Morze Śródziemne z Bari

Bari, stolica prowincji Apulia, leży na południowym wybrzeżu Włoch, nad Adriatykiem. Jej ruchliwy port jest wiodącym centrum handlowym i przemysłowym, a także punktem tranzytowym dla podróżnych łapiących promy przez Adriatyk do Grecji. Bari składa się z nowego i starego miasta. Na północy, na przylądku między starym a nowym portem, znajduje się malownicze stare miasto, czyli Città Vecchia, z labiryntem wąskich, krętych ulic. Na południu znajduje się przestronne i regularnie zaplanowane nowe miasto, które znacznie się rozwinęło od 1930 roku, kiedy to po raz pierwszy odbyły się tutaj Targi Lewantyńskie. Serce nowoczesnego miasta to Piazza della Libertà. Ruchliwa ulica, Corso Vittorio Emanuele II, oddziela nowe miasto od starego. Na wschodnim końcu Corso zaczyna się Lungomare Nazario Sauro, wspaniały nadmorski bulwar, który biegnie wzdłuż starego portu. Bari i region Apulia były od dawna uznawane za strategiczne miejsce, przyciągające kolejnych kolonizatorów, takich jak Normanowie, Maurowie i Hiszpanie, z których każdy pozostawił swój ślad.

Bari, stolica prowincji Apulia, leży na południowym wybrzeżu Włoch, nad Adriatykiem. Jej ruchliwy port jest wiodącym centrum handlowym i przemysłowym, a także punktem tranzytowym dla podróżnych łapiących promy przez Adriatyk do Grecji. Bari składa się z nowego i starego miasta. Na północy, na przylądku między starym a nowym portem, znajduje się malownicze stare miasto, czyli Città Vecchia, z labiryntem wąskich, krętych ulic. Na południu znajduje się przestronne i regularnie zaplanowane nowe miasto, które znacznie się rozwinęło od 1930 roku, kiedy to po raz pierwszy odbyły się tutaj Targi Lewantyńskie. Serce nowoczesnego miasta to Piazza della Libertà. Ruchliwa ulica, Corso Vittorio Emanuele II, oddziela nowe miasto od starego. Na wschodnim końcu Corso zaczyna się Lungomare Nazario Sauro, wspaniały nadmorski bulwar, który biegnie wzdłuż starego portu. Bari i region Apulia były od dawna uznawane za strategiczne miejsce, przyciągające kolejnych kolonizatorów, takich jak Normanowie, Maurowie i Hiszpanie, z których każdy pozostawił swój ślad.

Niewątpliwie najbardziej niezwykła wyspa w Egejskim, półksiężycowata Santorini pozostaje obowiązkowym przystankiem na cykladzkiej trasie turystycznej – nawet jeśli konieczne jest cieszenie się spektakularnymi zachodami słońca z Ia, fascynującymi wykopaliskami i olśniewającymi białymi miasteczkami w towarzystwie miliona innych podróżnych. Nazwana Kállisti ("Najpiękniejsza") w momencie pierwszego osiedlenia, wyspa powróciła do swojej późniejszej nazwy Thira, po doryckim kolonizatorze Thirasie z IX wieku p.n.e. Miejsce jest jednak lepiej znane dzisiaj jako Santorini, nazwa pochodzi od jej patronki, św. Ireny z Salonik, bizantyjskiej cesarzowej, która przywróciła ikony do prawosławia i zmarła w 802 roku. Można wygodnie polecieć na Santorini, ale aby doświadczyć prawdziwego rytuału przejścia Santorini, wybierz zamiast tego rejs łodzią, który zapewnia spektakularne wprowadzenie. Po tym, jak łódź przepływa między Sikinos a Ios, twoje miejsce na pokładzie zbliża się do dwóch bliskich wysp z przejściem między nimi. Większa po lewej to Santorini, a mniejsza po prawej to Thirassia. Przechodząc między nimi, widzisz wieś Ia zdobiącą najbardziej północny klif Santorini jak biała geometryczna ula. Jesteś w kalderze (kraterze wulkanicznym), jednym z naprawdę zapierających dech w piersiach widoków na świecie: półksiężyc klifów wznoszących się na 335 metrów, z białymi skupiskami miasteczek Fira i Ia usytuowanymi na szczycie. Zatoka, niegdyś wysokim centrum wyspy, ma w niektórych miejscach 400 metrów głębokości, tak głęboko, że gdy łodzie cumują w małym, zaniedbanym porcie Athinios na Santorini, nie rzucają kotwicy. Otaczające klify są starożytną krawędzią wciąż aktywnego wulkanu, a ty żeglujesz na wschód przez jego zalaną kalderę. Po prawej stronie znajdują się Wyspy Spalone, Biała Wyspa i inne wulkaniczne pozostałości, wszystkie ustawione jakby w jakiejś ogromnej ekspozycji w muzeum geologii. Ognie podziemne Hefajstosa wciąż się tliły – wulkan wybuchł w 198 roku p.n.e., około 735 roku, a w 1956 roku miało miejsce trzęsienie ziemi. Rzeczywiście, Santorini i cztery sąsiednie wysepki są fragmentarycznymi pozostałościami większej masy lądowej, która eksplodowała około 1600 roku p.n.e.: rdzeń wulkanu wystrzelił w niebo, a morze wlało się w otchłań, tworząc wielką zatokę, która ma 10 km na 7 km (6 mil na 4½ mil) i głębokość 392 metrów. Inne fragmenty krawędzi, które oderwały się w późniejszych erupcjach, to Thirassia, gdzie mieszka kilkaset osób, oraz opuszczona mała Aspronissi ("Biała Wyspa"). W centrum zatoki, czarne i niezamieszkane, pojawiły się dwa stożki, Spalone Wyspy Palea Kameni i Nea Kameni, między 1573 a 1925 rokiem. Było zbyt wiele spekulacji na temat identyfikacji Santorini z mityczną Atlantydą, wspomnianą w egipskich papirusach i przez Platona (który mówi, że znajduje się w Atlantyku), ale mity są trudne do uchwycenia. To nie dotyczy starych argumentów dotyczących tego, czy fale przypływowe z katastrofalnej eksplozji Santorini zniszczyły cywilizację minojską na Krecie, 113 km (70 mil) dalej. Najnowsze dowody z datowaniem węglowym, które wskazują na kilka lat przed 1600 rokiem p.n.e. dla erupcji, wyraźnie wskazują, że Minojczycy przetrwali erupcję o kilka stuleci, ale najprawdopodobniej w osłabionym stanie. W rzeczywistości wyspa wciąż znosi trudności: od starożytności Santorini polega na deszczu zbieranym w cysternach do picia i nawadniania – woda z studni jest często słona – a poważny niedobór jest łagodzony przez import wody. Jednak wulkaniczna gleba również przynosi bogactwa: małe, intensywne pomidory o twardej skórce używane do pasty pomidorowej (dobre restauracje tutaj je serwują); słynne fava z Santorini, które mają lekki, świeży smak; jęczmień; pszenicę; i bakłażany o białej skórce.

Niewątpliwie najbardziej niezwykła wyspa w Egejskim, półksiężycowata Santorini pozostaje obowiązkowym przystankiem na cykladzkiej trasie turystycznej – nawet jeśli konieczne jest cieszenie się spektakularnymi zachodami słońca z Ia, fascynującymi wykopaliskami i olśniewającymi białymi miasteczkami w towarzystwie miliona innych podróżnych. Nazwana Kállisti ("Najpiękniejsza") w momencie pierwszego osiedlenia, wyspa powróciła do swojej późniejszej nazwy Thira, po doryckim kolonizatorze Thirasie z IX wieku p.n.e. Miejsce jest jednak lepiej znane dzisiaj jako Santorini, nazwa pochodzi od jej patronki, św. Ireny z Salonik, bizantyjskiej cesarzowej, która przywróciła ikony do prawosławia i zmarła w 802 roku. Można wygodnie polecieć na Santorini, ale aby doświadczyć prawdziwego rytuału przejścia Santorini, wybierz zamiast tego rejs łodzią, który zapewnia spektakularne wprowadzenie. Po tym, jak łódź przepływa między Sikinos a Ios, twoje miejsce na pokładzie zbliża się do dwóch bliskich wysp z przejściem między nimi. Większa po lewej to Santorini, a mniejsza po prawej to Thirassia. Przechodząc między nimi, widzisz wieś Ia zdobiącą najbardziej północny klif Santorini jak biała geometryczna ula. Jesteś w kalderze (kraterze wulkanicznym), jednym z naprawdę zapierających dech w piersiach widoków na świecie: półksiężyc klifów wznoszących się na 335 metrów, z białymi skupiskami miasteczek Fira i Ia usytuowanymi na szczycie. Zatoka, niegdyś wysokim centrum wyspy, ma w niektórych miejscach 400 metrów głębokości, tak głęboko, że gdy łodzie cumują w małym, zaniedbanym porcie Athinios na Santorini, nie rzucają kotwicy. Otaczające klify są starożytną krawędzią wciąż aktywnego wulkanu, a ty żeglujesz na wschód przez jego zalaną kalderę. Po prawej stronie znajdują się Wyspy Spalone, Biała Wyspa i inne wulkaniczne pozostałości, wszystkie ustawione jakby w jakiejś ogromnej ekspozycji w muzeum geologii. Ognie podziemne Hefajstosa wciąż się tliły – wulkan wybuchł w 198 roku p.n.e., około 735 roku, a w 1956 roku miało miejsce trzęsienie ziemi. Rzeczywiście, Santorini i cztery sąsiednie wysepki są fragmentarycznymi pozostałościami większej masy lądowej, która eksplodowała około 1600 roku p.n.e.: rdzeń wulkanu wystrzelił w niebo, a morze wlało się w otchłań, tworząc wielką zatokę, która ma 10 km na 7 km (6 mil na 4½ mil) i głębokość 392 metrów. Inne fragmenty krawędzi, które oderwały się w późniejszych erupcjach, to Thirassia, gdzie mieszka kilkaset osób, oraz opuszczona mała Aspronissi ("Biała Wyspa"). W centrum zatoki, czarne i niezamieszkane, pojawiły się dwa stożki, Spalone Wyspy Palea Kameni i Nea Kameni, między 1573 a 1925 rokiem. Było zbyt wiele spekulacji na temat identyfikacji Santorini z mityczną Atlantydą, wspomnianą w egipskich papirusach i przez Platona (który mówi, że znajduje się w Atlantyku), ale mity są trudne do uchwycenia. To nie dotyczy starych argumentów dotyczących tego, czy fale przypływowe z katastrofalnej eksplozji Santorini zniszczyły cywilizację minojską na Krecie, 113 km (70 mil) dalej. Najnowsze dowody z datowaniem węglowym, które wskazują na kilka lat przed 1600 rokiem p.n.e. dla erupcji, wyraźnie wskazują, że Minojczycy przetrwali erupcję o kilka stuleci, ale najprawdopodobniej w osłabionym stanie. W rzeczywistości wyspa wciąż znosi trudności: od starożytności Santorini polega na deszczu zbieranym w cysternach do picia i nawadniania – woda z studni jest często słona – a poważny niedobór jest łagodzony przez import wody. Jednak wulkaniczna gleba również przynosi bogactwa: małe, intensywne pomidory o twardej skórce używane do pasty pomidorowej (dobre restauracje tutaj je serwują); słynne fava z Santorini, które mają lekki, świeży smak; jęczmień; pszenicę; i bakłażany o białej skórce.

Nie ma wątpliwości, że wszystkie drogi prowadzą do fascynującej i szalonej metropolii Aten. Unieś wzrok 200 stóp nad miasto na Partenon, którego miodowe kolumny z marmuru wznoszą się z masywnej wapiennej podstawy, a ujrzysz architektoniczną doskonałość, która nie została przewyższona od 2 500 lat. Jednak dzisiaj to sanktuarium klasycznej formy dominuje w 21-wiecznym mieście boom. Aby w pełni doświadczyć Aten – Athína po grecku – należy zrozumieć istotę Grecji: starożytne pomniki przetrwały w morzu cementu, oszałamiające piękno wśród nędzy, tradycja zestawiona z nowoczesnością. Mieszkańcy polegają na humorze i elastyczności, aby poradzić sobie z chaosem; powinieneś robić to samo. Nagrody są ogromne. Chociaż Ateny zajmują ogromny obszar, główne zabytki starożytnej Grecji, Rzymu i Bizancjum znajdują się blisko nowoczesnego centrum miasta. Możesz łatwo przejść z Akropolu do wielu innych kluczowych miejsc, zatrzymując się, aby przeglądać sklepy i relaksować się w kawiarniach i tawernach po drodze. Z wielu części miasta możesz dostrzec "chwałę, która była Grecją" w postaci Akropolu wznoszącego się nad horyzontem, ale tylko wspinając się na ten skalisty klif możesz poczuć wpływ starożytnej osady. Akropol i Filopappou, dwa kręte wzgórza obok siebie; starożytna Agora (rynek); oraz Kerameikos, pierwszy cmentarz, tworzą rdzeń starożytnych i rzymskich Aten. Wzdłuż promenady Unifikacji Miejsc Archeologicznych możesz podążać kamiennymi, drzewami obsadzonymi alejkami z miejsca na miejsce, niezakłóconym przez ruch uliczny. Samochody zostały również zakazane lub ograniczone na innych ulicach w historycznym centrum. W Narodowym Muzeum Archeologicznym ogromna liczba artefaktów ilustruje wiele tysiącleci cywilizacji greckiej; mniejsze muzea, takie jak Muzeum Sztuki Cykladzkiej Goulandris i Muzeum Bizantyjskie i Chrześcijańskie, oświetlają historię konkretnych regionów lub okresów. Ateny mogą wydawać się jednym ogromnym miastem, ale tak naprawdę są konglomeratem dzielnic o wyrazistych charakterach. Wschodnie wpływy, które dominowały podczas 400-letnich rządów Imperium Osmańskiego, są nadal widoczne w Monastiraki, obszarze bazarowym u stóp Akropolu. Na północnym zboczu Akropolu spaceruj przez Plakę (jeśli to możliwe, w blasku księżyca), obszar spokojnych uliczek z odnowionymi rezydencjami, aby poczuć smak łaskawego stylu życia XIX wieku. Wąskie uliczki Anafiotika, część Plaki, prowadzą obok małych kościołów i kolorowych domów z drewnianymi górnymi piętrami, przypominających wioskę z wysp Cyklad. W tym labiryncie krętych ulicek ślady starszego miasta są wszędzie: kruszejące schody wzdłuż festynowych tawern; wilgotne piwnice wypełnione kadziami na wino; czasami dziedziniec lub maleńki ogród, zamknięty w wysokich murach i wypełniony drzewami magnolii i płonącymi, trąbkowatymi kwiatami hibiskusa. Dawniej zaniedbane stare dzielnice, takie jak Thission, Gazi i Psirri, popularne obszary nocnego życia wypełnione barami i mezedopoleia (podobnymi do barów tapas), są obecnie w trakcie gentryfikacji, chociaż wciąż zachowują wiele swojego pierwotnego uroku, podobnie jak kolorowy rynek owoców i mięsa na Athinas. Obszar wokół Placu Syntagma, turystycznego centrum, i Placu Omonia, handlowego serca miasta, około 1 km (½ mi) na północny zachód, ma wyraźnie europejski charakter, ponieważ został zaprojektowany przez architektów dworu króla Otho, Bawarczyka, w XIX wieku. Eleganckie sklepy i bistro w luksusowym Kolonaki znajdują się u stóp Mt. Lycabettus, najwyższego wzgórza Aten (909 stóp). Każda z przedmieść Aten ma wyrazisty charakter: na północy znajduje się bogate, drzewami obsadzone Kifissia, niegdyś letnisko dla arystokratycznych Ateńczyków, a na południu i południowym wschodzie leżą Glyfada, Voula i Vouliagmeni, z ich piaszczystymi plażami, nadmorskimi barami i tętniącym życiem letnim nocnym życiem. Tuż poza południowymi obrzeżami miasta znajduje się Pireus, tętniące życiem miasto portowe z nadmorskimi tawernami rybnymi i widokami na Zatokę Saronicką.

Miasto legend, cywilizacji i trwałej kultury, Ateny to majestatyczna i magiczna urbanizacja. Niezwykła elegancja i wdzięk łączą się z determinacją i ciężką pracą w stolicy Grecji, gdzie autostrady otaczają ruiny z antyku, a lśniące muzea i galerie stoją obok betonu pokrytego nowoczesną sztuką uliczną. Te kontrasty wzmacniają i podnoszą cuda tego 2,500-letniego miasta, które może poszczycić się znaczącymi wkładami w filozofię, dramat i demokrację w swoim globalnym dziedzictwie. Gigantyczny port i baza morska w Pireusie witają Cię na skraju obszaru miejskiego Aten. Stąd to tylko krótka podróż do centrum. Majestatyczna starożytna cytadela Akropolu dominuje nad podwyższoną platformą i jest stałą obecnością podczas eksploracji miasta. Wspaniałe pozostałości kolumnowego świątyni Partenonu - datowane na V wiek p.n.e. - stoją tutaj, reprezentując szczyt klasycznej architektury. Niedaleko Muzeum Akropolu dodaje kontekstu do Twojej wizyty i ramuje szerokie widoki z jego ogromnych szklanych okien. Możesz również wspiąć się na Górę Likawettus, aby zostać nagrodzonym być może najlepszą panoramą Aten, z Akropolem wznoszącym się wysoko nad miastem na swoim wielkim tle. Zobacz marmurowy podkład Starego Stadionu Olimpijskiego, gdzie odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie w 1896 roku, aby poznać więcej trwałego dziedzictwa miasta. W innych miejscach, złote plaże i świątynie rozciągają się wzdłuż wybrzeża, jeśli zechcesz odkryć nieco dalej. Kawa jest sztuką dla Greków, a niepisaną zasadą jest, że czas na kawę nigdy nie powinien być pospieszany. Przygotuj się więc na spędzenie kilku godzin i zanurzenie się w dobrej rozmowie. Czujesz głód - spróbuj tradycyjnego souvlaki przygotowanego z sosami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.

Mały grecki port Katakolon został rozwinięty w XIX wieku, aby obsługiwać rozwijający się lokalny handel rodzynkami. Dziś jest twoim punktem wyjścia do Olimpii - miejsca narodzin Igrzysk Olimpijskich. Urokliwe miasteczko nad brzegiem rzeki Alpheios znajduje się zaledwie krótki przejazd od portu i jego historycznego stadionu - miejsca, w którym pierwsza olimpijska znicz zapłonęła w 776 roku p.n.e. i jest fascynującym miejscem do zwiedzania. Możesz nadal zobaczyć marmurowe bloki startowe używane przez wczesnych sportowców w arenie na 45 000 miejsc, a także ruiny Świątyni Hery i gigantycznej Świątyni Zeusa - jej złota i kościana statua Zeusa była jednym z Siedmiu Cudów starożytnego świata. Jeśli już odwiedziłeś Olimpię, możesz spędzić dzień, eksplorując bujne winnice na północ od Katakolon i próbując lokalnych win.

Mały grecki port Katakolon został rozwinięty w XIX wieku, aby obsługiwać rozwijający się lokalny handel rodzynkami. Dziś jest twoim punktem wyjścia do Olimpii - miejsca narodzin Igrzysk Olimpijskich. Urokliwe miasteczko nad brzegiem rzeki Alpheios znajduje się zaledwie krótki przejazd od portu i jego historycznego stadionu - miejsca, w którym pierwsza olimpijska znicz zapłonęła w 776 roku p.n.e. i jest fascynującym miejscem do zwiedzania. Możesz nadal zobaczyć marmurowe bloki startowe używane przez wczesnych sportowców w arenie na 45 000 miejsc, a także ruiny Świątyni Hery i gigantycznej Świątyni Zeusa - jej złota i kościana statua Zeusa była jednym z Siedmiu Cudów starożytnego świata. Jeśli już odwiedziłeś Olimpię, możesz spędzić dzień, eksplorując bujne winnice na północ od Katakolon i próbując lokalnych win.

Kefalonia to największa wyspa w Morzu Jońskim, słynąca z przepięknych plaż, rozpadających się zamków, ukrytych klasztorów oraz ciepłej greckiej gościnności. Na przestrzeni historii Kefalonia zmieniała właścicieli wielokrotnie – od Normanów, przez Wenecjan, aż po Turków Osmańskich, a także przetrwała okupację przez niemieckich i włoskich żołnierzy podczas II wojny światowej. Te wpływy z innych krajów europejskich ukształtowały kulturę wyspy, co szczególnie widać w różnicach w pisowni nazw miejscowości. Wiele muzeów i pomników w mieście oddaje hołd zarówno klasycznej, jak i współczesnej historii Kefalonii i warto je odwiedzić. Argostóli to portowe miasto Kefalonii, położone w zatoce Livadi. Zostało odbudowane po niszczycielskim trzęsieniu ziemi w 1953 roku. Architektura, choć nowa, wciąż pozostaje tradycyjnie grecka. Lithostroto to główna ulica – wyłącznie dla pieszych, wzdłuż której znajdują się specjalistyczne sklepy i kioski turystyczne oferujące pamiątki oraz słynne serowe ciastka wyspy. W ciepłe miesiące muzycy przychodzą grać tradycyjną muzykę na gitarze i mandolinie na Placu Vallianos (Plateia Valianou), podczas gdy lokalni rybacy łowią swoje codzienne połowy wzdłuż nadmorskiej promenady.

Doświadcz żywiołowego, kosmopolitycznego uroku Kefalonii. Przemierzaj zakątki w kształcie półksiężyca, otoczone dźwiękami muzyki klasycznej. Udaj się do żwirowych zatoczek, urokliwych butików i lodziarni, lub nurkuj, zanurzaj się, pływaj kajakiem i wędruj przez naturę w całej jej śródziemnomorskiej chwale, otoczony zapachami sosny, lawendy i cedru. Przepłyń na odosobnione plaże Itaki – miejsca akcji „Odysei” Homera i tętniące życiem rafy podwodne. A potem zrelaksuj się w luksusowych restauracjach rybnych i popijaj robolę, spotykając się w towarzystwie wyrafinowanych, eleganckich gości.

Dziś miasto Korfu to żywy gobelin kultur – wyrafinowane połączenie, w którym urok, historia i naturalne piękno splatają się w harmonijną całość. Położona mniej więcej w połowie wschodniego wybrzeża wyspy, ta spektakularnie tętniąca życiem stolica jest kulturalnym sercem Korfu i ma niezwykłe historyczne centrum, które UNESCO uznało za miejsce światowego dziedzictwa w 2007 roku. Wszystkie statki i samoloty cumują lub lądują w pobliżu miasta Korfu, które zajmuje mały półwysep wysunięty w stronę Morza Jońskiego. Niezależnie od tego, czy przybywasz promem z Grecji kontynentalnej lub Włoch, z innej wyspy, czy bezpośrednio samolotem, złap oddech, relaksując się najpierw przy kawie lub gelato w zacienionym pasażu Liston w mieście Korfu, a następnie spacerując wąskimi uliczkami jego strefy wyłącznie dla pieszych. Aby uzyskać przegląd najbliższej okolicy i szybki tour po pałacu Mon Repos, wsiądź do małego pociągu turystycznego, który kursuje od maja do września. Miasto Korfu ma zupełnie inny klimat nocą, więc zarezerwuj stolik w jednej z jego słynnych tawern, aby skosztować unikalnej kuchni wyspy. Najlepszym sposobem na poruszanie się po mieście Korfu jest pieszo. Miasto jest na tyle małe, że łatwo można dotrzeć do wszystkich atrakcji. Są lokalne autobusy, ale nie wjeżdżają w ulice (wiele z nich jest teraz strefami wolnymi od samochodów) historycznego centrum. Jeśli przybywasz promem lub samolotem, najlepiej wziąć taksówkę do hotelu. Spodziewaj się zapłacić około 10 € z lotniska lub terminalu promowego do hotelu w mieście Korfu. Jeśli nie ma czekających taksówek, możesz zadzwonić po jedną.

Dziś miasto Korfu to żywy gobelin kultur – wyrafinowane połączenie, w którym urok, historia i naturalne piękno splatają się w harmonijną całość. Położona mniej więcej w połowie wschodniego wybrzeża wyspy, ta spektakularnie tętniąca życiem stolica jest kulturalnym sercem Korfu i ma niezwykłe historyczne centrum, które UNESCO uznało za miejsce światowego dziedzictwa w 2007 roku. Wszystkie statki i samoloty cumują lub lądują w pobliżu miasta Korfu, które zajmuje mały półwysep wysunięty w stronę Morza Jońskiego. Niezależnie od tego, czy przybywasz promem z Grecji kontynentalnej lub Włoch, z innej wyspy, czy bezpośrednio samolotem, złap oddech, relaksując się najpierw przy kawie lub gelato w zacienionym pasażu Liston w mieście Korfu, a następnie spacerując wąskimi uliczkami jego strefy wyłącznie dla pieszych. Aby uzyskać przegląd najbliższej okolicy i szybki tour po pałacu Mon Repos, wsiądź do małego pociągu turystycznego, który kursuje od maja do września. Miasto Korfu ma zupełnie inny klimat nocą, więc zarezerwuj stolik w jednej z jego słynnych tawern, aby skosztować unikalnej kuchni wyspy. Najlepszym sposobem na poruszanie się po mieście Korfu jest pieszo. Miasto jest na tyle małe, że łatwo można dotrzeć do wszystkich atrakcji. Są lokalne autobusy, ale nie wjeżdżają w ulice (wiele z nich jest teraz strefami wolnymi od samochodów) historycznego centrum. Jeśli przybywasz promem lub samolotem, najlepiej wziąć taksówkę do hotelu. Spodziewaj się zapłacić około 10 € z lotniska lub terminalu promowego do hotelu w mieście Korfu. Jeśli nie ma czekających taksówek, możesz zadzwonić po jedną.

Bari, stolica prowincji Apulia, leży na południowym wybrzeżu Włoch, nad Adriatykiem. Jej ruchliwy port jest wiodącym centrum handlowym i przemysłowym, a także punktem tranzytowym dla podróżnych łapiących promy przez Adriatyk do Grecji. Bari składa się z nowego i starego miasta. Na północy, na przylądku między starym a nowym portem, znajduje się malownicze stare miasto, czyli Città Vecchia, z labiryntem wąskich, krętych ulic. Na południu znajduje się przestronne i regularnie zaplanowane nowe miasto, które znacznie się rozwinęło od 1930 roku, kiedy to po raz pierwszy odbyły się tutaj Targi Lewantyńskie. Serce nowoczesnego miasta to Piazza della Libertà. Ruchliwa ulica, Corso Vittorio Emanuele II, oddziela nowe miasto od starego. Na wschodnim końcu Corso zaczyna się Lungomare Nazario Sauro, wspaniały nadmorski bulwar, który biegnie wzdłuż starego portu. Bari i region Apulia były od dawna uznawane za strategiczne miejsce, przyciągające kolejnych kolonizatorów, takich jak Normanowie, Maurowie i Hiszpanie, z których każdy pozostawił swój ślad.

Bari, stolica prowincji Apulia, leży na południowym wybrzeżu Włoch, nad Adriatykiem. Jej ruchliwy port jest wiodącym centrum handlowym i przemysłowym, a także punktem tranzytowym dla podróżnych łapiących promy przez Adriatyk do Grecji. Bari składa się z nowego i starego miasta. Na północy, na przylądku między starym a nowym portem, znajduje się malownicze stare miasto, czyli Città Vecchia, z labiryntem wąskich, krętych ulic. Na południu znajduje się przestronne i regularnie zaplanowane nowe miasto, które znacznie się rozwinęło od 1930 roku, kiedy to po raz pierwszy odbyły się tutaj Targi Lewantyńskie. Serce nowoczesnego miasta to Piazza della Libertà. Ruchliwa ulica, Corso Vittorio Emanuele II, oddziela nowe miasto od starego. Na wschodnim końcu Corso zaczyna się Lungomare Nazario Sauro, wspaniały nadmorski bulwar, który biegnie wzdłuż starego portu. Bari i region Apulia były od dawna uznawane za strategiczne miejsce, przyciągające kolejnych kolonizatorów, takich jak Normanowie, Maurowie i Hiszpanie, z których każdy pozostawił swój ślad.