Остров Самурай, Папуа — Новая Гвинея

В водах у юго-восточного побережья Папуа — Новой Гвинеи, где Соломоново море встречается с каналами архипелага Луизиада, остров Самарай занимает позицию исторического и эмоционального значения, которая значительно превышает его крошечные физические размеры. Этот маленький коралловый остров — едва 500 метров в диаметре — когда-то был колониальной столицей Восточного округа Британской Новой Гвинеи, шумным административным центром и торговым портом, чьи великолепные здания викторианской эпохи, ухоженные сады и социальные клубы сделали его «Жемчужиной Тихого океана». Сегодня джунгли вновь завоевали большую часть города, и Самарай существует в состоянии прекрасного, меланхоличного разрушения.

Упадок острова отражает более широкую историю европейского колониализма в Тихом океане. В своем расцвете в начале 20 века Самарай был процветающим портом, связывающим плантации копры, золотые прииски и жемчужные угодья восточной Папуа — Новой Гвинеи с остальным миром. Пароходы заходили регулярно, торговцы строили элегантные тропические дома, а социальная иерархия колониальных администраторов, миссионеров и торговцев поддерживала европейские обычаи в пейзаже экваториальной жары и муссонных дождей. Перенос столицы в Алотау на материке после Второй мировой войны положил начало медленному упадку Самарая, а ликвидация государственных служб в 1968 году окончательно определила его судьбу как захолустного места.

На Самарай нет формальных ресторанов, но небольшое оставшееся сообщество острова предлагает посетителям теплый прием и, при предварительной договоренности, блюда, приготовленные из местных ингредиентов — свежая рыба рифа, карри на основе кокоса, таро и сладкий картофель. Окружающие воды необычайно продуктивны, и рыбалка обеспечивает как пропитание, так и доход для сообщества. Орех бетель, этот повсеместный меланезийский социальный валютный эквивалент, предлагается безвозмездно, и принять его — вежливый, хотя и красящий рот, ответ.

Разрушенные колониальные здания, медленно поглощаемые тропической растительностью, создают одно из самых атмосферных мест в Тихом океане. Корни баньяновых деревьев расщепляют каменные стены, лианы покрывают бывшие веранды, а старый причал, где когда-то грузили копру торговые шхуны, обрушивается в прозрачные воды. Японский мемориал, увековечивающий яростные бои, которые разразились в этом регионе во время Второй мировой войны, добавляет еще один исторический слой. Несмотря на свое разрушение, остров сохраняет завораживающую красоту — сочетание тропической зелени, колониальных руин и кристально чистой воды создает сцены, которые, кажется, принадлежат роману Габриэля Гарсиа Маркеса.

Сама́рай доступен на банановой лодке (небольшом моторном катере) из Алотау, столицы провинции Милн-Бей, куда можно добраться на внутренних рейсах из Порт-Морсби. Экспедиционные круизные корабли, курсирующие по маршрутам Папуа — Новой Гвинеи, иногда становятся на якорь у острова. Лучший сезон длится с мая по октябрь, когда юго-восточные пассаты приносят более сухие условия и спокойные моря. Посетителям следует быть самодостаточными в плане провизии и готовыми к базовым условиям — очарование Сама́рай заключается как в том, что он потерял, так и в том, что осталось.