Tory Ø

Tory Island ligger ni mil ud for den nordvestlige kyst af Donegal, Irlands vildeste og mest afsidesliggende grevskab, og i disse ni mil af ofte barske atlantiske farvande findes et af Europas mest bemærkelsesværdige kulturelle samfund. Øen — Toraigh på irsk, hvilket betyder "tårnenes sted" — har været beboet i over fire tusinde år, fra den forhistoriske fæstning Balor (den enøjede gud i irsk mytologi, som herskede fra øens østlige klipper) gennem det tidlige kristne kloster grundlagt af Saint Columba i det sjette århundrede, til det nuværende samfund på cirka 120 faste beboere, der bevarer det irske sprog, traditionel musik og en skole for naivistisk maleri, som har opnået international anerkendelse.

Tory Islands karakter formes af dens fuldstændige udsathed mod det Nordatlantiske Hav. Klipper af prækambrisk gnejs — nogle af de ældste bjergarter i Irland, over 1,7 milliarder år gamle — absorberer vinterstormenes fulde kraft, som kan isolere øen i flere uger. Fyrtårnet i den vestlige ende har været vidne til bølger, der overstiger tyve meter. Alligevel opnår øen om sommeren en vindblæst skønhed, der er unikt irsk: vilde blomsterenge med havcampion og strandarve, kolonier af lomvier på de nordlige klipper, og et lys — sølvagtigt, skiftende, strålende — som forklarer, hvorfor øens malere, begyndende med den afdøde James Dixon, har skabt værker, der er indsamlet af gallerier fra Dublin til New York. Tory Island School of painting, uformelt etableret, da den engelske kunstner Derek Hill udfordrede den lokale fisker Dixon til at male, hvad han så, har skabt en samling naiv kunst, der fanger øens essens med bemærkelsesværdig direktehed.

Det kulinariske liv på Tory er nødvendigvis enkelt og dybt tilfredsstillende. Friskfanget hummer, torsk og makrel udgør den grundlæggende kost, suppleret med kartofler dyrket i øens beskyttede jordlodder og lam fra de hårdføre får, der græsser på klippetoppens fællesarealer. Øens to etablissementer — hotellet og socialklubben — serverer enkel irsk madlavning: skaldyrschowder, brunt brød og stærk te. En pint Guinness i socialklubben, ledsaget af spontane traditionelle musiksessioner, der bryder ud uden varsel og fortsætter dybt ind i natten, udgør en af de mest autentiske irske kulturelle oplevelser, man kan finde. Øen følger sin egen tid — "Kongen af Tory", en fællesskabsleder valgt af øens beboere, kan personligt tage imod de ankommende færger og byde besøgende velkommen til et sted, der drives af gæstfrihed frem for handel.

De naturlige attraktioner er intime, men ekstraordinære. De østlige klipper byder på udsigt til Balors Fort, en fremspringende klippe så dramatisk placeret, at dens tilknytning til den mytologiske kriger-gud føles mere passende end fantasifuld. Lunde-kolonier på den nordlige kyst — synlige fra maj til august — giver mulighed for nære møder med disse karismatiske havfugle. Den runde tårn og tau-korset nær øens centrum er rester af det kolumbanske kloster, hvis overlevelse gennem fjorten århundreders atlantisk vejr er et vidnesbyrd om både ingeniørkunst og tro. Gråsæler hviler på klipperne nedenfor klipperne, og i sæsonen kan passerende hvaler — minkehvaler, pukkelhvaler og lejlighedsvis finhvaler — ses fra øens vestlige hovedlande. Hele øen kan vandres på få timer, men dens følelsesmæssige resonans — følelsen af at stå på Europas kant, på mytologiens rand — varer langt længere.

Tory Island nås med færge fra Bunbeg eller Magheroarty på Donegal fastlandet (ca. fyrre-femogfyrre minutter til en time, afhængigt af vejret). Ekspedition krydstogtskibe lægger lejlighedsvis til anker ud for kysten under rolige forhold. Sejlads er vejrafhængig, og aflysninger om vinteren er hyppige — øens isolation er ægte, ikke iscenesat for turister. De bedste måneder at besøge øen er fra maj til september, hvor færgeplanerne er mest pålidelige, lunderne er til stede, og øens lange sommeraftener (solnedgang efter kl. 22 i juni) giver mulighed for forlænget udforskning. Overnatning er begrænset til Tory Island Hotel og et par B&B'er; forudbestilling er nødvendig.