Sidi Bou Said

Sidi Bou Said: Tunisian kallion laella sijaitseva kylä, maalattu sinisellä ja valkoisella

Sidi Bou Said leijuu Tunislahden yllä kuin unelma, joka on maalattu kahdella värillä — kirkkaan valkoisella kalkkimaalatuilla seinillä ja syvän koboltinsinisellä jokaisessa ovessa, ikkunan karmissa ja taotussa rautaparvekkeessa. Tämä kallion laella sijaitseva kylä, joka kohoaa niemenkärjellä ja katsoo muinaisen Karthagon raunioita, on lumoanut taiteilijoita, kirjailijoita ja matkailijoita jo 1900-luvun alusta lähtien, jolloin visionäärinen paroni Rodolphe d'Erlanger perusti tänne palatsinsa ja sai ranskalaiset siirtomaaviranomaiset säätämään määräyksiä, jotka säilyttävät kylän sinivalkoisen värimaailman. Vuosisata myöhemmin nämä määräykset ovat yhä voimassa, ja niitä valvovat nyt tunisialaiset kulttuuriviranomaiset, ja Sidi Bou Said pysyy yhtenä Välimeren valokuvauksellisimmista — ja aidosti tunnelmallisimmista — kylistä.

Kylä on nimetty 1200-luvun sufipyhän Abu Said ibn Khalef ibn Yahia Ettamimi el Bejin mukaan, jonka zaouia – pyhäkkö ja uskonnollinen majatalo – hallitsee niemimaan korkeinta kohtaa. Pyhän yhteys paikkaan on vuosisatoja vanhempi kuin nykyinen kylä, ja hengellinen ilmapiiri, joka houkutteli hänen alkuperäisen vetäytymispaikkansa, säilyy hiljaisilla kujilla pääasialliselta turistiväylältä poissa. Sidi Bou Saidin arkkitehtoninen kieli yhdistää andalusialaiset, ottomaanit ja pohjoisafrikkalaiset alkuperäiskulttuurit tyyliin, joka on tunnistettavasti tunisialainen, mutta kaikuu laajemman Välimeren alueen perinteitä. Mashrabiya-ruudut – ulkonevat puiset ikkunasäleiköt, jotka tarjoavat yksityisyyttä samalla kun päästävät valoa ja ilmaa sisään – luovat monimutkaisia varjokuvioita valkoisille seinille, kun taas mustilla rautanauloilla koristellut raskaat puiset ovet heijastavat andalusialaista perintöä, jonka toivat Espanjasta 1400- ja 1500-luvuilla karkotetut muslimi- ja juutalaispakolaiset.

Sidi Bou Saidin taiteellinen perintö muodostaa merkittävän luvun modernin taiteen historiassa. Paul Kleen kuuluisa vierailu vuonna 1914, jolloin hän julisti "väri omistaa minut... väri ja minä olemme yhtä", tuotti vesivärejä, jotka auttoivat vapauttamaan eurooppalaisen maalaustaiteen esittävistä rajoitteista. August Macke, joka seurasi Kleetä, loi samankaltaisen merkityksen omaavia teoksia. Simone de Beauvoir, André Gide, Michel Foucault ja Gustave Flaubert viettivät kaikki aikaa täällä, vetäytyen kauneuden, älyllisen vapauden ja tunteen — ei täysin illuusorisen — vuoksi, että Sidi Bou Said sijaitsee hieman tavallisen ajan ulkopuolella. Ennejma Ezzahra -palatsi, paroni d'Erlangerin mestariteos, toimii nyt arabialaisen ja välimerellisen musiikin keskuksena; sen upeasti koristellut huoneet kätkevät perinteisten soittimien kokoelman ja isännöivät konsertteja, jotka täyttävät jasmiinin tuoksuisen ilta-ilman tunisialaisen malouf-musiikin kvarttisävelillä ja monimutkaisilla rytmeillä.

Muinaisen Karthagon läheisyys lisää historiallista syvyyttä, joka muuttaa Sidi Bou Saidin viehättävästä kylästä portiksi yhdelle Välimeren merkittävimmistä arkeologisista kokemuksista. Karthagon rauniot — jotka perustivat foinikialaiset 900-luvulla eaa., Rooma tuhosi ne vuonna 146 eaa., kaupunki rakennettiin uudelleen roomalaiseksi kaupungiksi ja sitä seurasivat vandaalit, bysanttilaiset ja arabit — levittäytyvät Sidi Bou Saidin alapuolella olevalle kukkulalle muodostaen sarjan, joka tiivistää kolmen tuhannen vuoden Välimeren historian yhdeksi arkeologiseksi puistoksi. Tophet, punaiset satamat, Antoninuksen kylpylät — Afrikan suurimmat roomalaiset kylpylät — ja Byrsan kukkulan museo kertovat yhdessä sivilisaation tarinan, joka haastoi Rooman länsimaisen Välimeren herruudesta. Lähellä Tunisissa sijaitseva Bardo-museo pitää hallussaan maailman hienoimpia kokoelmia roomalaisista mosaiikeista, joiden värit ja sommitelmat tarjoavat hämmästyttävän ikkunan roomalaisen Pohjois-Afrikan arkeen.

Sidi Bou Saidin aistielämys ylittää sen visuaalisen kauneuden. Jasmiinin tuoksu — joka kasvaa poikkeuksellisen runsaasti koko kylässä — tuoksuu jokaisessa kujassa ja pihalla, voimistuen iltapäivän lämmön vapauttaessa kukkien eteerisiä öljyjä. Cafe des Nattes, kallion laella sijaitseva teehuone, joka on tarjonnut minttuteetä ja mäntypähkinöillä koristeltua turkkilaista kahvia vähintään 1800-luvulta lähtien, tarjoaa näkymät Tunislahtelle, jonka äärellä on käyty lukemattomia keskusteluja taiteesta, politiikasta ja Välimeren identiteetin merkityksestä. Paikallinen keittiö — brik-leivonnainen täytettynä munalla ja tonnikalalla, grillattu kala harissalla ja säilötyillä sitruunoilla sekä tunisialaisen leipomotaiteen makeat leivonnaiset — heijastaa maan asemaa arabialaisen, berberin, ranskalaisen ja turkkilaisen kulinaarisen perinteen risteyskohdassa. Saapuessasi Sidi Bou Saidiin meritse, katsellessasi valko-sinisen kylän hahmottuvan utuisten turkoosien lahtien yllä, ymmärrät välittömästi, miksi tämä pieni niemeke on inspiroinut niin mittaamattoman luovaa vastausta — jotkut paikat ovat yksinkertaisesti elävämpiä kuin toiset, ja Sidi Bou Said värähtelee taajuudella, jota taiteilijat vuosisatojen ja kulttuurien yli ovat pitäneet vastustamattomana.