Ravello

Perched 350 meter over Amalfikysten på en bjergterrasse, der synes at svæve mellem himmel og hav, har Ravello fortryllet besøgende siden det 13. århundrede, da familien Rufolo — velhavende handelsmænd, der handlede over hele Middelhavet — byggede et palads, hvis haver så betog Richard Wagner, at han erklærede: "Klingsors magiske have er fundet." Den have, der kaskaderer i terrasser af middelhavskfyr, roser og blåregn mod en udsigt over det Tyrrhenske Hav så vidtstrakt, at det bøjer ved kanterne, blev inspirationen til anden akt af Parsifal — og Ravello har aldrig helt kommet sig over den kompliment. Et og et halvt århundrede senere opføres der stadig årligt Wagner-forestillinger ved Ravello Festival på en udendørs scene, der svæver over samme afgrund, som bevægede komponisten til ekstase.

Byen selv er umådeligt forfinet — en lille konstellation af middelalderlige palazzi, romanske kirker og håndværksværksteder forbundet af stensatte stier, der snor sig gennem citronlunde og pergolaer dækket af bougainvillea. Duomoen, grundlagt i 1086 og dedikeret til byens skytshelgen San Pantaleone, rummer et ambo (prædikestol) fra det 13. århundrede dekoreret med persisk-inspirerede mosaikker af fugle, løver og påfugle i guld, blå og grøn — et af mesterværkerne inden for middelalderlig syditaliensk kunst. Villa Cimbrone, ved byens østlige kant, kulminerer i Uendelighedens Terrasse — en belvedere flankeret af marmor-byster fra det 18. århundrede, hvor udsigten falder lodret ned mod kysten gennem tom luft, et panorama som Gore Vidal, der boede i Ravello i årtier, kaldte "verdens smukkeste."

Ravellos restaurationsscene, omend nødvendigvis kompakt, opnår et niveau af forfining, der afspejler byens lange tilknytning til kunstnere, komponister og litterære skikkelser. Lokale råvarer fra de terrasserede haver — San Marzano-tomater, bøffelmozzarella fra Lattari-bjergene, citroner på størrelse med softballs, hvis skal dufter til alt fra pasta til bagværk — danner grundlaget for en gastronomi, der både er dybt traditionel og subtilt elegant. Scialatielli ai frutti di mare, frisk flad pasta med skaldyr, er en regional klassiker, mens delizia al limone — en kuppel af citronvædet sponge fyldt med citroncreme — er kystens mest elskede dessert. Den lokale limoncello, lavet af de enorme sfusato amalfitano-citroner, der vokser på hver terrasse, nydes bedst iskold på en have terrasse, mens aftenlyset forvandler havet fra blåt til kobber.

Ravellos beliggenhed højt over kysten udgør et ideelt udgangspunkt for at udforske hele Amalfikysten. Bjergvejene, der forbinder Ravello med Amalfi og Atrani, snor sig ned gennem hårnålesving, hvorfra man får glimt af kysten indrammet af kastanje- og citrontræer. Selve byen Amalfi, engang en sørepublik, der rivaliserede med Venedig, bevarer en arabisk-normannisk katedral samt de gamle papirfabrikker, der fremstillede Europas fineste skrivepapir i middelalderen. Længere mod vest, langs en vej af legendarisk skønhed og fare, ligger Positano med sin kaskade af pastelfarvede huse, der falder ned mod en strand af mørkt vulkansk sand.

Ravello besøges af Tauck på rejser langs Amalfikysten, typisk som en udflugt fra Salerno eller Napoli. Den mest fortryllende tid at besøge byen er fra slutningen af maj til juni, når blåregnen blomstrer, citronlundene bugner af frugt, og Ravello Festivalens opførelser begynder på klippescenen — eller i september, når sommerens folkemængder er aftaget, og det middelhavsinspirerede lys får en gylden varme, der gør Amalfikysten til et af Italiens mest malede landskaber.