakter von Tory Island wird durch seine absolute Exposition gegenüber dem Nordatlantik geprägt. Klippen aus präkambrischem Gneis — einem der ältesten Gesteine Irlands, über 1,7 Milliarden Jahre alt — absorbieren die volle Wucht der Winterstürme, die die Insel wochenlang isolieren können. Der Leuchtturm am westlichen Ende hat Wellen erlebt, die zwanzig Meter überschreiten. Doch im Sommer entfaltet die Insel eine vom Wind geprägte Schönheit, die einzigartig irisch ist: Wildblumenwiesen mit Meeresnelken und Thrift, Kolonien von Papageitauchern an den nördlichen Klippen und eine Lichtqualität — silbern, schimmernd, leuchtend — die erklärt, warum die Maler der Insel, beginnend mit dem verstorbenen James Dixon, Werke geschaffen haben, die von Galerien von Dublin bis New York gesammelt werden. Die Tory Island School of Painting, informell gegründet, als der englische Künstler Derek Hill den einheimischen Fischer Dixon herausforderte, das zu malen, was er sah, hat einen Fundus naiver Kunst hervorgebracht, der das Wesen der Insel mit bemerkenswerter Direktheit einfängt.
Das kulinarische Leben auf Tory ist notwendigerweise einfach und zutiefst befriedigend. Frisch gefangener Hummer, Pollack und Makrele bilden die Grundnahrungsmittel, ergänzt durch Kartoffeln, die in den geschützten Parzellen der Insel angebaut werden, sowie Lamm von den robusten Schafen, die auf den Klippen weiden. Die beiden Einrichtungen der Insel – das Hotel und der Sozialclub – bieten schlichte irische Küche: Meeresfrüchte-Chowder, braunes Brot und starken Tee. Ein Pint Guinness im Sozialclub, begleitet von spontanen traditionellen Musik-Sessions, die ohne Vorankündigung ausbrechen und bis tief in die Nacht andauern, stellt eines der authentischsten irischen Kulturerlebnisse dar, die man überall finden kann. Die Insel lebt nach ihrer eigenen Zeit – der "König von Tory", ein von den Bewohnern gewählter Gemeindeleiter, begrüßt persönlich die ankommenden Fähren und heißt die Besucher an einem Ort willkommen, der von Gastfreundschaft und nicht von Handel geprägt ist.
Die natürlichen Attraktionen sind intim, aber außergewöhnlich. Die östlichen Klippen bieten Ausblicke auf die Festung Balor, ein so dramatisch gelegenes Promontorium, dass seine Verbindung mit dem mythologischen Kriegergott eher angemessen als fantasievoll erscheint. Puffin-Kolonien an der Nordküste – sichtbar von Mai bis August – ermöglichen enge Begegnungen mit diesen charismatischen Seevögeln. Der runde Turm und das Tau-Kreuz in der Mitte der Insel sind Überreste des Columban-Klosters, deren Überleben durch vierzehn Jahrhunderte atlantischer Witterung ein Zeugnis sowohl für Ingenieurskunst als auch für Glauben ist. Grauföhren ziehen sich auf die Felsen unterhalb der Klippen zurück, und in der Saison können vorbeiziehende Wale – Minkwale, Buckelwale und gelegentlich Finnwale – von den westlichen Landzungen der Insel gesichtet werden. Die gesamte Insel kann in wenigen Stunden durchwandert werden, doch ihre emotionale Resonanz – das Gefühl, am Rand Europas, am Rand der Mythologie zu stehen – bleibt weit länger haften.
Die Tory-Insel ist mit der Fähre von Bunbeg oder Magheroarty auf dem Festland von Donegal erreichbar (ungefähr fünfundvierzig Minuten bis eine Stunde, wetterabhängig). Expeditions-Kreuzfahrtschiffe ankern gelegentlich in ruhigen Bedingungen vor der Küste. Die Fahrten sind wetterabhängig, und im Winter kommt es häufig zu Stornierungen – die Isolation der Insel ist echt, nicht für Touristen inszeniert. Die besten Monate für einen Besuch sind von Mai bis September, wenn die Fährfahrpläne am zuverlässigsten sind, die Papageientaucher anwesend sind und die langen Sommerabende der Insel (Sonnenuntergang nach 22 Uhr im Juni) ausgedehnte Erkundungen ermöglichen. Die Unterbringungsmöglichkeiten sind auf das Tory Island Hotel und einige Bed & Breakfasts beschränkt; eine frühzeitige Buchung ist unerlässlich.