Saint-Tropez

Saint-Tropez egykor álmos provence-i halászfalu volt, mígnem Brigitte Bardot 1956 nyarán megérkezett, hogy leforgassa az És Isten megteremté a nőt című filmet, és minden megváltozott. Egy évtized alatt ez a kis kikötő a Côte d'Azur partján a Földközi-tenger legelbűvölőbb címe lett – egy hely, ahol művészek, értelmiségiek, rock sztárok és királyi személyek elegyedtek kávézókban, melyekben pastis és Gauloises illata lengte be a levegőt, és ahol a híresség és a látványosság közötti határvonal teljesen elmosódott. Mégis, a mega-jachtok és a paparazzik mítosza mögött Saint-Tropez makacsul és bájosan megőrizte eredeti mivoltát: egy működő halászkikötő maradt – egy olyan hely, ahol a reggeli fogás még mindig hajnal előtt érkezik a Vieux Portba, és ahol a provence-i fény, amely a 1890-es években Paul Signacot is elbűvölte, továbbra is varázsát árasztja.

Saint-Tropez óvárosa a kikötő mögötti domboldalon kúszik fel, mint egy zuhatag azokról az okker, lazac és terrakotta homlokzatokról, melyek között az utcák túl szűkek az autóknak, de éppen elég szélesek ahhoz, hogy egy helyi macska kényelmesen nyújtózkodhasson az árnyékban. A Citadelle, a város fölé magasodó tizenhatodik századi erőd, tengerészeti múzeumnak ad otthont, és páratlan kilátást nyújt a Saint-Tropez-öbölre, amely egyetlen panorámás pillantással megmagyarázza, miért ihlette meg annyi festőt ez a különleges öböl. A kikötőben, egy egykori kápolnába rejtve található Musée de l'Annonciade rendkívüli posztimpresszionista és fauve gyűjteményt őriz Signac, Matisse, Bonnard és Derain műveiből — olyan művészek alkotásait, akik a fény miatt érkeztek, és olyan vásznakat hagytak maguk után, melyek a Földközi-tenger színeiben ragyognak.

Saint-Tropez gasztronómiája a provence-i konyha legszebb esszenciája, amelyet a tenger közelsége és a Var gazdag mezőgazdasági vidéke emel a magasba. A Vieux Port reggeli halpiacán a nap friss fogásai kínálkoznak közvetlenül a halászok hajóiról — rouget, loup de mer és a kis sziklai halak, amelyek elengedhetetlenek a valódi bouillabaisse elkészítéséhez. A tarte tropézienne, az 1955-ben egy lengyel pék által feltalált, krémmel töltött briós sütemény, amelyet maga Bardot nevezett el, továbbra is a város jellegzetes édessége. A Place des Lices, a platánfákkal árnyékolt tér, ahol generációk óta pétanque-oznak a tropézienek, heti kétszer (kedden és szombaton) piacnak ad otthont, amely bővelkedik olívabogyókban, tapenade-ben, helyi rosé borban, levendulás mézben és az érett, napfényben érlelt paradicsomokban, amelyek a provence-i konyha lelkét adják.

Saint-Tropez tengerpartjai legendásak, és nem véletlenül. A Pampelonne-part, egy öt kilométer hosszú aranyhomokos szakasz a várostól délre, a Riviéra híres tengerparti klubjainak — Club 55, Nikki Beach, Tahiti Beach — otthona, ahol homársalátát és rosé bort szolgálnak fel egy olyan vendégkörnek, amely a napozást versenysportként űzi. De léteznek csendesebb alternatívák is: a Sentier du Littoral, egy tengerparti gyalogút, amely a félszigetet körbeöleli, rejtett öblök, sziklás bejáratok és türkizkék fürdőhelyek mellett vezet, amelyek mintha egy másik világba repítenék az embert a ragyogó csillogástól távol. A közeli dombtetőn fekvő Ramatuelle és Gassin falvai, amelyek a Provence egyre híresebb rosé borát termelő szőlőültetvények fölött magasodnak, idilli vidéki bájt és lélegzetelállító panorámákat kínálnak.

Saint-Tropez egy lenyűgöző hajótársaságok sora által érintett kikötő, többek között az Azamara, Emerald Yacht Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Marella Cruises, Oceania Cruises, Ponant, Regent Seven Seas Cruises és Scenic Ocean Cruises. A hajók a Golfe de Saint-Tropez-öbölben horgonyoznak, ahonnan tenderhajókkal viszik az utasokat a Vieux Portba, egy érkezés, amely méltóan filmes élményt nyújt. A legjobb időszak a látogatásra május és június, valamint szeptember és október, amikor az időjárás ragyogó, a fény a legvilágosabb, és a nyári tömegek vagy még nem érkeztek meg, vagy elegánsan távoztak.