Hanavave

Hanavave ligger i en dyb bugt på den vestlige kyst af Fatu Hiva, den sydligste og mest afsidesliggende ø i Marquesas-øgruppen i Fransk Polynesien — et sted så spektakulært smukt, at Thor Heyerdahl valgte det til sin første Sydhavsekspedition i 1937, og så isoleret, at landsbyens 600 indbyggere lever stort set som deres forfædre, forbundet med omverdenen via et forsyningsskib, der ankommer en gang hver tredje uge. Jomfrubugten (Baie des Vierges, oprindeligt Baie des Verges før missionærer omdøbte den) er indrammet af vulkanske tinder med en så dramatisk, fallisk vertikalitet, at navneændringen er forståelig, og selve bugten — dyb, rolig og omkranset af jungledækkede bjerge — nævnes konsekvent blandt verdens smukkeste naturlige havne.

Fatu Hiva er den yngste og mest regnfulde af Marquesas-øerne, hvor de vulkanske tinder udvinder fugt fra passatvindene og leder den ned gennem stejle dale dækket af tæt tropisk skov. Vegetationen er ekstraordinær, selv efter polynesiske standarder — brødfrugt, kokosnød, mango, citrus og den vilde hibiscus, hvis bark bruges til at fremstille øens berømte tapa-klæde. Vandfald kaskaderer fra de indre højder efter hvert regnskyl, og deres strømme nærer haver med taro, banan og de endemiske planter, som botanikere rejser tusinder af kilometer for at studere. Fraværet af et rev omkring Fatu Hiva — usædvanligt i Fransk Polynesien — betyder, at havet rammer øens kyster med fuld Stillehavskraft, hvilket skaber dramatisk surf ved de udsatte kyster og bidrager til øens følelse af elementær vildskab.

Det kulinariske liv i Hanavave er polynesisk subsistens i sin reneste form. Brødfrugt, den stivelsesrige frugt, der har ernæret stillehavsøboere i århundreder, tilberedes på alle tænkelige måder — bagt, kogt, stegt, fermenteret til ma (en konserveret pasta opbevaret i bladbetrukne grave) og ristet direkte på gløder. Frisk fisk — tun, mahi-mahi og revfisk fanget i de klippefyldte lavvandede områder — serveres rå som poisson cru eller grillet hel over kokosnøddeskal-ild. Gedekød, fra de vilde bestande, der strejfer rundt i øens indre, tilberedes i karry eller som stuvning med lokale grøntsager. Umuhei — bundter af duftende urter, blomster og sandeltræ, som marquesanske kvinder gemmer bag ørerne — repræsenterer øens mest karakteristiske kulturelle udtryk, deres komplekse dufte indkapsler den botaniske rigdom i Fatu Hivas skove.

De kulturelle traditioner på Marquesas er blandt de mest levende i Polynesien. Marquesansk tatovering — indviklede geometriske mønstre, der engang dækkede hele kroppen — oplever en genopblussen, og tatoveringskunstnere i øgruppen skaber værker, der forbinder nutidig praksis med den før-kontakt tradition. Produktion af tapa-klæde, hvor den indre bark af banyantræet bankes til ark og dekoreres med naturlige farvestoffer i traditionelle mønstre, fortsætter med særlig intensitet på Fatu Hiva — øen er den sidste i Fransk Polynesien, hvor tapa stadig regelmæssigt produceres, og klæderne værdsættes af samlere og museer verden over. Træ- og stenskæring — tikier, krigskøller, ceremonielle skåle — bevarer det kunstneriske sprog fra en kultur, der skabte nogle af de mest magtfulde skulpturelle kunstværker i Stillehavet.

Fatu Hiva har ingen lufthavn — øen nås med passager- og fragtskibet Aranui 5 fra Tahiti (en rejse på cirka fire dage, som i sig selv er en af de store sørejser i Stillehavet), med inter-ø-forsyningsskib eller med ekspeditionskrydstogtskibe, der ankrer i Bay of Virgins og bringer passagerer i land med tenderbåde. Der findes ikke noget hotel i traditionel forstand — et par familieejede pensionater tilbyder enkel indkvartering. De tørreste måneder er juli til oktober, selvom Fatu Hivas frodige vegetation er afhængig af regelmæssig regn, og byger kan forekomme i alle årstider. Besøgende bør medbringe insektmiddel (nono-fluerne — de bittesmå, næsten usynlige fluer — er ihærdige), beskedent tøj til besøg i landsbyerne samt en appetit på en af de mest autentiske og uberørte polynesiske oplevelser, der stadig findes i Stillehavet.