Manzanillo

Hernán Cortés posa les yeux pour la première fois sur la baie en croissant de Manzanillo en 1522 et reconnut immédiatement son potentiel — non pas en tant que station balnéaire, mais comme un chantier naval. En quelques années, des galions glissaient le long des cales vers ces eaux protégées, donnant naissance à une tradition maritime qui perdure depuis cinq siècles. Manzanillo demeure le port commercial le plus actif du Pacifique mexicain, ses terminaux à conteneurs bourdonnant d'échanges avec l'Asie, et pourtant, juste au-delà des grues et des navires de charge se trouve une côte d'une beauté saisissante : des promontoires drapés de jungle, des criques de sable doré, et des eaux si riches en poissons de sport qu'Ernest Hemingway en aurait pleuré.

La ville s'étend le long de deux baies — la Bahía de Manzanillo et la Bahía de Santiago — séparées par la péninsule rocheuse de Santiago, dont le sommet escarpé offre des vues imprenables sur le Pacifique. La zone de villégiature s'étire le long de la Playa La Audiencia et de la Playa Miramar, où la Sierra Madre del Sur descend en plis verdoyants pour rencontrer les vagues. Contrairement à l'excès soigné de Cancún ou de Los Cabos, Manzanillo conserve une authenticité de port de travail : les pêcheurs réparent leurs filets sur le malecón, les vendeurs proposent des noix de coco depuis des chariots en bois, et la bande sonore n'est pas celle de DJs au bord de la piscine, mais le cri des fous de Bassan et le faible klaxon des cargos en partance. Voici la Riviera mexicaine telle qu'elle existait avant les brochures.

L'identité culinaire de Manzanillo est indissociable de la mer. La ville revendique le titre de "Capitale du Voilier du Monde", et la richesse de ses eaux se retrouve sur chaque table. Les tiritas — fines lamelles de poisson cru marinées au citron vert et mélangées avec des oignons, du piment et de la coriandre — constituent la variation locale du ceviche, à déguster de préférence dans une palapa en bord de mer avec une froide Pacífico. Le Mercado Central, situé près du port, déborde de tacos de marlin fumé, d'empanadas de crevettes et du plat emblématique de la région, le pescado zarandeado — un vivaneau entier ouvert en papillon, mariné dans une pâte de piment fumé et grillé sur du bois de mangrove. Accompagnez le tout d'une tuba, une boisson fermentée à base de sève de palmier coco, unique à la côte de Colima.

Au-delà des plages, Manzanillo propose des excursions dans l'intérieur luxuriant de l'État de Colima. Les volcans jumeaux de Colima — l'un endormi, l'autre parmi les plus actifs du Mexique — dominent l'horizon intérieur, leurs sommets saupoudrés de neige formant un contraste saisissant avec la côte tropicale en contrebas. La ville coloniale de Colima, située à une heure de route à l'intérieur des terres, séduit par ses places ombragées, ses musées régionaux et ses bars à mezcal. Plus près du port, la Laguna de Cuyutlán, une vaste lagune côtière, abrite des écosystèmes de mangroves et une bioluminescence saisonnière qui transforme les excursions en kayak nocturnes en expériences d'un autre monde.

Cunard inclut Manzanillo dans ses itinéraires de croisière sur la Riviera mexicaine et autour du monde, avec des navires accostant au port commercial avant que les passagers ne soient transférés vers les zones de villégiature. Les ports voisins tels que Huatulco et Puerto Vallarta offrent des facettes contrastées de la côte pacifique du Mexique. La meilleure période pour visiter est de novembre à mai, lorsque la saison sèche apporte des ciels dégagés, des mers calmes et la saison des voiliers — des conditions qui attirent les pêcheurs sportifs dans ces eaux depuis près d'un siècle.