Trollfjord

L'entrée du Trollfjord est si étroite — à peine 100 mètres de large entre des parois rocheuses verticales s'élevant à 1 100 mètres de chaque côté — que la première fois qu'un navire de croisière s'engouffre dans cette ouverture, les passagers retiennent instinctivement leur souffle. Cette fente de deux kilomètres dans les montagnes de granit du détroit de Raftsundet, séparant les archipels de Vesterålen et de Lofoten dans le nord de la Norvège, est l'une des caractéristiques naturelles les plus dramatiques de la côte norvégienne. Le fjord tire son nom des trolls de la mythologie nordique, ces immenses créatures de pierre censées se transformer en rocher au lever du soleil, et il ne faut aucune imagination pour voir leurs formes dans les falaises usées par le temps qui se penchent au-dessus de l'eau comme des géants figés en pleine course.

La renommée du Trollfjord a été scellée par une confrontation plus théâtrale que n'importe quelle saga de trolls. En 1890, des pêcheurs locaux, dans de petites barques à rames, ont bloqué l'entrée du fjord contre des chalutiers à vapeur venus du sud, qui tentaient de monopoliser les lucratifs lieux de pêche à la morue. La "Bataille du Trollfjord" — immortalisée dans une peinture monumentale de Gunnar Berg, qui trône désormais dans la galerie de Svolvaer — a conduit à l'adoption d'une législation protégeant les droits des pêcheurs artisanaux et est devenue une histoire fondatrice de la conscience environnementale norvégienne. Les eaux du fjord grouillent encore de morues pendant la saison hivernale de pêche aux Lofoten, et les aigles de mer patrouillent les sommets des falaises tout au long de l'année, leurs envergures de deux mètres se découpant contre le ciel arctique.

L'expérience d'entrer dans le Trollfjord par bateau est une véritable masterclass de théâtre naturel. Alors que le navire franchit l'entrée, le fjord s'ouvre sur un bassin légèrement plus large, dominé par une cascade qui se déverse d'un lac glaciaire invisible d'en bas. Les parois rocheuses, striées de dépôts minéraux aux teintes de rouille, de sauge et de charbon, amplifient chaque son — le vrombissement des moteurs du navire, le cri des mouettes tridactyles, le craquement d'un fragment de glace se détachant de l'accumulation neigeuse saisonnière. En hiver, les aurores boréales dansent au-dessus du bord du fjord, se reflétant dans les eaux noires en contrebas. En été, le soleil de minuit illumine les sommets de teintes ambrées et roses qui persistent jusqu'aux petites heures.

Les îles Lofoten et Vesterålen qui les entourent sont parmi les paysages les plus spectaculaires de Scandinavie. Svolvaer, la porte d'entrée des Lofoten, offre le célèbre sommet en forme de corne de chèvre, Svolvaergeita, pour les grimpeurs, ainsi qu'un front de mer parsemé de rorbuer restaurées — des cabanes de pêcheurs traditionnelles désormais converties en hébergements pleins de caractère. Les villages de pêche de Reine et Nusfjord, avec leurs cabanes peintes en rouge se reflétant dans les eaux calmes du port, contre un fond de sommets déchiquetés, figurent parmi les scènes les plus photographiées de Norvège. Le côté Vesterålen est réputé pour l'observation des baleines — les cachalots, les orques et les baleines à bosse se nourrissent dans les eaux riches en nutriments de la bordure du plateau continental juste au large.

Le Trollfjord est navigué par HX Expeditions dans le cadre d'itinéraires d'expédition côtière norvégienne, et le célèbre express côtier Hurtigruten sillonne l'entrée du fjord depuis 1891. Les mois d'été de juin à août offrent le soleil de minuit et les meilleures conditions pour admirer le paysage depuis le pont, tandis que les mois d'hiver de novembre à janvier apportent les aurores boréales et le drame atmosphérique de la navigation dans le fjord à la lumière polaire.