Saint-Tropez

Saint-Tropez oli unelias provencelainen kalastajakylä, kunnes Brigitte Bardot saapui kesällä 1956 kuvaamaan elokuvaa And God Created Woman, ja kaikki muuttui. Kymmenen vuoden kuluessa tämä pieni satama Côte d'Azurilla oli noussut Välimeren loisteliaimmaksi osoitteeksi — paikaksi, jossa taiteilijat, intellektuellit, rocktähdet ja kuninkaalliset sekoittuivat kahviloissa, joissa tuoksuivat pastis ja Gauloises, ja jossa julkkisten ja spektaakkelin välinen raja hälveni täysin. Silti mega-jahtien ja paparazzien mytologian alla Saint-Tropez säilyy itsepintaisesti ja ihastuttavasti toimivana kalasatamana — paikkana, jossa aamun saalis saapuu edelleen Vieux Portiin ennen aamunkoittoa, ja jossa 1890-luvulla Paul Signacia lumonnut provencelainen valo jatkaa taikansa levittämistä.

Saint-Tropez'n vanhakaupunki kiipeää sataman takana olevalle kukkulalle okerin, lohenpunaisin ja terrakotan sävyin, sen kapeat kadut ovat liian ahtaat autoille ja juuri sopivan leveät paikalliselle kissalle venytellä varjossa. Citadelle, 1500-luvulta peräisin oleva linnoitus kaupungin yläpuolella, toimii merimuseona ja tarjoaa näkymät Golfe de Saint-Tropez'n yli, jotka yhdellä panoraamanäkymällä selittävät, miksi juuri tämä poukama on inspiroinut niin monia taiteilijoita. Musée de l'Annonciade, joka on kätketty entiseen kappeliin satamassa, pitää sisällään poikkeuksellisen kokoelman postimpressionistisia ja fauvistisia teoksia Signacilta, Matisselta, Bonnardilta ja Derainilta — taiteilijoilta, jotka tulivat tänne valon perässä ja jättivät jälkeensä kankaita, jotka hehkuvat Välimeren väreissä.

Saint-Tropezin ruokakulttuuri on provencelaisimmillaan, kohoaa meren läheisyydestä ja Varen rikkaasta maaseudun viljelysalueesta. Aamun kalatori Vieux Portilla tarjoaa päivän saaliin suoraan kalastajien veneistä — rouget, loup de mer ja pienet kivikalat, jotka ovat välttämättömiä aidon bouillabaisen valmistukseen. Tarte tropézienne, kermalla täytetty briossikakku, jonka vuonna 1955 keksi puolalainen leipuri ja jonka nimen antoi itse Bardot, on edelleen kaupungin tunnusomainen makea herkku. Place des Lices, varjoisa vaahterapuilla reunustettu aukio, jossa tropézilaiset ovat pelanneet pétanquea sukupolvien ajan, isännöi kahdesti viikossa (tiistaisin ja lauantaisin) markkinoita, jotka pursuavat oliiveja, tapenadea, paikallista rosé-viiniä, laventelihunajaa ja kypsiä, auringon lämmittämiä tomaatteja, jotka ovat provencelaisruoan sielu.

Saint-Tropezin rannat ovat legendaarisia, eikä syyttä. Pampelonnen ranta, viiden kilometrin pituinen kultainen hiekkakaistale kaupungin eteläpuolella, on Rivieran kuuluisien rantaklubeiden — Club 55, Nikki Beach, Tahiti Beach — koti, joissa tarjoillaan hummerisalaatteja ja rosé-viiniä asiakkaille, jotka ottavat auringonoton lähes kilpailulajina. Mutta rauhallisempia vaihtoehtoja löytyy: Sentier du Littoral, rannikkopolku, kiemurtelee niemimaan ympäri piilotettujen poukamien, karikkoisten lahdelmien ja turkoosien uimapaikkojen ohi, jotka tuntuvat olevan kaukana glamourin maailmasta. Läheiset kukkulakylät Ramatuelle ja Gassin, jotka kohoavat viinitarhojen yllä — alueen rosé-viinin syntysijoilla, josta Provence on yhä tunnetumpi — tarjoavat maalaismaista viehätystä ja henkeäsalpaavia näkymiä.

Saint-Tropez on vaikuttava pysähdyspaikka lukuisille risteilyvarustamoille, kuten Azamara, Emerald Yacht Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Marella Cruises, Oceania Cruises, Ponant, Regent Seven Seas Cruises ja Scenic Ocean Cruises. Alukset ankkuroituvat Golfe de Saint-Tropez -lahdelle, josta matkustajat kuljetetaan tender-laivoilla Vieux Portiin – saapuminen, joka tuntuu elokuvamaisen lumoavalta. Paras aika vierailla on toukokuusta kesäkuuhun sekä syyskuusta lokakuuhun, jolloin sää on upea, valo kirkkaimmillaan ja kesän väkijoukot joko vielä saapumatta tai tyylikkäästi poistuneet.