Raivavae

Hvis Bora Bora er Fransk Polynesiens postkort, er Raivavae dens hviskede hemmelighed. Denne lille vulkanske ø i Austral-kæden — beliggende seks hundrede kilometer syd for Tahiti, langt uden for turistens radar — rummer en lagune af en sådan betagende skønhed, at de få rejsende, der når dertil, uundgåeligt kæmper for at finde tilstrækkelige superlativer. Otteogtyve motus (småøer) omkranser det omgivende rev, deres hvide sandstrande og kokospalmer indrammer vande, der skifter gennem alle blå og grønne nuancer, som Stillehavet kan frembringe.

Raivavaes isolation har bevaret både dets naturlige miljø og dets polynesiske kultur i en grad, som mere tilgængelige øer mistede for længe siden. Den knap ni hundrede indbyggere store befolkning bor i fire landsbyer, der ligger spredt langs øens kyst, deres huse omgivet af haver med taro, brødfrugt og vanilje — sidstnævnte er Australerne mest værdifulde eksportafgrøde. Livet følger rytmerne af fiskeri, landbrug og den evangeliske protestantiske kirke, som er central for fællesskabets identitet. Tempoet er afmålt, gæstfriheden ægte, og stilheden — kun brudt af fuglesang, bølger og lejlighedsvis en salme, der driver fra en landsbykirke — kan føles som en fysisk gave.

Øens arkæologiske arv er bemærkelsesværdig. Raivavae producerede engang nogle af de fineste stentiki-skulpturer i hele Polynesien — massive, indviklet udskårne figurer, der repræsenterede forfædre og guder. De fleste af disse mesterværker blev fjernet af europæiske samlere i det nittende århundrede og findes nu i museer fra London til Chicago, men marae'erne (hellige tempelplatforme), hvor de engang stod, består stadig, deres basaltfundamenter overgroet af tropisk vegetation, men stadig udstrålende den mana (åndelig kraft), som polynesierne tillægger sådanne steder.

Lagunen er den daglige ledsager og livgivende ressource. Snorkling afslører sunde koralformationer og tropiske fisk i vand af forbløffende klarhed. Motuerne byder på øde strandpicnics — en båd, en køleboks med friskgrillet fisk og polynesiske salater, og en hel øde sandbanke helt for dig selv. Fiskeri, både med line og harpun, leverer proteinet til de fleste måltider, suppleret af poisson cru — rå fisk marineret i limejuice og kokosmælk, det nationale ret i Fransk Polynesien, her tilberedt med fisk fanget timer frem for dage før.

Raivavae nås med Air Tahiti-flyvninger fra Tahitis Papeete lufthavn eller med ekspedisjonscruiseskip, som af og til inkluderer de Australske Øer i deres Sydhavsruter. Der findes ingen hoteller i traditionel forstand — indkvartering foregår i familieejede pensionater, hvor måltiderne nydes sammen med værtsfamilien. Den bedste besøgsperiode er fra april til november, den australske vinter, som bringer tørrere vejr og behagelige temperaturer. Raivavae byder ikke på noget, som moderne turisme normalt kræver — ingen resorts, intet natteliv, ingen nævneværdig Wi-Fi — men alt det, som rejsende i stigende grad indser, de faktisk har brug for.