USA
Jackson, Mississippi, er en by hvor den amerikanske historien—i all sin kompleksitet, smerte og motstandskraft—blir skrevet med store penselstrøk. Oppkalt etter Andrew Jackson før han ble president, ligger delstatshovedstaden på skrentene over Pearl River i hjertet av Deep South, en by hvis historie omfatter antebellum-prakt, ødeleggelsene fra borgerkrigen (General Sherman brente mye av byen i 1863), og smeltedigelen av borgerrettighetsbevegelsen som omformet nasjonen. Medgar Evers bodde og ble myrdet her i 1963; Freedom Riders passerte gjennom; og Woolworth's lunsjdisk hvor ni studenter gjennomførte en sit-in i 1963 er nå et borgerrettighetsmuseum. Jackson skyr ikke unna sin historie—den konfronterer den med en direktehet som er både beundringsverdig og essensiell.
Byens karakter i dag er formet av dens rolle som Mississippi's kulturelle hovedstad. Mississippi Museum of Art, som ligger i en slående moderne bygning i sentrum, viser frem statens rike kunstneriske tradisjon – fra folke kunsten i Deltaen til den litterære arven etter Eudora Welty, hvis beskjedne bungalow på Pinehurst Street er bevart som et nasjonalt historisk landemerke (hun bodde der fra 1925 til sin død i 2001). Smith Robertson Museum and Cultural Center, som ligger i den første offentlige skolen bygget for afroamerikanske barn i Jackson, forteller historien om svart kultur i Mississippi med dybde og kraft. Fondren District, byens kunstneriske nabolag, surrer av gallerier, uavhengige bokhandlere og kreativ energi.
Jacksons matkultur er en feiring av sørstatskulinarisk tradisjon. Byen hevder å være fødestedet for comeback-sausen—en syrlig, majonesbasert condiment som dukker opp ved siden av fritert dillagurk, katfisk, og omtrent alt annet som serveres på Jacksons bord. Bully's Soul Food, en cinder-block institusjon på Livingston Road, serverer nakkebein, collard greens, maisbrød og søtpotetpai som destillerer generasjoner av afroamerikansk kulinarisk kunst til tallerkener av ekstraordinær komfort og smak. Big Apple Inn, som har vært i drift siden 1939, serverer røkt pølse-sandwich og sandwicher med svineører som er legendariske i regionen. For mer moderne retter representerer Manship Wood Fired Kitchen og Walker's Drive-In (som ikke er en drive-in, men en raffinert restaurant i en ombygd bensinstasjon) den nye sørstatskjøkkenbevegelsen.
De kulturelle og historiske stedene rundt Jackson utvider utforskningen. Natchez Trace Parkway, en 444 miles lang naturskjønn vei som følger den historiske stien til de amerikanske urfolkshandlerne, begynner rett utenfor byen og snor seg sørvestover til Natchez gjennom noe av Mississippi's vakreste landskap. Mississippi Delta, som begynner en time nordover, er bluesens fødested—et flatt, fruktbart, hjemsøkt landskap hvor Robert Johnson, Muddy Waters og B.B. King smidde musikken som ble grunnlaget for rock and roll. Vicksburg, førti-fem minutter vest, bevarer en av de mest betydningsfulle borgerkrigs slagmarkene i landet, med sine monumenter og skyttergraver som ser ut over Mississippi-elven.
Jackson er tilgjengelig som en del av reiseruter i det sørlige USA og Mississippi-elvens cruise, med Vicksburg som den nærmeste elvehavnen. Den beste tiden å besøke er om våren (mars–mai), når azaleaer og dogwood-trær blomstrer i byens hager, og om høsten (oktober–november), når varmen avtar og den kulturelle kalenderen er på sitt mest fulle. Sommeren bringer intens varme og fuktighet, men også Mal's St. Paddy's Parade (holdt i mars) og en livlig festivalperiode. Vinteren er mild og tilbyr en roligere, mer intim opplevelse av byen.