سیدیسفیوردور

در دل باریک‌ترین نقطه یک فیورد در سواحل دورافتاده شرقی ایسلند، سیذیسفیورður از زمان عصر سکونت نورس‌ها در قرن نهم، پذیرای دریانوردان بوده است. تا اواخر قرن نوزدهم، این بندر محافظت‌شده به یکی از پیشرفته‌ترین نقاط ایسلند تبدیل شده بود — نقطه فرود اولین کابل تلگراف زیر دریا که جزیره را در سال ۱۹۰۶ به اروپا متصل کرد و مرکزی پررونق برای بازرگانان هیرینگ نروژی که خانه‌های چوبی‌شان، با رنگ‌های جواهرگونه سنت اسکاندیناوی، هنوز هم در کنار آب‌های این بندر قرار دارند. همچنین، در اینجا بود که نیروهای متفقین در طول جنگ جهانی دوم یک پایگاه دریایی استراتژیک تأسیس کردند و هویت این شهر را برای همیشه در بافت گسترده تاریخ شمال اقیانوس اطلس گنجاندند.

برای رسیدن به اینجا از دریا، باید درک کنید که چرا هنرمندان و مسافران به مدت نسل‌ها به این مکان جذب شده‌اند. نزدیک شدن از طریق فیورد چهارده کیلومتری مانند یک افشای آرام است — صخره‌های بازالت خالص که با خزه پوشیده شده‌اند، به آبشارهایی که به پایین می‌ریزند، راه می‌دهند و سپس، ناگهان، روستایی با حدود هفتصد نفر ظاهر می‌شود که خانه‌های رنگارنگش در آبی به قدری آرام و شفاف منعکس می‌شود که به نظر می‌رسد لاک زده شده است. نشانه‌گذاری بنای Bláa Kirkjan — کلیسای آبی — در انتهای جاده‌ای که به رنگین‌کمان نقاشی شده است، قرار دارد و در طول ماه‌های تابستان کنسرت‌های صمیمی اتاقی را میزبانی می‌کند. گالری‌ها و استودیوها در کارخانه‌های ماهی‌گیری سابق در کنار بندر قرار دارند و جشنواره هنری سالانه LungA این سکونتگاه کوچک را به یکی از غیرمنتظره‌ترین پایتخت‌های خلاق اروپا تبدیل می‌کند و موسیقی‌دانان، مجسمه‌سازان و فیلم‌سازان را از سرتاسر قاره جذب می‌کند.

صحنه‌ی آشپزی در اینجا با تعهدی بی‌چون و چرا به terroir تعریف می‌شود. در کافه لارا ال گریلو بار، محل محبوب تجمع شهر، ماهی آرکتیک تازه‌گیر شده با کره‌ی ایسلندی سرخ می‌شود و در کنار سوپ دلپذیر کیوتسوپا، سوپ بره و سبزیجات ریشه‌ای که خانواده‌های فیوردهای شرقی را در طول قرن‌ها زمستان‌های طولانی تغذیه کرده است، سرو می‌شود. به دنبال هانگی‌کجوت باشید — بره‌ی دودی شده با چوب توس — که به نازکی کاغذ برش داده شده و بر روی نان غلیظ روگ‌برود، نان تیره‌ی چاودار که به طور سنتی در حرارت زمین‌گرمایی به آرامی پخته می‌شود، قرار داده شده است. برای ذائقه‌های ماجراجو، هاردفیسکور — ماهی هادوک خشک‌شده با باد — جوهره‌ای متمرکز از دریا را ارائه می‌دهد که بهترین حالت آن با یک لایه generous از کره‌ی ایسلندی لذت‌بخش است. هر یک از این‌ها را با یک شات از یکی از کارخانه‌های تقطیر نوظهور جزیره ترکیب کنید و شما یک وعده غذایی خواهید داشت که هم ساده و هم عمیقاً رضایت‌بخش است.

منطقه وسیع فیوردهای شرقی به کسانی که حاضرند فراتر از بندر سفر کنند، پاداش می‌دهد. یک رانندگی نود دقیقه‌ای به سمت شمال‌غرب به دتتیفوس، قدرتمندترین آبشار اروپا، می‌رسد، جایی که آب‌های ذوب‌شده یخ به شدت به دره یوکولسارگلیوفور می‌ریزد و نیرویی ایجاد می‌کند که زیر پاها لرزش می‌آورد — منظره‌ای به قدری باستانی که به عنوان صحنه آغازین فیلم *پرومتئوس* ساخته ریدلی اسکات استفاده شده است. دهکده ژئوترمال ریکهولت، که در میراث ادبی دوران افسانه‌ای غرق شده و خانه‌ی تاریخ‌نگار قرون وسطایی، اسنوری استورلوسون، است، نقطه‌ی مقابل تأمل‌برانگیزی به نمایش خام طبیعت ارائه می‌دهد. در دوردست‌تر، شهر ایسافjörður در غرب فیوردها و سرزمین شگفت‌انگیز آتشفشانی ریکجانس هر کدام شایسته‌ی زیارت‌های خود هستند، هرچند بسیاری از مسافران متوجه می‌شوند که عظمت ساکت سواحل شرقی — با گله‌های گوزن‌های شمالی که در برابر دره‌های تراشیده‌شده توسط یخ قرار دارند — به اندازه‌ای کافی برای ماندن است.

عمق طبیعی بندر سیسفیوردور و رویکرد دراماتیک آن، این مکان را به یک بندر مورد علاقه برای خطوط کروز لوکس و اکتشافی تبدیل کرده است که در آب‌های بین شمال اروپا و قطب شمال حرکت می‌کنند. کشتی‌هایی از وایکینگ، هالند آمریکا لاین، پرنسس کروز و سلبریتی کروز به طور منظم در طول فصل کروز از ژوئن تا اوت، از این فیورد عبور می‌کنند و مسافرانشان به شهری پیاده می‌شوند که به طور واقعی از گردشگری انبوه دور مانده است. HX Expeditions و Windstar Cruises کشتی‌های کوچک‌تری را به اینجا می‌آورند که حس صمیمیت را تقویت می‌کند، در حالی که AIDA و Ambassador Cruise Line در سال‌های اخیر سیسفیوردور را به برنامه‌های دور زدن ایسلند خود اضافه کرده‌اند. فری Smyril Line به نام *Norröna* که به جزایر فارو و دانمارک متصل می‌شود، نیز به طور هفتگی به اینجا می‌آید — یادآوری اینکه این بندر مدت‌ها قبل از آنکه اولین مسافر کروز پا به ساحل بگذارد، یک بندر فعال بوده است.