Marmaris

Marmaris liegt an der Schnittstelle zwischen der Ägäis und dem Mittelmeer, eingebettet in eine von Kiefern bewaldete Bucht an der südwestlichen Küste der Türkei, die der osmanische Admiral Suleiman der Prächtige als Ausgangspunkt für seinen Angriff auf Rhodos im Jahr 1522 nutzte. Heute ist die Burg, die er über dem Hafen errichtete – eine kompakte Festung aus honigfarbenem Stein – das letzte Überbleibsel des alten Marmaris, einer Stadt, die sich ansonsten zu einem der beliebtesten Küstenresorts der Türkei neu erfunden hat. Doch jenseits der Marina und des geschäftigen Basars bietet Marmaris Zugang zu einem außergewöhnlichen Hinterland mit antiken Ruinen, verlassenen Buchten und der unberührten Halbinsel Datça, wo die Strömungen der Ägäis und des Mittelmeers in kristallklarem Wasser aufeinandertreffen.

Die Altstadt, die sich unter den Mauern der Burg schmiegt, bewahrt ein Gewirr aus engen Gassen, gesäumt von weiß getünchten Häusern, Teppichgeschäften und kleinen Restaurants, die die lokale Küche mit unprätentiöser Authentizität servieren. Das Burgmuseum verfolgt die Geschichte der Region von den antiken Kariern — der vorgriechischen Zivilisation, die einst diese Küste dominierte — über die römische, byzantinische und osmanische Zeit. Der Große Basar, einer der größten überdachten Märkte an der türkischen Küste, erstreckt sich durch ein Labyrinth aus Gassen, in denen alles verkauft wird, von handbemalten Keramiken und türkischen Teppichen bis hin zu Gewürzen, Lederwaren und den bösen Augen Amuletten, die das beliebteste Talisman der Türkei sind.

Die türkische Ägäisküche gehört zu den großen, unentdeckten Esskulturen der Welt, und Marmaris präsentiert sie mit Großzügigkeit. Meze – eine Parade kleiner Gerichte, die das Herz der türkischen Gastronomie bilden – könnte acili ezme (würzige Tomaten- und Paprikapaste), haydari (dicker Joghurt mit Kräutern und Knoblauch) und patlican salatasi (rauchige Auberginenpüree) umfassen. Der Hauptgang besteht unweigerlich aus Fisch: der Fang des Tages, ganz gegrillt über Holzkohle – Wolfsbarsch, rote Meerbrasse oder Schwertfisch – serviert mit nichts weiter als einem Spritzer Zitrone und einem Schuss Olivenöl. Gozleme, die handgemachten gefüllten Fladenbrote mit Spinat und Käse oder Hackfleisch, sind das ultimative türkische Street Food, zubereitet auf gewölbten Grillplatten von Frauen, deren Geschwindigkeit und Geschicklichkeit an Performancekunst grenzen.

Die Ausflüge von Marmaris sind außergewöhnlich. Die Datça-Halbinsel, die sich westwärts in Richtung der griechischen Insel Symi erstreckt, gehört zu den letzten unberührten Küstenlinien der Türkei – ein schmaler Landfinger, an dessen Spitze das antike Knidos mit seinem Theater, das über zwei Häfen blickt, thront. Der Dalyan-Fluss, der mit dem Boot erreichbar ist, schlängelt sich durch Schilfgebiete zum Iztuzu-Strand, einem Nistplatz für Unechte Karettschildkröten, und vorbei an den dramatischen lykischen Felsengräbern, die in die Klippen über der antiken Stadt Kaunos gemeißelt sind. Die Bootstour zu den Zwölf Inseln erkundet die abgelegenen Buchten und Badeplätze der Marmaris-Bucht, wo die Kiefernwälder bis zur Wasserlinie reichen und das Wasser in allen Schattierungen von Blau und Grün schimmert.

Marmaris wird von Celebrity Cruises, MSC Cruises, Marella Cruises und TUI Cruises Mein Schiff auf ihren Routen im östlichen Mittelmeer angefahren. Die Schiffe legen am modernen Kreuzfahrtterminal an, das sich in unmittelbarer Nähe zur Marina befindet und nur einen kurzen Fußweg von der Burg und dem Basar entfernt ist. Die beste Reisezeit ist von Mai bis Oktober, wobei Juni und September das ideale Gleichgewicht aus warmem Wetter, badetauglichen Gewässern und überschaubaren Menschenmengen bieten.