Ile Aux Nattes

Île aux Nattes — kendt på malagassisk som Nosy Nato — svæver lige uden for den sydlige spids af Île Sainte-Marie som en juvel, der er faldet ud af en pirats lomme. Og piraterne er netop essensen: Île Sainte-Marie (Nosy Boraha) var et af Det Indiske Oceans mest berygtede pirattilflugtssteder i slutningen af det 17. og begyndelsen af det 18. århundrede, hjemsted for legendariske skikkelser som Captain Kidd, Thomas Tew og den mystiske Libertalia-koloni. Île aux Nattes, knap to kilometer på tværs, tjente som ankerplads og værft, hvor skibe blev strandet og skrabet rene for søpindsvin. I dag er piraterne for længst væk, men deres arv hænger stadig ved på kirkegården på Sainte-Marie og i den romantiske lovløshed på en ø, der stadig ikke har biler, ikke har asfalterede veje, og en tidsopfattelse, der ville få enhver selvrespekterende buccaneer til at smile.

At nå Île aux Nattes kræver, at man vadere over en lavvandet kanal ved ebbe eller tager en pirogue — en udskåret trækanot — ved højvande, og denne lille handling af afkobling fra den moderne verden sætter tonen for alt, hvad der følger. Øen er en Robinson Crusoe-fantasi gengivet i tropiske farver: kokospalmer bøjer sig over strande med pulverhvidt sand, vaniljeorkideer klatrer op ad stammerne på ylang-ylang-træer, og det omkringliggende rev skaber en naturlig swimmingpool af badekarsvarmt turkis vand. Der er ingen resorts, ingen beton — blot en håndfuld familieejede bungalows bygget af rejsendes palme og ravenala, det vifteformede træ, som er Madagaskars nationale emblem, hvor dagens rytme dikteres af tidevandet og tilgængeligheden af morgenens fiskefangst.

Det marine liv omkring Île aux Nattes er bemærkelsesværdigt rigt for en så lille ø. Revets farverige verden vrimler med sommerfuglefisk, englefisk og den elektrisk-blå søstjerne, som er blevet øens uofficielle maskot. Mellem juli og september migrerer pukkelhvaler fra de antarktiske fødeområder til disse varme vande for at føde og pleje deres unger, og synet af en modhval, der springer op i kanalen mellem øerne — et spring på 40 tons, der sender sprøjtende bølger over vandet — er et af de store dyrelivsoplevelser i Det Indiske Ocean. Havskildpadder lægger æg på de mere fredelige østlige strande, og heldige snorkeldykkere støder af og til på hvalhajer, der glider langs revkanten.

Madagaskars kulinariske traditioner, blandt de mest karakteristiske i Afrika, er smukt repræsenteret på Île aux Nattes trods dens lille størrelse. Ris — vary på malagassisk — er grundlaget for hvert måltid, serveret med laoka (tilbehør), som kan inkludere romazava (en aromatisk gryderet med zebu-oksekød, grønne blade og ingefær), grillet hummer købt direkte fra fiskerne ved daggry, eller ravitoto (cassavablade knust med kokosmælk og svinekød). Vaniljen, der dyrkes på disse øer, er uden tvivl den fineste i verden — Bourbon-vanilje fra Madagaskars nordøstlige kyst opnår internationale præmier — og findes i alt fra morgenkaffen til kokosflan, som fungerer som øens uofficielle dessert. Rom infunderet med vanilje, litchi eller vild honning, kendt som rhum arrangé, ledsager solnedgangsritualet på hver bungalow-terrasse.

Île aux Nattes nås med tender eller Zodiac fra krydstogtskibe, der ligger for anker ved Île Sainte-Marie, hvor passagererne går direkte i land på stranden. Den bedste tid at besøge øen er fra juli til oktober, som falder sammen med tørkesæsonen og pukkelhvalernes vandring. Regntiden fra januar til marts bringer risiko for cykloner og kraftig nedbør, der kan gøre øens jordstier ufremkommelige. Dette er et rejsemål for dem, der måler luksus ikke i trådtæthed, men i fraværet af vækkeure — et sted, hvor dagens mest krævende beslutning er, om man skal snorkle før eller efter kokosflanen.