סיידיספיורדור

ממוקם בעמק הפנימי של פיורד צר על חוף מזרחי מרוחק של איסלנד, סיידיספיורדור קיבל את פני הימאים מאז עידן ההתיישבות הנורדית במאה התשיעית. עד סוף המאה ה-19, הנמל המוגן הזה הפך לאחד מהמאחזים הקוסמופוליטיים ביותר של איסלנד — נקודת הנחיתה של כבל הטלגרף התת-ימי הראשון שחיבר את האי לאירופה בשנת 1906, ומוקד שוקק לסוחרי הרינג נורווגיים, שבתי העץ שלהם, צבועים בגווני היהלומים של המסורת הסקנדינבית, עדיין משתרעים לאורך החוף עד היום. כאן, גם, הקימו כוחות הברית בסיס ימי אסטרטגי במהלך מלחמת העולם השנייה, ש织 את זהות העיר לתוך האריג הרחב של ההיסטוריה של האוקיינוס האטלנטי הצפוני.

להגיע בים זה להבין מדוע אמנים ונודדים נמשכים למקום הזה במשך דורות. הגישה דרך פיורד באורך ארבעה עשר קילומטרים מתפתחת כמו גילוי איטי — צוקי בזלת תלולים מכוסים במוס נותנים מקום למפלי מים זורמים, ואז, פתאום, מופיעה כפר של אולי שבע מאות נשמות, בתיו הצבעוניים משתקפים במים שקטים כל כך שנראה כאילו הם מצופים בלכה. הכנסייה הכחולה — Bláa Kirkjan — עומדת בסוף דרך צבועה בקשת, מארחת קונצרטים אינטימיים במהלך חודשי הקיץ. גלריות וסטודיו תופסים את מקומותיהם של מפעלי דגים לשעבר לאורך הנמל, ופסטיבל האמנות השנתי LungA משנה את ההתיישבות הקטנה הזו לאחת הבירות היצירתיות הבלתי סבירות ביותר באירופה, מושכת מוזיקאים, פסלים ובמאים מכל רחבי היבשת.

הסצנה הקולינרית כאן מוגדרת על ידי מסירות בלתי מתפשרת לטבע המקומי. ב-Kaffi Lára El Grillo Bar, מקום המפגש האהוב של העיר, דג הארקטיק צ'אר הטרי מטוגן במחבת עם חמאה איסלנדית ומוגש לצד קיוטסופה, מרק כבש עם ירקות שורש שהזין משפחות במזרח פיורדים במשך מאות שנים של חורפים ארוכים. חפשו את ההאנגיקיוט — כבש מעושן בעשן ברוש — פרוס דק מאוד ומונח על רוגברוד, לחם שיפון כהה שנאפה באיטיות בחום גיאותרמי. לחובבי האוכל האמיצים, הארדפיסקור — דג ההדוק המיובש ברוח — מציע מהות מרוכזת של הים, הטובה ביותר עם שכבת חמאה איסלנדית נדיבה. שילוב כל אחד מאלה עם דרם מאחת מיקבי הבוטיק המתפתחים של האי, ויש לכם ארוחה שהיא גם צנועה וגם מספקת מאוד.

אזור הפיורדים המזרחיים הרחב מתגמל את מי שמעז לצאת מעבר לנמל. נסיעה של תשעים דקות צפונה מובילה לדטיפוס, המפלים החזקים ביותר באירופה, שם מים המומסים מהקרחונים רועמים לתוך קניון יוקולסארגלאופור בכוח שמרעיד את האדמה מתחת לרגליים — נוף כל כך פרימיטיבי שהוא שימש כפתיח בסרטו של רידלי סקוט *פרומתיאוס*. הכפר הגיאותרמי רייקהולט, שנטוע במורשת ספרותית מתקופת הסאגות כביתו של הכרוניקאי מהתקופה הביניימית סנורי סטורלוסון, מציע נקודת מבט מהורהרת על המופע הגולמי של הטבע. רחוק יותר, העיר ויספיורður והעולם הוולקני של רייקיאנס כל אחת מהן ראויה לפליגות משלה, אם כי רבים מהמטיילים מוצאים שה grandeur השקט של החוף המזרחי — עם עדרי האיילים שלו המוקפים בעמקי קרחונים — הוא סיבה מספקת להישאר.

נמל סֵיְדִיסְפְיֹורְður, עם הנמל הטבעי העמוק שלו והגישה הדרמטית, הפך לנמל מבוקש עבור קווי שיט של מסעות יוקרה והפלגות חקר, המנווטים במים שבין צפון אירופה לארקטי. ספינות מ-Viking, Holland America Line, Princess Cruises ו-Celebrity Cruises משייטות באופן קבוע בפיורד בעונת ההפלגות בין יוני לאוגוסט, כאשר נוסעיהן יורדים לעיירה שמרגישה באמת לא נגועה בתיירות המונית. HX Expeditions ו-Windstar Cruises מביאות ספינות קטנות יותר שמדגישות את תחושת האינטימיות, בעוד AIDA ו-Ambassador Cruise Line הוסיפו את סֵיְדִיסְפְיֹורְður למסלולי ההקפה של איסלנד בשנים האחרונות. מעבורת Smyril Line *Norröna*, המחברת בין איי פארו לדנמרק, גם היא עוגנת כאן מדי שבוע — תזכורת לכך שזה היה נמל פעיל הרבה לפני שהנוסע הראשון של השייט דרך על החוף.