سايديسفيوردور

مخبأة في أقصى عمق مضيق ضيق على الساحل الشرقي النائي لأيسلندا، رحبت سيذيسفيوردور بالبحارة منذ عصر الاستيطان النورسي في القرن التاسع. بحلول أواخر القرن التاسع عشر، أصبحت هذه الميناء المحمي واحدة من أكثر النقاط العالمية في أيسلندا — نقطة الهبوط لأول كابل تلغراف تحت البحر يربط الجزيرة بأوروبا في عام 1906، ومركزاً مزدهراً لتجار الرنجة النرويجيين الذين لا تزال منازلهم الخشبية، المطلية بألوان الجواهر التقليدية الاسكندنافية، تصطف على الواجهة البحرية حتى اليوم. هنا أيضاً، أسست القوات الحليفة قاعدة بحرية استراتيجية خلال الحرب العالمية الثانية، مما نسج هوية المدينة إلى نسيج تاريخ شمال الأطلسي الأوسع.

الوصول عن طريق البحر يعني فهم لماذا انجذب الفنانون والمستكشفون إلى هذا المكان على مر الأجيال. إن الاقتراب من خلال الفجوة التي تمتد لأربعة عشر كيلومترًا يتكشف ككشوف بطيئة — حيث تفسح المنحدرات البازلتية الشاهقة المغطاة بالطحالب المجال لشلالات تتدفق، ثم، فجأة، يظهر قرية تضم حوالي سبعمائة روح، بيوتها الملونة كالحلويات تنعكس في مياه هادئة تبدو وكأنها مصقولة. تقف المعلمّة بلا كيركيان — الكنيسة الزرقاء — في نهاية طريق مرسوم بألوان قوس قزح، تستضيف حفلات موسيقية حميمة طوال أشهر الصيف. تشغل المعارض والاستوديوهات المصانع السمكية السابقة على طول الميناء، ويحوّل مهرجان لونغا الفني السنوي هذه المستوطنة الصغيرة إلى واحدة من أكثر العواصم الإبداعية غير المتوقعة في أوروبا، جاذبًا الموسيقيين والنحاتين وصانعي الأفلام من جميع أنحاء القارة.

تُعرَف المشهد الطهوي هنا بتفانٍ لا يتزعزع تجاه التربة المحلية. في مقهى لارا إل غريلو بار، المكان المحبوب في المدينة، يتم تحمير سمك الشار القطبي الطازج مع زبدة آيسلندية ويُقدَّم جنبًا إلى جنب مع حساء الكيوتشسوبا، حساء لحم الضأن والخضروات الجذرية الذي دعم عائلات شرق الفجور على مر قرون من الشتاء الطويل. ابحث عن الهانجيكيوت - لحم الضأن المدخن بالبتولا - المقطّع إلى شرائح رقيقة جدًا والمُلقى فوق خبز الرغو براود الكثيف، وهو خبز الجاودار الداكن الذي يُخبز تقليديًا ببطء في حرارة جيولوجية. لمحبي المغامرة في النكهات، يقدم الهاردفيشكور - سمك القد المجفف بالهواء - جوهرًا مركزًا من البحر، يُستمتع به بشكل أفضل مع طبقة سخية من الزبدة الآيسلندية. اجمع أيًا من هذه الأطباق مع مشروب من إحدى مصانع التقطير الحرفية الناشئة في الجزيرة، وستحصل على وجبة تجمع بين البساطة والرضا العميق.

تُكافئ منطقة فيورد الشرقية الأوسع أولئك المستعدين للانطلاق بعيدًا عن الميناء. رحلة بالسيارة تستغرق تسعين دقيقة نحو الشمال الغربي تقود إلى ديتيفوس، أقوى شلال في أوروبا، حيث يندفع مياه ذوبان الجليد نحو وادي يوكولسارجلويفور بقوة تهتز تحت الأقدام — منظر طبيعي بدائي لدرجة أنه كان بمثابة المشهد الافتتاحي لفيلم ريدلي سكوت *بروذيميوس*. قرية ريكهولت الجيوحرارية، المليئة بتراث الأدب من عصر الأساطير باعتبارها موطن المؤرخ الوسيط سنوري ستورلوسون، تقدم نقطة تأملية موازية لمشهد الطبيعة الخام. بعيدًا عن ذلك، تستحق بلدة إيسافجورد في فيورد الغرب وعالم ريكجانيس البركاني كل منهما رحلة خاصة، على الرغم من أن العديد من المسافرين يجدون أن العظمة الهادئة للساحل الشرقي — مع قطعان الرنة المرسومة على خلفية الوديان المنحوتة بالجليد — هي سبب كافٍ للتوقف.

لقد جعلت الميناء الطبيعي العميق في سيذيسفيوردور وطريقه الدرامي منه محطة مرغوبة لخطوط الرحلات الاستكشافية والرحلات البحرية الفاخرة التي تبحر في المياه بين شمال أوروبا والقطب الشمالي. تمر السفن من فيكينغ، هولندا أمريكا لاين، برنسيس كروز، وسلبرتي كروز بانتظام عبر الفيور، حيث ينزل ركابها إلى بلدة تبدو حقًا غير متأثرة بالسياحة الجماعية. تجلب HX Expeditions وWindstar Cruises سفنًا أصغر تعزز من شعور الحميمية، بينما أضافت AIDA وAmbassador Cruise Line سيذيسفيوردور إلى مساراتها حول آيسلندا في السنوات الأخيرة. كما أن العبارة *نورونا* التابعة لخط سميريل لاين، التي تربط بين جزر فارو والدنمارك، تتوقف هنا أسبوعيًا — تذكير بأن هذا الميناء كان يعمل منذ زمن طويل قبل أن تطأ أولى أقدام ركاب الرحلات البحرية الشاطئ.