Sidi Bou Said

Sidi Bou Said: Tunesiens klippeby malet i blå og hvid

Sidi Bou Said svæver over bugten ved Tunis som en drøm gengivet i to farver — den strålende hvide kalkede vægge og den mættede koboltblå på hver dør, vinduesramme og smedejernsbalkon. Denne klippeby, der troner på en fremspringende klippe med udsigt over ruinerne af det gamle Kartago, har fascineret kunstnere, forfattere og rejsende siden det tidlige tyvende århundrede, hvor den visionære baron Rodolphe d'Erlanger etablerede sit palads her og overtale de franske kolonimyndigheder til at indføre regler, der bevarer landsbyens blå-hvide farveskema. Et århundrede senere består disse regler stadig, nu opretholdt af tunesiske kulturmyndigheder, og Sidi Bou Said forbliver en af Middelhavets mest fotogene — og mest autentisk stemningsfulde — landsbyer.

Landsbyen har sit navn efter en sufi-helgen fra det trettende århundrede, Abu Said ibn Khalef ibn Yahia Ettamimi el Beji, hvis zaouia — et helligdom og religiøst gæstehus — troner på det højeste punkt af næsset. Helgenens tilknytning til stedet går århundreder tilbage før den nuværende landsby, og den åndelige atmosfære, der tiltrak hans oprindelige tilflugtssted, lever videre i de stille gyder væk fra hovedturiststrøget. Den arkitektoniske stil i Sidi Bou Said forener andalusiske, osmanniske og oprindelige nordafrikanske traditioner i en stil, der er umiskendeligt tunisisk, men som alligevel klinger med det bredere middelhavssprog. Mashrabiya-skærme — udkragede trævinduesindhegninger, der skaber privatliv samtidig med, at de lukker lys og luft ind — danner indviklede skyggeeffekter på de hvide vægge, mens tunge trædøre prydet med sorte jernnitter afspejler en andalusisk arv bragt af muslimske og jødiske flygtninge, der blev fordrevet fra Spanien i det femtende og sekstende århundrede.

Den kunstneriske arv fra Sidi Bou Said udgør et betydningsfuldt kapitel i historien om moderne kunst. Paul Klees berømte besøg i 1914, hvor han erklærede "farven besidder mig... farven og jeg er ét," resulterede i akvareller, der hjalp med at frigøre europæisk maleri fra repræsentationens begrænsninger. August Macke, som ledsagede Klee, skabte værker af tilsvarende betydning. Simone de Beauvoir, André Gide, Michel Foucault og Gustave Flaubert tilbragte alle tid her, draget af en kombination af skønhed, intellektuel frihed og fornemmelsen – ikke helt illusorisk – af, at Sidi Bou Said eksisterer en smule uden for den almindelige tid. Ennejma Ezzahra-paladset, baron d’Erlangers mesterværk, fungerer nu som Center for Arabisk og Middelhavsmusik, hvis udsøgte dekorerede rum huser en samling af traditionelle instrumenter og afholder koncerter, der fylder den jasminduftende aftenluft med kvarttoner og komplekse rytmer fra tunesiske malouf-musik.

Nærheden til det antikke Karthago tilføjer en historisk dybde, der forvandler Sidi Bou Said fra en malerisk landsby til en port til en af Middelhavets mest betydningsfulde arkæologiske oplevelser. Ruinerne af Karthago — grundlagt af fønikerne i det niende århundrede f.Kr., ødelagt af Rom i 146 f.Kr., genopbygget som en romersk by og efterfølgende besat af vandalere, byzantinere og arabere — breder sig ud over skråningen nedenfor Sidi Bou Said i en sekvens, der kondenserer tremtusind års Middelhavshistorie til en enkelt arkæologisk park. Tophet, de puniske havne, Antonine-badene — de største romerske bade i Afrika — og Byrsa-bakkemuseet fortæller tilsammen historien om en civilisation, der udfordrede Rom om herredømmet over det vestlige Middelhav. Bardo-museet i det nærliggende Tunis rummer verdens fineste samling af romerske mosaikker, hvis farver og kompositioner giver et forbløffende vindue ind til dagliglivet i det romerske Nordafrika.

Den sanselige oplevelse af Sidi Bou Said overstiger dens visuelle skønhed. Duften af jasmin — som vokser i bemærkelsesværdig overflod gennem hele landsbyen — parfumerer hver gyde og gårdhave, og intensiveres, når eftermiddagens varme frigiver blomsternes æteriske olier. Cafe des Nattes, et tehus på klippetoppen, der siden mindst det nittende århundrede har serveret myntete og tyrkisk kaffe toppet med pinjekerner, byder på udsigt over Golfen ved Tunis, som har dannet rammen om utallige samtaler om kunst, politik og betydningen af middelhavets identitet. Det lokale køkken — brik-pastry fyldt med æg og tun, grillet fisk med harissa og syltede citroner samt de søde kager fra tunesiske konditorier — afspejler landets position som et knudepunkt for arabiske, berbiske, franske og tyrkiske kulinariske traditioner. Når man ankommer til Sidi Bou Said ad søvejen og ser den hvid-og-blå landsby træde frem af diset over den turkise bugt, forstår man straks, hvorfor denne lille odde har inspireret en så uforholdsmæssig stor kreativ respons — nogle steder er ganske enkelt mere levende end andre, og Sidi Bou Said vibrerer med en frekvens, som kunstnere på tværs af århundreder og kulturer har fundet uimodståelig.