Saint-Tropez, França

Saint-Tropez era uma tranquila vila de pescadores provençal até que Brigitte Bardot chegou no verão de 1956 para filmar E Deus Criou a Mulher, e tudo mudou. Em menos de uma década, este pequeno porto na Côte d'Azur se transformou no endereço mais glamouroso do Mediterrâneo — um lugar onde artistas, intelectuais, estrelas do rock e a realeza se misturavam em cafés que exalavam o aroma de pastis e Gauloises, e onde a linha entre celebridade e espetáculo se dissolvia completamente. No entanto, sob a mitologia dos mega-iates e dos paparazzi, Saint-Tropez permanece, teimosamente e deliciosamente, um porto pesqueiro em funcionamento — um lugar onde a captura matinal ainda chega ao Vieux Port antes do amanhecer, e onde a luz provençal que cativou Paul Signac na década de 1890 continua a lançar seu feitiço.

A antiga cidade de Saint-Tropez sobe a colina atrás do porto em uma cascata de fachadas em ocre, salmão e terracota, suas ruas estreitas muito apertadas para carros e apenas largas o suficiente para que um gato local se espreguice à sombra. A Citadelle, uma fortaleza do século dezesseis situada acima da cidade, abriga um museu marítimo e oferece vistas sobre o Golfe de Saint-Tropez que explicam, em um único panorama, por que esta enseada em particular inspirou tantos pintores. O Musée de l'Annonciade, escondido em uma antiga capela no porto, possui uma coleção extraordinária de obras pós-impressionistas e fauvistas de Signac, Matisse, Bonnard e Derain — artistas que vieram pela luz e deixaram para trás telas que brilham com as cores do Mediterrâneo.

A gastronomia de Saint-Tropez é provençal em sua essência, elevada pela proximidade tanto do mar quanto do rico hinterland agrícola do Var. O mercado de peixe matinal no Vieux Port oferece a captura do dia diretamente dos barcos dos pescadores — rouget, loup de mer e os pequenos peixes de rocha que são essenciais para uma verdadeira bouillabaisse. A tarte tropézienne, o bolo de brioche recheado com creme inventado por um padeiro polonês em 1955 e batizado pela própria Bardot, continua a ser o doce emblemático da cidade. A Place des Lices, uma praça sombreada por plátanos onde os tropéziens jogam pétanque há gerações, abriga um mercado duas vezes por semana (terça e sábado) que transborda com azeitonas, tapenade, rosé local, mel de lavanda e os tomates maduros, aquecidos pelo sol, que são a alma da culinária provençal.

As praias de Saint-Tropez são lendárias, e com razão. A Praia de Pampelonne, uma extensão de cinco quilómetros de areia dourada ao sul da cidade, é onde os famosos clubes de praia da Riviera — Club 55, Nikki Beach, Tahiti Beach — servem saladas de lagosta e vinho rosé a uma clientela que trata o bronzeado como um esporte competitivo. Mas existem alternativas mais tranquilas: o Sentier du Littoral, um caminho costeiro, serpenteia pela península passando por enseadas escondidas, baías rochosas e pontos de natação turquesa que parecem um mundo distante do glamour. As aldeias de colina vizinhas de Ramatuelle e Gassin, situadas acima de vinhedos que produzem o rosé pelo qual a Provença se torna cada vez mais famosa, oferecem charme pastoral e vistas espetaculares.

Saint-Tropez é um porto de escala para um impressionante elenco de companhias de cruzeiro, incluindo Azamara, Emerald Yacht Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Marella Cruises, Oceania Cruises, Ponant, Regent Seven Seas Cruises e Scenic Ocean Cruises. Os navios ancoram no Golfe de Saint-Tropez e transportam os passageiros até o Vieux Port, uma chegada que se sente adequadamente cinematográfica. O melhor período para visitar é de maio a junho e de setembro a outubro, quando o clima é glorioso, a luz está em seu estado mais luminoso e as multidões de verão ainda não chegaram ou partiram graciosamente.