Seyðisfjörður

Nascosta nel punto più interno di un sottile fiordo sulla remota costa orientale dell'Islanda, Seyðisfjörður ha accolto marinai sin dall'epoca della colonizzazione norrena nel nono secolo. Alla fine del diciannovesimo secolo, questo porto riparato era diventato uno dei più cosmopoliti avamposti dell'Islanda — il punto di approdo per il primo cavo telegrafico sottomarino che collegava l'isola all'Europa nel 1906, e un fiorente centro per i mercanti di aringhe norvegesi, le cui case in legno, dipinte con le tonalità gioiello della tradizione scandinava, costeggiano ancora oggi il lungomare. Fu qui, inoltre, che le forze alleate stabilirono una base navale strategica durante la Seconda Guerra Mondiale, intrecciando per sempre l'identità della città nel più ampio arazzo della storia dell'Atlantico del Nord.

Arrivare via mare significa comprendere perché artisti e viaggiatori siano stati attratti da questo luogo per generazioni. L'approccio attraverso il fiordo di quattordici chilometri si svela come una lenta rivelazione: ripide scogliere di basalto coperte di muschio lasciano spazio a cascate che si tuffano, e poi, all'improvviso, appare un villaggio di circa settecento anime, le cui case dai colori vivaci si riflettono in un'acqua così calma da sembrare laccata. Il monumento Bláa Kirkjan — la Chiesa Blu — si erge alla fine di una strada dipinta come un arcobaleno, ospitando concerti intimi in camera durante i mesi estivi. Gallerie e studi occupano ex fabbriche di pesce lungo il porto, e il festival annuale LungA trasforma questo piccolo insediamento in una delle capitali creative più improbabili d'Europa, attirando musicisti, scultori e cineasti da tutto il continente.

La scena culinaria qui è definita da una devozione intransigente al terroir. Al Kaffi Lára El Grillo Bar, il luogo di ritrovo amato dalla città, il char artico appena pescato viene rosolato in padella con burro islandese e servito insieme a una sostanziosa kjötsúpa, la zuppa di agnello e radici che ha sostenuto le famiglie dei Fiordi Orientali attraverso secoli di inverni lunghi. Cercate l'hangikjöt — agnello affumicato con betulla — affettato sottilissimo e adagiato su un denso rúgbrauð, il pane di segale scuro tradizionalmente cotto lentamente nel calore geotermico. Per il palato avventuroso, l'harðfiskur — merluzzo essiccato al vento — offre un'essenza concentrata del mare, da gustare al meglio con una generosa spalmata di smjör islandese. Abbinate uno di questi piatti a un dram di una delle emergenti distillerie artigianali dell'isola, e avrete un pasto che è sia austero che profondamente soddisfacente.

La vasta regione dei Fiordi Orientali ricompensa coloro che sono disposti a avventurarsi oltre il porto. Un viaggio di novanta minuti verso nord-ovest conduce a Dettifoss, la cascata più potente d'Europa, dove le acque di fusione glaciale tuonano nel canyon di Jökulsárgljúfur con una forza che trema sotto i piedi — un paesaggio così primordiale da essere stato scelto come sequenza di apertura del film *Prometheus* di Ridley Scott. Il villaggio geotermico di Reykholt, intriso del patrimonio letterario dell'era delle saghe come dimora del cronista medievale Snorri Sturluson, offre un contrappunto contemplativo allo spettacolo crudo della natura. Più lontano, la città di Ísafjörður nei Fiordi Occidentali e il meraviglioso paesaggio vulcanico di Reykjanes meritano ciascuno le proprie peregrinazioni, sebbene molti viaggiatori scoprano che la quieta grandezza della costa orientale — con le sue mandrie di renne silhouette contro valli scolpite dai ghiacciai — è motivo sufficiente per indugiare.

Il profondo porto naturale di Seyðisfjörður e il suo approccio drammatico lo hanno reso una meta ambita per le linee di crociera di spedizione e di lusso che navigano le acque tra l'Europa settentrionale e l'Artico. Le navi di Viking, Holland America Line, Princess Cruises e Celebrity Cruises solcano regolarmente il fiordo durante la stagione di navigazione da giugno ad agosto, con i loro passeggeri che sbarcano in una città che sembra genuinamente intatta dal turismo di massa. HX Expeditions e Windstar Cruises portano navi più piccole che amplificano il senso di intimità, mentre AIDA e Ambassador Cruise Line hanno aggiunto Seyðisfjörður ai loro itinerari di circumnavigazione dell'Islanda negli ultimi anni. Il traghetto *Norröna* della Smyril Line, che collega le Isole Fær Øer e la Danimarca, fa anche scalo qui settimanalmente — un promemoria che questo è stato un porto operativo molto prima che il primo passeggero di crociera mettesse piede a terra.