Ishinomaki

Ishinomaki indtager en bittersød plads i Japans kollektive erindring. Denne kystby på Honshus nordøstlige Sanriku-kyst var engang en af nationens vigtigste fiskerihavne, dens kajer fyldt med både, der vendte tilbage fra de rige stillehavsområder med lastrum fulde af bonito, saury og østers. Så, den 11. marts 2011, ramte det store jordskælv i det østlige Japan og den efterfølgende tsunami med ødelæggende kraft og krævede næsten 3.500 liv i Ishinomaki alene — det højeste antal døde i nogen kommune ramt af katastrofen. Byens genopretning, som stadig er i gang, er blevet et symbol på japansk modstandskraft, og besøgende møder i dag et samfund, der har forvandlet sin sorg til formål, ved at opføre mindesmærker, bevare historier og byde fremmede velkommen med en varme, der overskrider sprogets grænser.

Byens kulturelle identitet kredser om en usandsynlig helt: Shotaro Ishinomori, manga-kunstneren hvis imponerende produktion — anerkendt af Guinness World Records som den mest produktive tegneserieforfatter — gav verden Cyborg 009 og Kamen Rider. Mangattan Museum, der er indrettet i en iøjnefaldende rumskibsformet bygning på en lille ø i Kitakami-floden, hylder hans værker med originale manuskripter, livsstørrelsesfigurer af karakterer og interaktive udstillinger, der begejstrer besøgende i alle aldre. De fodgængerstrøg, der forbinder togstationen med museet, er prydet med karakterstatuer, hvilket forvandler en simpel gåtur gennem byens centrum til en skattejagt, der har genoplivet byens hjerte.

Ishinomakis kulinariske arv er bygget på det ekstraordinære produktivitetsniveau i dets farvande. Sanriku-kystens komplekse rias-topografi — dybt indskårne bugter næret af kolde Oyashio-strømme — skaber ideelle betingelser for østersdyrkning, og Ishinomakis kaki (østers) er højt værdsat i hele Japan for deres cremede sødme og mineralske eftersmag. Kinkazan-øen, synlig ud for kysten, har givet navn til en af regionens mest berømte sushifisk — den gyldne havbrasme — mens efterårssæsonen for saury forvandler byen til en festival af sanma, grillet hel over trækul og serveret med revet daikon og et skvæt sudachi-citrus. Det genopbyggede fiskemarked ved havnen summer af energi fra den daglige auktion, og flere sushibarer inden for markedet serverer morgenmenuer med en forbløffende friskhed.

Udover byen udfolder Sanriku-kysten sig i en række dramatiske hovedlande, skjulte bugter og fyrreskovklædte forbjerg, som digteren Matsuo Bashō hyldede i sin 1600-tals rejsejournal Oku no Hosomichi. Kinkasan-øen, tilgængelig med færge, er et helligt bjerg, hvor vilde hjorte frit strejfer blandt cryptomeria-lunde omkring Koganeyama-helligdommen, grundlagt i 749 under Nara-perioden. San Juan Bautista-museet bevarer en fuldskala-replika af galeonen, der i 1613 førte samuraien Hasekura Tsunenaga over Stillehavet til Spanien og Rom — en af de mest ekstraordinære diplomatiske missioner i Japans historie.

Ishinomaki modtager krydstogtskibe ved sine genopbyggede havnefaciliteter, hvor de fleste skibe lægger til ved kajen. Den bedste tid at besøge er fra maj til oktober, når kystens vejr er mildt, og østers- og skaldyrssæsonerne overlapper mest generøst. Kirsebærblomstringssæsonen i midten af april er særligt bevægende her, da de træer, der overlevede tsunamien, blomstrer side om side med nyplantede, og skaber et landskab, der taler om både tab og fornyelse — en metafor, som japanerne forstår dybere end nogen anden.