Σαναρί Σερ Μερ

Το Sanary-sur-Mer είναι το προβεναζικό αλιευτικό λιμάνι που ο χρόνος το έχει περιποιηθεί με εξαιρετική ευγένεια. Κρυμμένη ανάμεσα στο Τουλόν και το Μπαντόλ στην ακτή του Βάρ, αυτή η μικρή πόλη των 17.000 κατοίκων διατηρεί το μεσογειακό ειδύλλιο που η ευρύτερη Γαλλική Ριβιέρα έχει σε μεγάλο βαθμό θυσιάσει στην ανάπτυξη — ένα λειτουργικό λιμάνι όπου πολύχρωμα ψαράδικα πλοιάρια pointu λικνίζονται δίπλα σε πολυτελή σκάφη αναψυχής, μια παραλιακή ζώνη με κτίρια βαμμένα σε παστέλ αποχρώσεις, όπου τα καφέ στο ισόγειο γεμίζουν με το άρωμα της μπουγιαμπέσας την ώρα του μεσημεριανού, και μια αγορά κάθε Τετάρτη που προσελκύει πλήθη από τον Μεσαίωνα. Ο Άλντους Χάξλεϊ έγραψε εδώ το «Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος» το 1931, και η πόλη υπήρξε καταφύγιο για Γερμανούς εξόριστους συγγραφείς — ανάμεσά τους οι Τόμας Μαν, Μπέρτολτ Μπρεχτ και Λάιον Φόιχτβανγκερ — που διέφευγαν από τους Ναζί τη δεκαετία του 1930, μια λογοτεχνική ιστορία που τιμάται με πλακέτες στα κτίρια όπου έζησαν και έγραψαν.

Το λιμάνι είναι η ψυχή της Σαναρί. Η καθημερινή αγορά ψαριών στο Quai Charles de Gaulle, όπου οι ψαράδες πωλούν τη φρέσκια ψαριά τους απευθείας από το καράβι, είναι μία από τις τελευταίες αυθεντικές αγορές αυτού του είδους στην Προβηγκιανή ακτή — αχινοί, ρουζέ (κόκκινος μύλος), τσιπούρα και τα μικρά μεσογειακά ψάρια που μπαίνουν σε μια αυθεντική μπουγιαμπέσα απλώνονται πάνω σε πάγο καθώς το πρωινό φως αντανακλά στα νερά του λιμανιού. Ο Πύργος Ρομάν, ένας πύργος παρατήρησης του 13ου αιώνα στην είσοδο του λιμανιού, φιλοξενεί σήμερα ένα μουσείο κατάδυσης που τεκμηριώνει τις πρωτοποριακές υποβρύχιες εξερευνήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά τα νερά από τους Jacques-Yves Cousteau και Frederic Dumas τη δεκαετία του 1940 — το ίδιο σημείο όπου γεννήθηκε η σύγχρονη αυτόνομη κατάδυση.

Η γαστρονομική σκηνή του Sanary ωφελείται από τη θέση του στη διασταύρωση των προγονικών και μεσογειακών παραδόσεων. Τα εστιατόρια που πλαισιώνουν το λιμάνι σερβίρουν μπουγιαμπέσα σύμφωνα με αυστηρό τοπικό πρωτόκολλο — πρώτα ο ζωμός, αρωματισμένος με κρόκο, μάραθο και φλούδα πορτοκαλιού, συνοδευόμενος από ρουίγια γεμάτη σκόρδο και κρουτόν, και στη συνέχεια το ψάρι σε ξεχωριστό πιάτο. Τα κρασιά Bandol, που παράγονται στην ονομασία προέλευσης που ξεκινά από την ανατολική άκρη του Sanary, είναι από τα πιο σοβαρά κόκκινα της Προβηγκίας — κυριαρχούμενα από το σταφύλι mourvèdre, επιτυγχάνουν βάθος και πολυπλοκότητα που υπερβαίνουν το τυπικό προβηγκιανό ροζέ. Το ίδιο το ροζέ Bandol, ωστόσο, δεν είναι καθόλου δευτερεύον: ξηρό, μεταλλικό και με χρώμα απαλού σολομού, είναι αναμφισβήτητα το καλύτερο ροζέ κρασί στη Γαλλία και ο τέλειος συνοδός στα μεσογειακά θαλασσινά της περιοχής.

Η ακτή γύρω από το Σαναρί προσφέρει μια διαδοχή από καλαγκές (βραχώδεις όρμους), αμμώδεις παραλίες και το πευκοδάσος που αρωματίζει το τοπίο και ορίζει την παραλία του Βαρ. Το νησί Ίλ ντεζ Εμπιέ, ένα μικρό νησί προσβάσιμο με φέρι από την κοντινή πόλη Σιξ-Φουρ, ήταν το τελευταίο καταφύγιο του Πολ Ρικάρ — του μεγιστάνα του παστίς — και τώρα φιλοξενεί ένα ινστιτούτο θαλάσσιας βιολογίας καθώς και ήσυχες παραλίες και μονοπάτια πεζοπορίας που ο Ρικάρ διατήρησε ανέπαφα από την ανάπτυξη. Το μεσαιωνικό χωριό στην κορυφή του λόφου, Λε Καστελέ, 15 λεπτά προς το εσωτερικό, προσφέρει πανοραμική θέα στα αμπέλια του Μπαντόλ που εκτείνονται μέχρι τη θάλασσα, ενώ η Τουλόν, το μεγάλο γαλλικό ναυτικό λιμάνι στα ανατολικά, διαθέτει το τελεφερίκ του Μον Φαρόν, το ναυτικό μουσείο και την αγορά δίπλα στο λιμάνι στην οδό Κουρ Λαφαγιέτ.

Το Σαναρί-συρ-Μερ επισκέπτονται οι Azamara και Windstar Cruises στα δρομολόγια της Δυτικής Μεσογείου, με τα πλοία να αγκυροβολούν στον κόλπο. Η πιο ευχάριστη περίοδος επίσκεψης διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, με τον Μάιο και τον Ιούνιο να προσφέρουν ζεστό καιρό, το πρώτο ρόδο της σεζόν και το προβενασκικό φως στην πιο λαμπερή του μορφή πριν φτάσει η πλήρης ζέστη του καλοκαιριού.