Samurai-Insel, Papua-Neuguinea

In den Gewässern vor der Südostküste von Papua-Neuguinea, wo das Salomonmeer auf die Kanäle des Louisiade-Archipels trifft, nimmt die Samarai-Insel eine Position von historischer und emotionaler Bedeutung ein, die ihre winzigen physischen Ausmaße weit übersteigt. Diese kleine Koralleninsel – gerade einmal 500 Meter breit – war einst die koloniale Hauptstadt der Eastern Division von British New Guinea, ein geschäftiges Verwaltungszentrum und Handelsport, dessen prächtige Gebäude aus der viktorianischen Ära, gepflegte Gärten und soziale Clubs es zur "Perle des Pazifiks" machten. Heute hat der Dschungel den Großteil der Stadt zurückerobert, und Samarai existiert in einem Zustand schöner, melancholischer Ruine.

Der Niedergang der Insel spiegelt die größere Geschichte des europäischen Kolonialismus im Pazifik wider. Auf dem Höhepunkt im frühen 20. Jahrhundert war Samarai ein wohlhabender Hafen, der die Kopra-Plantagen, Goldfelder und Perlenbänke im östlichen Papua-Neuguinea mit der weiteren Welt verband. Dampfschiffe legten regelmäßig an, Händler errichteten elegante tropische Häuser, und eine soziale Hierarchie aus kolonialen Verwaltungsbeamten, Missionaren und Händlern bewahrte europäische Bräuche in einer Landschaft aus äquatorialer Hitze und Monsunregen. Der Transfer der Hauptstadt nach Alotau auf dem Festland nach dem Zweiten Weltkrieg leitete den langsamen Niedergang Samarais ein, und die Abschaffung der Regierungsdienste im Jahr 1968 besiegelte sein Schicksal als abgelegene Region.

Es gibt keine formellen Restaurants auf Samarai, aber die kleine verbleibende Gemeinschaft der Insel bietet den Besuchern einen herzlichen Empfang und, nach vorheriger Absprache, Mahlzeiten, die aus lokalen Zutaten zubereitet werden – frischer Riff-Fisch, kokosnussbasierte Currys, Taro und Süßkartoffeln. Die umliegenden Gewässer sind außergewöhnlich produktiv, und das Fischen bietet sowohl Nahrung als auch Einkommen für die Gemeinschaft. Betelnuss, diese allgegenwärtige melanesische soziale Währung, wird großzügig angeboten, und sie anzunehmen ist die höfliche – wenn auch mundrot machende – Antwort.

Die ruinierten Kolonialgebäude, die langsam von tropischer Vegetation verschlungen werden, schaffen einen der atmosphärisch stärksten Orte im Pazifik. Wurzeln von Banyanbäumen sprengen die Steinmauern, Lianen bedecken ehemalige Veranden, und der alte Kai, an dem einst Handelsschoner Kopra luden, zerfällt ins glasklare Wasser. Das japanische Denkmal, das an die erbitterten Kämpfe erinnert, die während des Zweiten Weltkriegs durch die Region fegten, fügt eine weitere historische Schicht hinzu. Trotz ihres Verfalls bewahrt die Insel eine gespenstische Schönheit – die Kombination aus tropischem Grün, kolonialen Ruinen und kristallklarem Wasser schafft Szenen, die einem Roman von Gabriel García Márquez entstammen könnten.

Samarai ist mit einem Banana Boat (kleines Motorboot) von Alotau, der Hauptstadt der Provinz Milne Bay, aus erreichbar, die durch Inlandsflüge von Port Moresby bedient wird. Expeditionskreuzfahrtschiffe auf Papua-Neuguinea-Routen ankern gelegentlich vor der Insel. Die beste Saison erstreckt sich von Mai bis Oktober, wenn die südostlichen Passatwinde trockenere Bedingungen und ruhigere See bringen. Besucher sollten in Bezug auf Vorräte autark sein und sich auf einfache Bedingungen einstellen – der Charme von Samarai liegt gerade in dem, was es verloren hat, ebenso wie in dem, was bleibt.