איסטנבול לטריאסטה

סיור חופי במהלך השיט שלך עם MSC בים התיכון יכול להיות הזדמנות לגלות את איסטנבול, שעומדת על שתי יבשות, אירופה ואסיה. כאילו המיקום הגיאוגרפי המרהיב שלה אינו מספיק, היא יכולה גם להתגאות בכך שהיא העיר היחידה ששימשה כבירה לאימפריות נוצריות ואסלאמיות רצופות, תפקיד שעיצב את ההיסטוריה של האזור במשך יותר מ-2500 שנה והוריש לאיסטנבול עושר מדהים של אטרקציות. מרבית המבקרים בשיט מבלים את כל זמנם בחופשה בסולטנהמט, ביתם של האטרקציות המרכזיות של איסטנבול: הכנסייה של אייה סופיה, המורשת הגדולה ביותר של האימפריה הביזנטית; ארמון טופקאפי, לב האימפריה העות'מאנית; והמסגד המאסיבי סולטנהמט ג'אמי (המסגד הכחול). כאן נמצאים גם ההיפודרום העתיק, המוזיאון לאמנות טורקית ואסלאמית (שנמצא בארמון לשעבר של איברהים פשה), ה-Yerebatan Sarnıcı המואר בצורה מוזרה, בור מים ביזנטי מרהיב, והבזאר הגדול (Kapalı Çarşı), הבזאר המקורה הגדול ביותר בעולם. הארכיטקטורה המונומנטלית, הפארקים והגנים האטרקטיביים, בתי הקפה בצד הרחוב, והיתרונות של כביש ראשי יחסית ללא תנועה משתלבים כדי להפוך את האזור הזה לנעים הן לסיורים והן לשהייה במהלך סיור חופי של MSC בים התיכון. הבזאר הגדול של איסטנבול מהתקופה העות'מאנית מקבל יותר מאשר את חלקו ההוגן של מבקרים רעבים למזכרות. עם זאת, האזור שסביבו יחסית לא נחקר, מה שמבייש שכן הוא מחזיק כמה אטרקציות שוות ערך, מהחמאם ההיסטורי ג'מבירליטאש, אחד מהחמאמים הטורקיים הטובים ביותר במדינה, ועד למסגד הטוב ביותר בעיר, מסגד סולימאניה שעל הגבעה. הסיבה הטובה ביותר לחצות לחוף האסיאתי של העיר היא לחוות שיט בבוספורוס. הנופים מהבוספורוס הם מדהימים, עם כיפות ומינרטים ששולטים בקו הרקיע של העיר העתיקה, ומגדלי שחקים באזורים העסקיים שמעבר לביוגלו.

Meander through the ruins of ancient Ephesus and marvel at the famed Library of Celsus, the huge amphitheater, the marble roads with their chariot marks, the amazing mosaic sidewalks and the superb, rarely opened Terrace Houses. Or journey to three monumental cities of antiquity - Priene, Miletus and Didyma - renowned for their majestic temples and impressive, beautifully preserved stadiums.

אין זה פלא שכל הדרכים מובילות למטרופולין המרתק והמשוגע של אתונה. הרם את עיניך 200 רגל מעל העיר אל הפרתנון, עמודי השיש בצבע דבש שלו עולים מבסיס אבן גיר עצום, ואתה מתבונן בשלמות אדריכלית שלא הושגה במשך 2,500 שנה. אך כיום, מקדש זה של צורה קלאסית שולט בעיר המתרקמת של המאה ה-21. כדי לחוות את אתונה—אתינה ביוונית—במלואה יש להבין את מהות יוון: אנדרטאות עתיקות ששרדו בים של מלט, יופי מדהים בין העוני, מסורת המנוגדת למודרניות. המקומיים תלויים בהומור ובגמישות כדי להתמודד עם הכאוס; גם אתה צריך לעשות כך. התגמולים הם עצומים. אף על פי שאתונה מכסה שטח עצום, האתרים המרכזיים של התקופות היוונית, הרומית והביזנטית קרובים למרכז העיר המודרני. אתה יכול בקלות ללכת מהאקרופוליס להרבה אתרים מרכזיים אחרים, תוך כדי לקיחת זמן לגלוש בחנויות ולהירגע בבתי קפה ובטברנות בדרך. מאזורי העיר השונים ניתן להבחין ב"תהילה שהייתה יוון" בדמות האקרופוליס המתנשא מעל האופק, אך רק על ידי טיפוס על הצוק הסלעי הזה תוכל להרגיש את השפעת היישוב העתיק. האקרופוליס ופילופאפוס, שני גבעות סלעיות יושבות זו לצד זו; האגורה העתיקה (שוק); וקרמיקוס, בית הקברות הראשון, מהווים את הליבה של אתונה העתיקה והרומית. לאורך טיילת האחדות של האתרים הארכיאולוגיים, אתה יכול לעקוב אחרי שבילים מרוצפים באבן, עטורי עצים, מאתר לאתר, מבלי להפריע לתנועה. מכוניות גם נאסרו או צומצמו ברחובות אחרים במרכז ההיסטורי. במוזיאון הארכיאולוגי הלאומי, מספר עצום של חפצים מדגים את אלפי השנים של הציוויליזציה היוונית; מוזיאונים קטנים יותר כמו מוזיאון האמנות הציקלדית של גולנדריס והמוזיאון הביזנטי והנוצרי מאירים את ההיסטוריה של אזורים או תקופות מסוימות. אתונה עשויה להיראות כמו עיר אחת גדולה, אך היא בעצם אוסף של שכונות עם אופי ייחודי. ההשפעות המזרחיות ששלטו במהלך שלטון האימפריה העות'מאנית בן 400 השנים עדיין ניכרות במונסטיראקי, אזור הבזאר ליד רגלי האקרופוליס. על המדרון הצפוני של האקרופוליס, טייל דרך פלאקה (אם אפשר באור הירח), אזור של רחובות שקטים עטורי בתים משופצים, כדי לחוש את טעם אורח החיים הנאה של המאה ה-19. הסמטאות הצרות של אנאפיוטיקה, חלק מפלאקה, עוברות ליד כנסיות קטנות ובתים קטנים, צבועים בצבעים, עם קומות עליונות מעץ, המזכירים כפר איי קיקלאדיים. במבוך הזה של רחובות מפותלים, שרידים של העיר הישנה הם בכל מקום: מדרגות מתפוררות עטורות בטברנות חגיגיות; מרתפים לחים מלאים בחביות יין; לעיתים חצר או גן קטן, מוקפים בחומות גבוהות ומלאים בעצי מגנוליה ובפרחים בצורת חצוצרה של שיחי היביסקוס. רבעים ישנים שהיו בעבר מוזנחים, כמו תיסיון, גזי ופסירי, אזורי חיי לילה פופולריים מלאים בברים ומזדופוליה (דומים לבר בר טאפאס), נמצאים כעת בתהליך ג'נטריפיקציה, אף על פי שהם עדיין שומרים על הרבה מהקסם המקורי שלהם, כמו גם השוק הצבעוני של פירות וירקות ובשר באתינה. האזור סביב כיכר סינטגמה, מרכז התיירות, וכיכר אומוניה, הלב המסחרי של העיר כ-1 קילומטר (½ מייל) צפונית-מערבית, הוא אירופי במובהק, לאחר שעוצב על ידי האדריכלים של המלך אוטו, בווארי, במאה ה-19. החנויות האלגנטיות והביסטרו של קולונאקי שוכנים למרגלות הר ליקאביטוס, הגבעה הגבוהה ביותר של אתונה (909 רגל). לכל פרבר של אתונה יש אופי ייחודי: בצפון נמצא קיפיסיה העשירה, עטורת העצים, שהייתה פעם אתר נופש קיץ לאצילים אתונאים, ובדרום ובדרום-מזרח נמצאות גליפאדה, וולה וווליאגמני, עם החופים החוליים שלהם, ברים חופיים וחיי לילה סוערים בקיץ. ממש מעבר לגבולות הדרומיים של העיר נמצא פיראוס, עיר נמל שוקקת עם טברנות דגים על שפת המים ונופים של המפרץ הסרוני.

בלתי ניתן להכחיש כי סנטוריני היא האי המדהים ביותר באגאי, בצורת חצי סהר, והיא עצירה חובה במסלול התיירות הציקלדי – אפילו אם יש צורך ליהנות מהשקיעות המדהימות מאיה, מהחפירות המרתקות ומהערים הלבנות המדהימות עם מיליון מטיילים אחרים. האי נקרא קאליסטי (ה"יפה ביותר") כאשר הוקם לראשונה, אך כעת הוא חזר לשם המאוחר שלו, תירה, על שם המתיישב הדורי מהמאות ה-9 לפני הספירה, תירס. המקום ידוע יותר כיום בשם סנטוריני, שם שמקורו באירנה הקדושה של סלוניקי, הקיסרית הביזנטית ששחזרה אייקונים לאורתודוקסיה ונפטרה בשנת 802. ניתן לטוס בנוחות לסנטוריני, אך כדי ליהנות מטקס המעבר האמיתי של סנטוריני, בחרו במקום זאת בטיול בסירה לכאן, המציע מבוא מרהיב. לאחר שהסירה שטה בין סיקינוס לאיוס, המקום שלכם על הסיפון מתקרב לשני איים קרובים עם מעבר ביניהם. הגדול משמאל הוא סנטוריני, והקטן מימין הוא תירסיה. כשעוברים ביניהם, רואים את הכפר איה מקשט את הצוק הצפוני ביותר של סנטוריני כמו כוורת גיאומטרית לבנה. אתם נמצאים בקלדרה (מכתש געש), אחת מהנופים המדהימים בעולם: חצי ירח של צוקים בגובה 1,100 רגל, עם קבוצות לבנות של הערים פירה ואיה הממוקמות בראש. המפרץ, שהיה פעם המרכז הגבוה של האי, הוא בעומק של 1,300 רגל במקומות מסוימים, כל כך עמוק שכאשר סירות עוגנות בנמל הקטן והסחוף של סנטוריני, הן אינן משאירות עוגן. הצוקים המקיפים הם השפה העתיקה של הר געש פעיל, ואתם שטים מזרחה על פני קלדרה מוצפת. מימין לכם נמצאות האיים השרופים, האי הלבן ושאר שאריות געשיות, כולם מסודרים כאילו מדובר בתצוגה גדולה במוזיאון גיאולוגי. האש התת-קרקעית של הפייסטוס עדיין מעשנת – הר הגעש התפרץ בשנת 198 לפני הספירה, בסביבות 735, והייתה רעידת אדמה בשנת 1956. אכן, סנטוריני וארבעת האיים השכנים שלה הם שאריות פיסת אדמה גדולה יותר שהתפוצצה בסביבות 1600 לפני הספירה: הליבה של הר הגעש התפוצצה לגובה, והים rushed לתוך התהום כדי ליצור את המפרץ הגדול, שמודד 10 קילומטרים על 7 קילומטרים (6 מייל על 4½ מייל) ועומקו 1,292 רגל. שאר החלקים של השפה, שהתפרקו בהתפרצויות מאוחרות יותר, הם תירסיה, שבה חיים כמה מאות אנשים, ואספרוניסי הקטנה והנטושה ("האי הלבן"). במרכז המפרץ, שחור ובלתי מיושב, הופיעו שני חריצים, האיים השרופים של פלאיה קאמני ונאה קאמני, בין השנים 1573 ל-1925. הייתה יותר מדי ספקולציה לגבי הזיהוי של סנטוריני עם האטלנטיס המיתולוגית, שהוזכרה בפפירוסים מצריים ובידי אפלטון (שאומר שהיא באוקיינוס האטלנטי), אך מיתוסים קשה לקבוע. זה לא נכון לגבי הוויכוחים הישנים האם גלי הים מההתפרצות הקטסטרופלית של סנטוריני השמידו את הציוויליזציה המינואית בכרתים, במרחק של 113 קילומטרים (70 מייל). הראיות האחרונות של תארוך פחמן, המצביעות על כמה שנים לפני 1600 לפני הספירה עבור ההתפרצות, מצביעות בבירור על כך שהמינואים החזיקו מעמד לאחר ההתפרצות בכמה מאות שנים, אך ככל הנראה במצב מוחלש. למעשה, האי עדיין סובל מקשיים: מאז העת העתיקה, סנטוריני תלויה בגשמים שנאספים במאגרים למים לשתייה והשקיה – מי הבארות לעיתים קרובות מלוחים – והמחסור החמור מתוקן על ידי ייבוא מים. עם זאת, האדמה הוולקנית גם מניבה עושר: עגבניות קטנות ועזות עם קליפות קשות שמשמשות לרסק עגבניות (מסעדות טובות כאן מגישות אותן); פולי סנטוריני המפורסמים, שיש להם טעם קל ורענן; שעורה; חיטה; וחצילים בעלי קליפה לבנה.

נמל סודה שבים האגאי הוא ביתה של בסיס צבאי יווני ונאט"ו, וממוקם שישה קילומטרים (שלושה מיילים) מחניה - העיר השנייה בגודלה בכרתים, שהיא עצמה הגדולה מבין האיים היווניים. ברגע שתגיעו לחניה, כוונו את המצפן שלכם לעבר הטיילת ההיסטורית עם הנמל הוונציאני המפורסם שלה, המתוארך למאה ה-14. טיילו לאורך המזח אל המגדלור המשוקם בן ה-500 שנה, שבו הנופים הם במיוחד פוטוגניים מהאחר הצהריים ועד שקיעה. הסבך האווירי של הרחובות בעיר העתיקה ניתן לחקר בקלות ברגל, ואתם יכולים לעצור באחד מבתי הקפה החיצוניים הרבים עבור בויאצה (מאפה פודינג) או כוס יין אדום כרתים. סודה יכולה גם לשמש כנקודת מוצא לביקור ברתימנו, הממוקמת כ-54 קילומטרים (33 מיילים) מזרחה. בעיצובו על ידי מאות שנים של פלישות, בעיקר על ידי הוונציאנים והטורקים, הפורטזה שלו נבנתה על ידי הוונציאנים בסוף המאה ה-16 ונכבשה על ידי האוטומנים בשנת 1646. העיר העתיקה בעלת אותו סוג של אופי אדריכלי כמו חניה, אך בקנה מידה קטן יותר.

עיר קורפו כיום היא טפסטרי חי של תרבויות—אריגה מתוחכמת, שבה קסם, היסטוריה ויופי טבעי משתלבים. ממוקמת בערך באמצע החוף המזרחי של האי, בירתה התוססת של קורפו היא הלב התרבותי של קורפו ויש לה מרכז היסטורי מרהיב שהוכרז כאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו בשנת 2007. כל הספינות והמטוסים עוגנים או נוחתים בקרבת עיר קורפו, השוכנת על חצי אי קטן הבולט לים האיוני. בין אם אתם מגיעים במעבורת מיוון היבשתית או מאיטליה, מאי אחר, או ישירות במטוס, קחו נשימה והירגעו קודם עם קפה או גלידה בארקדת ליסון המוצלת של עיר קורפו, ואז טיילו בסמטאות הצרות של הרובע המיועד להולכי רגל בלבד. לקבלת סקירה של האזור המיידי, וסיור מהיר בארמון מון רפוס, קפצו על רכבת התיירים הקטנה שפועלת ממאי עד ספטמבר. לעיר קורפו יש תחושה שונה בלילה, אז הזמינו שולחן באחת מהטברנות המפורסמות שלה כדי לטעום מהמטבח הייחודי של האי. הדרך הטובה ביותר להתנייד בעיר קורפו היא ברגל. העיר קטנה מספיק כך שתוכלו בקלות ללכת לכל אתר. ישנם אוטובוסים מקומיים, אך הם לא נכנסים לרחובות (רבים מהם כיום ללא רכבים) של המרכז ההיסטורי. אם אתם מגיעים במעבורת או במטוס, עדיף לקחת מונית למלון שלכם. צפו לשלם כ-€10 מהנמל התעופה או מסוף המעבורות למלון בעיר קורפו. אם אין מוניות ממתינות, תוכלו להזמין אחת.

הפאר של קרואטיה מתנשא אנכית ממימי האדריאטי השקטים, והמבצרים המרשימים של דוברובניק הם מראה מרהיב באמת. מוקף בחומות אבן עבות כל כך שהן יכולות היו להיבנות במיוחד כסט לסרט, העיר הזו מציעה עיר עתיקה שאין לה תחליף, שהיא תפאורה למספר אינספור סרטים ותוכניות - מסרטי מלחמת הכוכבים ועד רובין הוד, משחקי הכס וכל הפקות אחרות שמחפשות טעם ימי ביניימי אותנטי. חומות המבצר הזה - אשר בעוביין מגיעות ל-12 מטרים במקומות - אינן רק למראה, עם זאת. הן שמרו על דוברובניק בטוחה כאשר הייתה רפובליקה ימית והן הוטרו לאחרונה בשנת 1991, כאשר כוחות סרבים ומונטנגריים התקיפו, בזמן שיוגוסלביה התפרקה. כעת משוחזרות לחלוטין, הרחובות האבן של העיר מובילים אותך דרך פסיפס יפה של פאר אדריכלי, כנסיות בארוק ומזרקות מתיזות מים. סמטאות מתחדדות ממרכז השדרה של סטרדון, מציעות נופים מרהיבים למטה, אך תצטרך ללכת על חומות העיר כדי להעריך את גודלה המלא של העיר המבצר. מתנשאות בחדות מאחור, תוכל להביט על אוקיינוס של גגות טרקוטה ומגדלי כנסיות, מתאגדים יחד לפני האדריאטי המבריק. בקר במבצר השכן של לובריג'נק, כדי לקבל פרספקטיבה נוספת, או עלה לפנורמה המפוארת של מבצר סרד על כבל. רחובות דוברובניק עמוסים במסעדות ושולחנות מוארים בנרות, שם זוגות שופכים יין לכוסות ונהנים מגנוצ'י מעורבב ברוטבי כמהין קרמיים. חופים סמוכים כמו בניה נמצאים גם הם בקרבת מקום, ומפרצים נסתרים מתגמלים את הנועזים המסתכנים לצאת מעבר לעיר העתיקה. קח משקאות שקיעה כדי לשבת ולצפות כאשר קבוצות של קיאקים ימית מתגלגלים, או שט על המים הצלולים כדי לחקור פנינים של איים כמו לוקרום - שם טווסים הם התושבים הקבועים היחידים.

זאדר, בירת הקול של קרואטיה, היא תמהיל מרהיב של השפעות ויצירתיות. הרומאים יסדו את העיר לפני שהוונציאנים, האוסטרים, הצרפתים והאיטלקים השאירו את חותמם, מה שהותיר עושר של עניין אדריכלי. חופים עם מים טורקיזיים מפוארים ומפלים שמימיים נמצאים במרחק נגיעה מעיר האנרגיה הזו של פסטיבלים וכיף בחוץ. בקרו בעיר העתיקה, עם חומות העיר החזקות שלה, המתגאות בשערי אבן מעוטרים ורחובות משיש. כנסיית סנט דונטיוס, נבנתה מאבנים שנבזזו מהפורום הרומי, בעוד קתדרלת זאדר - הגדולה ביותר בדלמטיה - עומדת בין שלל האוצרות האדריכליים של העיר, שהייתה פעם מבצר בלתי חדיר של הרפובליקה הוונציאנית. לכו לעמוד ה'עמוד של הבושה' עם השרשראות שלו לה humiliation של הפושעים מעידן עבר - או succumb לטעימות המפתות של קניות בשוק. המים המנצנצים של האדריאטי קוראים לכם, וחוף קולובארה נמצא במרחק של עשר דקות הליכה מהעיר העתיקה. טיול יומי לפארק הלאומי קורנט - הכולל את הארכיפלג של זאדר עם האיים המוקפים חופים - או למפלים האלוהיים של פארק המפלים של פליטביצה, יחשוף אתכם לעוד מהיופי הטבעי המרגש של קרואטיה. הים באמת שר כאן בזאדר, בזכות יצירת אמנות ייחודית על המים, הממחישה את רוח העיר המשחקית. היא עוצבה כדי להפיק מוזיקה כאשר הגלים שוטפים אותה, והזרימה והחזרה של האדריאטי, מנגנת על כלי הנגינה Sea Organ כמו מאסטרו. לא רחוק משם, אנדרטת השמש היא דיסק ברוחב 22 מטר, האוסף את קרני השמש בימים שטופי שמש, ומשחרר את האנרגיה הסולארית בצורה של מופע אור קסום לאחר החשכה. שבו והעריצו את יצירת האמנות מתעוררת לחיים, כאשר אחד מהשקיעות המפורסמות של העיר מתנגן לפניכם.

עד לסוף מלחמת העולם הראשונה, טריאסטה הייתה הנמל היחיד של האימפריה האוסטרו-הונגרית הרחבה ולכן מרכז תעשייתי ופיננסי מרכזי. בשנות ה-20 של המאה ה-20, טריאסטה והסביבה שלה הפכו גם מפורסמים בזכות הקשר שלהם עם כמה מהשמות החשובים ביותר בספרות האיטלקית, כמו איטלו סוובו, ובספרות האנגלית והגרמנית. ג'יימס ג'ויס שאב השראה מאוכלוסיית העיר הרב-אתנית, וריינר מריה רילקה הושפע מהחוף המערבי של העיר. למרות שאיבדה את חשיבותה כנמל ומרכז פיננסי, היא מעולם לא איבדה לחלוטין את תפקידה כמרכז אינטלקטואלי. הרחובות מחזיקים בתמהיל של ארכיטקטורה מונומנטלית, ניאו-קלאסית וארט-נובו שנבנתה על ידי האוסטרים בימי תהילתה של טריאסטה, מעניקים אווירה של עצבות מלכותית לעיר שחיה כמו בעבר כמו בהווה.