سورینٹو

جہاں سورینٹائن جزیرہ نما کی چٹانیں ٹیرینی سمندر میں ڈھلتی ہیں، وہاں ایک شاندار شہر نیپلز کی خلیج پر قدیم یونانیوں کے زمانے سے موجود ہے، جنہوں نے اسے ساتویں صدی قبل مسیح میں سورینٹم کے نام سے قائم کیا تھا۔ ہومر نے یہاں سائرنز کو رکھا — وہ افسانوی گائیکائیں جن کی آوازیں ملاحوں کو ان ہی ساحلوں کی طرف کھینچتی تھیں — اور صدیوں بعد، رومی بادشاہ آگسٹس نے اس بستی کو اتنا پسند کیا کہ اس نے نیپولیٹانز کے ساتھ بڑی جزیرے اسکیہ کا تبادلہ صرف اس لیے کیا کہ وہ کیپری کا مالک بن سکے، جو اس تنگے کے بالکل پار نظر آتا ہے۔ گرینڈ ٹور کے دور میں، سورینٹو یورپی اشرافیہ کے لیے ایک لازمی زیارت بن چکا تھا: گوئٹے نے اس کے باغات میں اشعار تخلیق کیے، نطشے نے اس کی روشنی میں فلسفیانہ وضاحت پائی، اور انریکو کیروسو، جو قریب کے نیپلز میں پیدا ہوئے، ہر موسم میں واپس آ کر اس کے تہہ دار لیموں کے باغات کے نیچے گانے کے لیے آتے تھے۔

پانی سے قریب آتے ہی، سورینٹو ایک ڈرامائی شہر کے طور پر خود کو پیش کرتا ہے — ایک پاستل رنگ کے پیلیز کی تصویر جو ایک ٹوفہ چٹان کے کنارے پر توازن میں ہے، جو نیچے کی طرف ساٹھ میٹر گرتی ہے۔ قدیم محلہ، جو Piazza Tasso کے گرد مرکوز ہے، تنگ گلیوں کے جال میں پھیلتا ہے جہاں کاریگروں کی ورکشاپیں موجود ہیں جو انٹارزیا میں مہارت رکھتی ہیں — یہ پیچیدہ انلید لکڑی کا کام جو چودھویں صدی سے سورینٹو کا خاص ہنر رہا ہے — صدیوں پرانی مٹی کے برتنوں کے اسٹوڈیوز کے ساتھ ہیں جو کیمپانیائی ساحل کے نیلے اور پیلے رنگوں میں چمک رہے ہیں۔ شام کے ابتدائی اوقات میں، جب دن کے سیاح چلے جاتے ہیں اور ماہی گیروں کی لالٹینیں مارینا گرینڈ میں چمکنے لگتی ہیں، شہر ایک خاموش شائستگی اختیار کر لیتا ہے: چنبیلی کی خوشبو سمندری ہوا کے ساتھ مل جاتی ہے، گرجا گھروں کی گھنٹیاں ٹیرکونٹا چھتوں پر گھنٹہ بتاتی ہیں، اور خلیج کے پار ویسوویئس کا سایہ سرمئی سے بنفشی اور پھر سیاہ میں تبدیل ہوتا ہے۔

سورینٹو میں کھانا کھانا یہ سمجھنے کے مترادف ہے کہ کیمپانیہ کے لوگ اپنی کھانے کی ثقافت کو عبادت کے عمل کے طور پر کیوں بیان کرتے ہیں۔ شروع کریں گنوشی الا سورینٹینا سے — نرم آلو کے ڈمپلنگ جو ٹماٹر کی چٹنی، پھٹے ہوئے موزاریلا دی بوفالا، اور تازہ تلسی میں لپٹے ہوتے ہیں، انہیں اس قدر پکایا جاتا ہے کہ پنیر لمبی، پگھلی ہوئی دھاگوں کی مانند کھینچتا ہے۔ اس کے بعد ٹوٹانی ای پٹاتے کا لطف اٹھائیں، جو ایک عاجز ماہی گیر کا اسٹو ہے جس میں SQUID اور آلو آہستہ آہستہ پکائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک ایسی چیز میں مل جاتے ہیں جو روحانی ہوتی ہے۔ مقامی لیموں، وہ ناقابل یقین خوشبودار سفوساتو امالفیٹانو، ہر جگہ موجود ہیں: رات کے کھانے کے بعد برف کے ٹھنڈے لیمونسیلو میں، ڈیلزیا ال لیمون میں — ایک بادل کی مانند اسپنج کیک جو لیموں کی کریم میں بھگویا جاتا ہے اور ہر پیسٹری کی دکان یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اسے بہترین بناتی ہے — اور سادہ طور پر سلاد میں کٹے ہوئے، ان کی مٹھاس کسی بھی شخص کے لیے ایک انکشاف ہے جو دوسری جگہوں پر پائے جانے والے کھٹے قسم کے لیموں کا عادی ہو۔ اس سب کو آتش فشانی ڈھلوانوں سے آنے والے فالنگھینا کے ایک گلاس کے ساتھ ملا کر، یہ کھانا ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جو کھانے کے قابل بن جاتا ہے۔

سورینٹائن جزیرہ نما کی حیثیت اسے بحیرہ روم کے کچھ سب سے زیادہ کہانیوں والے مناظر کا غیر معمولی دروازہ بناتی ہے۔ امالفی کوسٹ جنوب کی طرف پھیلتی ہے، ایک تسلسل میں جو سر چکرانے والے موڑوں سے بھری ہوئی ہے، جو پوزیٹانو، ریوئیلو، اور خود امالفی کو جوڑتا ہے، جبکہ پومپیئی اور ہرکولینیم شمال کی طرف ایک مختصر ٹرین سفر پر واقع ہیں، ان کی کھدائی شدہ گلیاں اب بھی رومی رتھ کی پہیوں کے نشانات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وسیع تر سفر کا منصوبہ ہے، تو سسلی کا جزیرہ پورٹوفیرریو — جہاں نیپولین نے اپنے مختصر جلاوطنی کے دوران حیرت انگیز طور پر مہذب ماحول میں گزارا — پیمانے اور روح میں ایک دلکش تضاد پیش کرتا ہے۔ مزید دور، کاگلیاری ساردینیا کے جنوبی سرے پر اپنی کاسٹیلو کوارٹر اور فلامنگو سے بھرے جھیلوں کے ساتھ تاج پوشی کرتا ہے، یہ یاد دہانی کہ بحیرہ روم کی تنوع سرزمین سے بہت آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔

سورینٹو کا چھوٹا سا مارینا پکولا ایک متاثر کن فہرست کے ساتھ بوتیک اور لگژری کروز لائنز کا خیرمقدم کرتا ہے، ہر ایک اس بندرگاہ کے قریبی سائز اور جنوبی اٹلی کے عظیم ثقافتی خزانے کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں آتا ہے۔ ایکسپلورر جرنیز یا اوشیانا کروز کے ساتھ سفر کرنے والے مہمان سورینٹو کو نیپلز اور سیویتاویکیا کی بڑی بندرگاہوں کے مقابلے میں ایک مہذب متبادل پائیں گے، جبکہ ازامارا کی طویل بندرگاہ کی قیام کی سہولتیں ایملفی ڈرائیو کی بے فکری سے دریافت کرنے یا ایک نجی لیمونسیلو ڈسٹلری کے دورے کی اجازت دیتی ہیں۔ اسٹار کلپرز اور ونڈ اسٹار کروز کی ہوا سے چلنے والی رومانویت ان پانیوں کے لیے بہترین ہے — سیل کے نیچے سائرن کے ساحل کی طرف بڑھنا کچھ ایسا ہے جو بے حد شاعرانہ ہے۔ اے پی ٹی کروزنگ اور ایمرلڈ یاٹ کروز بھی پیشکشوں میں شامل ہیں، ان کی چھوٹی کشتیوں کے ساتھ بے حد آسانی سے خلیج میں داخل ہونے کی صلاحیت ہے جو بڑی کشتیوں کے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ اپریل سے اکتوبر تک، جب بحیرہ روم کی روشنی چٹان کے چہرے کو سونے میں تبدیل کر دیتی ہے اور نیچے کا سمندر نیلم کی طرح چمکتا ہے، سورینٹو اس بات کا قائل ثبوت ہے کہ کچھ مقامات صرف توقعات پر پورا نہیں اترتے — بلکہ انہیں ناکافی بنا دیتے ہیں۔