Tunus
Sidi Bou Said: Tunus'un Mavi ve Beyazla Boyanmış Kayalık Köyü
Sidi Bou Said, Tunus Körfezi'nin üzerinde, iki renkten oluşan bir rüya gibi süzülüyor — kireçle beyaza boyanmış duvarların parlak beyazı ve her kapı, pencere çerçevesi ve demir balkonun doygun kobalt mavisi. Antik Kartaca'nın kalıntılarına bakan bir burun üzerinde yer alan bu kayalık köy, yirminci yüzyılın başlarından beri sanatçıları, yazarları ve gezginleri büyülemekte; vizyoner Baron Rodolphe d'Erlanger'in burada sarayını inşa etmesi ve Fransız sömürge otoritelerini köyün mavi-beyaz renk düzenini koruma altına alacak düzenlemeler yapmaya ikna etmesiyle bu ilgi başlamıştır. Bir asır sonra, bu düzenlemeler hâlâ geçerliliğini koruyor; şimdi Tunus'un kültürel otoriteleri tarafından sürdürülmekte ve Sidi Bou Said, Akdeniz'in en fotojenik — ve en gerçek atmosferli — köylerinden biri olarak kalmaktadır.
Köy, on üçüncü yüzyılda yaşamış Sufi azizi Abu Said ibn Khalef ibn Yahia Ettamimi el Beji'den adını alır; bu azizin zaouia'sı — bir tür kutsal alan ve dini konaklama yeri — burcun en yüksek noktasını taçlandırır. Azizin bu yerle olan bağı, mevcut köyden yüzyıllar öncesine dayanır ve onun ilk inzivasını çeken ruhsal atmosfer, ana turistik caddeden uzak sakin sokaklarda hâlâ varlığını sürdürmektedir. Sidi Bou Said'in mimari dili, Endülüs, Osmanlı ve yerel Kuzey Afrika geleneklerini sentezleyerek, belirgin bir Tunus tarzı yaratmakta ve Akdeniz'in daha geniş yerel diline yankı yapmaktadır. Mahrebiyeler — ışık ve havayı içeri alırken gizlilik sağlayan, dışarıya doğru uzanan ahşap pencere kaplamaları — beyaz duvarlar üzerinde karmaşık gölge desenleri oluştururken, on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda İspanya'dan sürülen Müslüman ve Yahudi mülteciler tarafından getirilen Endülüs mirasını yansıtan ağır ahşap kapılar, siyah demir çivilerle süslenmiştir.
Sidi Bou Said'in sanatsal mirası, modern sanat tarihinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Paul Klee'nin 1914'teki ünlü ziyareti sırasında "renk beni sahipleniyor... renk ve ben bir bütünüz" diyerek yarattığı sulu boya eserler, Avrupa resmini temsili kısıtlamalardan kurtarmada önemli bir rol oynamıştır. Klee'ye eşlik eden August Macke de benzer öneme sahip eserler yaratmıştır. Simone de Beauvoir, Andre Gide, Michel Foucault ve Gustave Flaubert gibi düşünürler de burada zaman geçirmiştir; güzellik, entelektüel özgürlük ve Sidi Bou Said'in sıradan zamanın biraz dışında var olduğu hissi — tamamen yanıltıcı olmayan — onları buraya çekmiştir. Baron d'Erlanger'in başyapıtı Ennejma Ezzahra Sarayı, artık Arap ve Akdeniz Müzik Merkezi olarak hizmet vermekte; zarif bir şekilde dekore edilmiş odaları, geleneksel enstrümanların bir koleksiyonunu barındırmakta ve yasemin kokulu akşam havasını Tunus malouf müziğinin çeyrek tonları ve karmaşık ritimleriyle dolduran konserlere ev sahipliği yapmaktadır.
Antik Kartaca'nın yakınlığı, Sidi Bou Said'i sadece bir resim gibi köy olmaktan çıkararak Akdeniz'in en önemli arkeolojik deneyimlerinden birinin kapısını aralayan tarihi bir derinlik katıyor. M.Ö. dokuzuncu yüzyılda Fenikeliler tarafından kurulan, M.Ö. 146'da Roma tarafından yok edilen, bir Roma şehri olarak yeniden inşa edilen ve ardından Vandallar, Bizanslılar ve Araplar tarafından işgal edilen Kartaca'nın kalıntıları, Sidi Bou Said'in altındaki yamaçlarda, üç bin yıllık Akdeniz tarihini tek bir arkeolojik parkta yoğunlaştıran bir dizilimle yayılmaktadır. Tophet, Pön limanları, Afrika'nın en büyük Roma hamamı olan Antonine Hamamları ve Byrsa Tepesi müzesi, Batı Akdeniz üzerindeki egemenlik için Roma'ya meydan okuyan bir medeniyetin hikayesini bir araya getiriyor. Yakınlardaki Tunus'taki Bardo Müzesi, dünyanın en güzel Roma mozaik koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor; bu mozaiklerin renkleri ve kompozisyonları, Roma Kuzey Afrika'sındaki günlük yaşama dair şaşırtıcı bir pencere sunuyor.
Sidi Bou Said'in duyusal deneyimi, görsel güzelliğinin ötesine geçiyor. Köy boyunca olağanüstü bir bollukla yetişen yasemin çiçeklerinin kokusu, her sokak ve avluyu sarhoş eden bir parfüm gibi yayılıyor; öğleden sonra sıcaklığı çiçeklerin öz yağlarını serbest bıraktıkça bu koku daha da yoğunlaşıyor. Yüzyıldan fazla bir süredir nane çayı ve çam fıstığı ile süslenmiş Türk kahvesi sunan, uçurum kenarındaki Cafe des Nattes, sanat, politika ve Akdeniz kimliğinin anlamı üzerine sayısız sohbetin yapıldığı Tunus Körfezi'ne bakan manzaralar sunuyor. Yerel mutfak — yumurta ve ton balığı ile doldurulmuş brik hamuru, harissa ve turşu limon ile ızgara balık ve Tunus pastanesinin tatlı hamur işleri — ülkenin Arap, Berberi, Fransız ve Türk mutfak geleneklerinin kesişim noktasındaki konumunu yansıtıyor. Sidi Bou Said'e denizden yaklaşırken, turkuaz körfezin üzerindeki sisin içinden beyaz-mavi köyün belirmesini izlerken, bu küçük burunun neden bu kadar orantısız bir yaratıcı tepkiyi tetiklediğini hemen anlıyorsunuz — bazı yerler, diğerlerinden daha canlıdır ve Sidi Bou Said, yüzyıllar boyunca sanatçıların karşı konulmaz bulduğu bir frekansta titreşiyor.