Tunisia
Sidi Bou Said: Tunisas Klippeby Malt i Blått og Hvitt
Sidi Bou Said svever over Tunisbukta som en drøm gjengitt i to farger — det strålende hvite av kalkede vegger og den mettede koboltblåen av hver dør, vindusramme og smijernsbalkong. Denne klippebyen, som ligger på en utstikker med utsikt over ruinene av det gamle Kartago, har fascinert kunstnere, forfattere og reisende siden tidlig på 1900-tallet, da den visionære baron Rodolphe d'Erlanger etablerte sitt palass her og overtalte de franske kolonimyndighetene til å innføre reguleringer som bevarte byens blå-hvite fargepalett. Et århundre senere vedvarer disse reguleringene, nå opprettholdt av tunisiske kulturmyndigheter, og Sidi Bou Said forblir en av Middelhavets mest fotogene — og mest genuint atmosfæriske — landsbyer.
Bygda tar sitt navn fra en sufisk helgen fra det trettende århundre, Abu Said ibn Khalef ibn Yahia Ettamimi el Beji, hvis zaouia — et helligdom og religiøst herberge — kranser det høyeste punktet på promontoriet. Helgenens tilknytning til stedet går flere århundrer tilbake, og den åndelige atmosfæren som tiltrakk hans opprinnelige tilfluktssted, vedvarer i de stille smugene borte fra den travle turistveien. Den arkitektoniske stilen i Sidi Bou Said syntetiserer andalusiske, osmanske og innfødte nordafrikanske tradisjoner til en stil som er ubestridelig tunisisk, men som også resonnerer med den bredere middelhavsverden. Mashrabiya-skjermene — utstikkende trevindusinnhegninger som gir privatliv samtidig som de slipper inn lys og luft — skaper intrikate skygge-mønstre på de hvite veggene, mens tunge treporter prydet med svarte jernnagler reflekterer en andalusisk arv brakt av muslimske og jødiske flyktninger som ble utvist fra Spania på femtitallet og sekstitallet.
Den kunstneriske arven fra Sidi Bou Said utgjør et betydelig kapittel i historien om moderne kunst. Paul Klees berømte besøk i 1914, hvor han erklærte "farge besitter meg... farge og jeg er ett," resulterte i akvareller som bidro til å frigjøre europeisk maleri fra representasjonens begrensninger. August Macke, som ledsaget Klee, skapte verk av tilsvarende betydning. Simone de Beauvoir, Andre Gide, Michel Foucault og Gustave Flaubert tilbrakte alle tid her, tiltrukket av en kombinasjon av skjønnhet, intellektuell frihet, og følelsen — ikke helt illusorisk — av at Sidi Bou Said eksisterer litt utenfor den ordinære tiden. Ennejma Ezzahra-palasset, Baron d'Erlangers mesterverk, fungerer nå som Senter for arabisk og middelhavsmusikk, med sine utsøkt dekorerte rom som huser en samling av tradisjonelle instrumenter og arrangerer konserter som fyller den jasminduftende kveldsluften med kvarttoner og komplekse rytmer fra tunisisk malouf-musikk.
Nærheten til det gamle Karthago tilfører en dimensjon av historisk dybde som forvandler Sidi Bou Said fra en pittoresk landsby til en port til en av Middelhavets viktigste arkeologiske opplevelser. Ruinene av Karthago — grunnlagt av fønikerne på 800-tallet f.Kr., ødelagt av Roma i 146 f.Kr., gjenoppbygd som en romersk by, og deretter okkupert av vandalene, bysantinerne og araberne — strekker seg over åssiden nedenfor Sidi Bou Said i en sekvens som komprimerer tre tusen år med Middelhavshistorie til en enkelt arkeologisk park. Tophet, de puniske havnene, de antoninske badene — de største romerske badene i Afrika — og Byrsa Hill-museet forteller sammen historien om en sivilisasjon som utfordret Roma for herredømme over det vestlige Middelhavet. Bardo-museet i nærliggende Tunis huser verdens fineste samling av romerske mosaikker, hvis farger og komposisjoner gir et fantastisk vindu inn i hverdagslivet i romerske Nord-Afrika.
Den sanselige opplevelsen av Sidi Bou Said overskrider dens visuelle skjønnhet. Duften av jasmin — som vokser med bemerkelsesverdig overflod gjennom hele landsbyen — parfymerer hver eneste gate og gårdsplass, intensiveres ettersom ettermiddagens varme frigjør blomsternes essensielle oljer. Cafe des Nattes, et tehus på klippekanten som har servert mynte-te og tyrkisk kaffe toppet med pinjekjerner siden minst det nittende århundre, gir utsikt over Tunisbukta som har vært ramme for utallige samtaler om kunst, politikk og betydningen av middelhavskultur. Den lokale maten — brik-deig fylt med egg og tunfisk, grillet fisk med harissa og konserverte sitroner, samt de søte bakverkene fra tunisisk konditori — gjenspeiler landets posisjon i skjæringspunktet mellom arabiske, berberiske, franske og tyrkiske kulinariske tradisjoner. Når du ankommer Sidi Bou Said med sjøveien, og ser den hvite og blå landsbyen tråle frem fra diset over den turkise bukta, forstår du umiddelbart hvorfor denne lille neset har inspirert en så uforholdsmessig kreativ respons — noen steder er rett og slett mer levende enn andre, og Sidi Bou Said vibrerer med en frekvens som kunstnere, på tvers av århundrer og kulturer, har funnet uimotståelig.