Saint-Tropez, Francia

Saint-Tropez era un sonnolento villaggio di pescatori provenzale fino a quando Brigitte Bardot non arrivò nell'estate del 1956 per girare "E Dio creò la donna", e tutto cambiò. Nel giro di un decennio, questo piccolo porto sulla Côte d'Azur era diventato l'indirizzo più glamour del Mediterraneo — un luogo dove artisti, intellettuali, rock star e reali si mescolavano nei caffè che profumavano di pastis e Gauloises, e dove la linea tra celebrità e spettacolo si dissolveva completamente. Eppure, sotto la mitologia dei mega-yacht e dei paparazzi, Saint-Tropez rimane, ostinatamente e deliziosamente, un porto di pesca attivo — un luogo dove il pescato mattutino arriva ancora al Vieux Port prima dell'alba, e dove la luce provenzale che catturò Paul Signac negli anni '90 dell'Ottocento continua a esercitare il suo incanto.

La città vecchia di Saint-Tropez si arrampica sulla collina dietro il porto in una cascata di facciate ocra, salmone e terracotta, con le sue strade strette troppo anguste per le automobili e appena sufficientemente larghe per permettere a un gatto locale di distendersi all'ombra. La Citadelle, una fortezza del sedicesimo secolo affacciata sulla città, ospita un museo marittimo e offre panorami sul Golfo di Saint-Tropez che spiegano, in un unico colpo d'occhio panoramico, perché questa particolare baia abbia ispirato così tanti pittori. Il Musée de l'Annonciade, incastonato in una ex cappella sul porto, custodisce un'incredibile collezione di opere post-impressioniste e fauvista di Signac, Matisse, Bonnard e Derain — artisti che vennero per la luce e lasciarono dietro di sé tele che brillano con i colori del Mediterraneo.

La cucina di Saint-Tropez è provenzale nella sua forma più pura, elevata dalla vicinanza sia al mare che al ricco entroterra agricolo del Var. Il mercato del pesce del mattino sul Vieux Port offre il pescato del giorno direttamente dalle barche dei pescatori — rouget, loup de mer e i piccoli pesci di roccia che sono essenziali per una vera bouillabaisse. La tarte tropézienne, il dolce a base di brioche farcita di crema inventato da un pasticcere polacco nel 1955 e battezzato dallo stesso Bardot, rimane il dolce simbolo della città. La Place des Lices, una piazza ombreggiata da platani dove i Tropéziens giocano a pétanque da generazioni, ospita un mercato due volte a settimana (martedì e sabato) che trabocca di olive, tapenade, rosé locale, miele di lavanda e i pomodori maturi, riscaldati dal sole, che sono l'anima della cucina provenzale.

Le spiagge di Saint-Tropez sono leggendarie, e per una buona ragione. La spiaggia di Pampelonne, un tratto di cinque chilometri di sabbia dorata a sud della città, è il luogo in cui i famosi beach club della Riviera — Club 55, Nikki Beach, Tahiti Beach — servono insalate di aragosta e vino rosé a una clientela che considera prendere il sole come uno sport competitivo. Ma ci sono alternative più tranquille: il Sentier du Littoral, un sentiero costiero, si snoda attorno alla penisola passando per calette nascoste, insenature rocciose e punti di nuoto turchesi che sembrano distanti dal glamour. I vicini villaggi collinari di Ramatuelle e Gassin, arroccati sopra vigneti che producono il rosé per cui la Provenza è sempre più famosa, offrono un fascino pastorale e viste spettacolari.

Saint-Tropez è un porto di scalo per un'impressionante selezione di compagnie di crociera, tra cui Azamara, Emerald Yacht Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Marella Cruises, Oceania Cruises, Ponant, Regent Seven Seas Cruises e Scenic Ocean Cruises. Le navi ancorano nel Golfe de Saint-Tropez e trasportano i passeggeri al Vieux Port, un arrivo che sembra perfettamente cinematografico. Il periodo migliore per visitare è da maggio a giugno e da settembre a ottobre, quando il clima è splendido, la luce è al suo massimo splendore e le folle estive non sono ancora arrivate o sono già partite con grazia.