תוניסיה
סידי בוא סיד: הכפר שעל הצוק בתוניסיה, צבוע בכחול ולבן
סידי בוא סיד מרחף מעל המפרץ של תוניס כמו חלום המצויר בשני צבעים — הלבן הבוהק של הקירות המצויירים בליים והכחול הקובלט הרווי של כל דלת, מסגרת חלון ומרפסת מברזל יצוק. הכפר הזה, הממוקם על חוף הצוק המשקיף על חורבות קרתגו העתיקה, ריתק אמנים, סופרים ומטיילים מאז תחילת המאה העשרים, כאשר הברון הוויזיונרי רודולף ד'ארלנג'ר הקים את ארמונו כאן ושיכנע את השלטונות הקולוניאליים הצרפתיים לחוקק תקנות לשימור הסכמת הצבעים הכחול-לבן של הכפר. מאה שנה לאחר מכן, אותן תקנות נותרות בתוקף, נשמרות כיום על ידי הרשויות התרבותיות בתוניסיה, וסידי בוא סיד ממשיך להיות אחד הכפרים הצילום ביותר — והאווירתיים ביותר — של הים התיכון.
הכפר נושא את שמו של סנט סופי מהמאה ה-13, אבו סעיד אבן חלף אבן יחיא אטאמימי אל-בג'י, אשר הזרויה שלו — מקדש ומסדר דתי — מתנשאת על הנקודה הגבוהה ביותר של הבליטה. הקשר של הסנט לאתר קדם לכפר הנוכחי בכמה מאות שנים, והאווירה הרוחנית שהשכה את מקלטו המקורי נמשכת בסמטאות השקטות הרחק מהשדרה התיירותית המרכזית. השפה האדריכלית של סידי בוא סעיד מסנתזת מסורות אנדלוסיות, עות'מאניות ועצמאיות מצפון אפריקה לסגנון שהוא ללא ספק תוניסאי אך מהדהד עם השפה הים-תיכונית הרחבה. מסכי משראביה — תיבות עץ בולטות המעניקות פרטיות תוך כדי כניסת אור ואוויר — יוצרות דפוסי צל מורכבים על הקירות הלבנים, בעוד דלתות עץ כבדות עם מסמרי ברזל שחורים משקפות מורשת אנדלוסית שהובאה על ידי פליטים מוסלמים ויהודים שהוגלו מספרד במאות ה-15 וה-16.
המורשת האמנותית של סידי בוא סיד מהווה פרק משמעותי בהיסטוריה של האמנות המודרנית. הביקור המפורסם של פול קלֵה בשנת 1914, במהלכו הכריז "הצבע מחזיק בי... הצבע ואני אחד", הניב צבעי מים שסייעו לשחרר את הציור האירופי מהמגבלות הייצוגיות. אוגוסט מקה, שליווה את קלֵה, יצר יצירות בעלות חשיבות דומה. סימון דה בובואר, אנדרה ז'יד, מישל פוקו וגוסטב פלובר כולם בילו כאן, נמשכים בשילוב של יופי, חירות אינטלקטואלית, והתחושה — לא לגמרי אשלייתית — שסידי בוא סיד קיימת מעט מחוץ לזמן הרגיל. ארמון אנג'מה אזהרה, יצירת המופת של הברון ד'ארלנגר, משמש כיום כמרכז למוזיקה ערבית ומזרח-תיכונית, חדריו המעוטרים להפליא מכילים אוסף של כלי נגינה מסורתיים ומארחים קונצרטים שממלאים את האוויר הערב עם ניחוח יסמין בצלילים ובקצבים המורכבים של מוזיקת המלאוף הטוניסאית.
הקרבה של קרטאג' העתיקה מוסיפה ממד של עומק היסטורי שהופך את סידי בוא סייד מכפר ציורי לשער לאחת מחוויות הארכיאולוגיה החשובות ביותר של הים התיכון. חורבות קרטאג' — שהוקמה על ידי הפניקים במאה ה-9 לפני הספירה, נהרסה על ידי רומא בשנת 146 לפני הספירה, נבנתה מחדש כעיר רומית, ולאחר מכן הייתה תחת שלטון של הוונדלים, הביזנטים והערבים — מתפרשות על המדרון שמתחת לסידי בוא סייד בסדר שמכנס שלושת אלפים שנה של היסטוריה ים-תיכונית לפארק ארכיאולוגי אחד. הטופאת, הנמלים הפוניים, האמבטיות האנטוניניות — האמבטיות הרומיות הגדולות ביותר באפריקה — ומוזיאון גבעת בירסה יחד מספרים את סיפורו של ציוויליזציה שהתמודדה עם רומא על השליטה בים התיכון המערבי. מוזיאון הברדו בתוניס הסמוכה מחזיק באוסף המוזאיקות הרומיות הטוב ביותר בעולם, צבעיו והרכבים שלו מספקים חלון מדהים לחיי היומיום בצפון אפריקה הרומית.
החוויה החושית של סידי בוא סיד חורגת מהיופי הוויזואלי שלה. ניחוח הג'סמין — שגדל בשפע מרשים ברחבי הכפר — ממלא כל סמטה וחצר, מתעצם כאשר חום אחר הצהריים משחרר את שמני היסוד של הפרחים. קפה דה נט, בית תה בראש הצוק המגיש תה מנט ופולי אורן מעל קפה טורקי מאז המאה ה-19 לפחות, מציע נופים על פני מפרץ תוניס שהיו זירה לשיחות אין ספור על אמנות, פוליטיקה ומשמעות הזהות הים-תיכונית. המטבח המקומי — מאפה בריק ממולא בביצה ובטונה, דג בגריל עם חריסה ולימונים מוחמצים, ועוגות מתוקות של פטיסרי תוניסאי — משקף את מיקום המדינה בצומת של מסורות קולינריות ערביות, ברבריות, צרפתיות וטורקיות. כשמגיעים לסידי בוא סיד בים, צופים בכפר הלבן-כחול מתגלה מתוך הערפל מעל המפרץ הטורקיז, מבינים מיד מדוע הנקודה הקטנה הזו עוררה תגובה יצירתית כה לא פרופורציונלית — יש מקומות שפשוט חיים יותר מאחרים, וסידי בוא סיד רוטטת בתדר שהאומנים, במשך מאות שנים ותרבויות, מצאו בלתי ניתנת לעמידה.