Greske skatter, Efesos & dalmatiske herligheter

Det er ikke rart at alle veier fører til den fascinerende og forvirrende storbyen Athen. Løft blikket 200 fot over byen til Parthenon, med sine honningfargede marmorsøyler som reiser seg fra en massiv kalksteinsbase, og du ser arkitektonisk perfeksjon som ikke har blitt overgått på 2 500 år. Men i dag dominerer dette helligdommen av klassisk form en 21. århundre boomby. For å oppleve Athen—Athína på gresk—fullt ut er å forstå essensen av Hellas: gamle monumenter som overlever i et hav av sement, forbløffende skjønnhet midt i elendigheten, tradisjon satt opp mot modernitet. Lokalbefolkningen avhenger av humor og fleksibilitet for å håndtere kaoset; du bør gjøre det samme. Belønningene er enorme. Selv om Athen dekker et stort område, ligger de viktigste landemerkene fra den antikke greske, romerske og bysantinske perioden nær det moderne sentrum. Du kan enkelt gå fra Akropolis til mange andre viktige steder, ta deg tid til å se i butikker og slappe av i kafeer og tavernaer underveis. Fra mange deler av byen kan du skimte "herligheten som var Hellas" i form av Akropolis som ruver over horisonten, men bare ved faktisk å klatre opp den steinete klippen kan du føle innvirkningen av den antikke bosetningen. Akropolis og Filopappou, to klippeformede åser som ligger side om side; det antikke Agora (marked); og Kerameikos, den første kirkegården, danner kjernen av antikkens og romersk Athen. Langs promenaden for Enhet av arkeologiske steder kan du følge steinlagte, trær-omkransede gangveier fra sted til sted, uforstyrret av trafikk. Biler har også blitt forbudt eller redusert i andre gater i det historiske sentrum. I det nasjonale arkeologiske museet illustrerer et stort antall gjenstander de mange årtusener av gresk sivilisasjon; mindre museer som Goulandris Museum of Cycladic Art Museum og Bysantinsk og kristent museum belyser historien til bestemte regioner eller perioder. Athen kan virke som en stor by, men det er egentlig en sammensetning av nabolag med distinkte karakterer. De østlige innflytelsene som rådet under det 400-årige styret av det osmanske riket er fortsatt tydelige i Monastiraki, bazaarområdet nær foten av Akropolis. På den nordlige skråningen av Akropolis, kan du spasere gjennom Plaka (hvis mulig ved måneskinn), et område med rolige gater kantet med renoverte herskapshus, for å få smaken av 1800-tallets stilfulle livsstil. De smale gatene i Anafiotika, en del av Plaka, snor seg forbi små kirker og små, fargevaskede hus med treoverbygde etasjer, som minner om en kykladisk øylandsby. I denne labyrinten av svingete gater er spor av den eldre byen overalt: forfalne trapper kantet med festlige tavernaer; fuktige kjellere fylt med vinfat; av og til en gårdsplass eller liten hage, innelukket av høye murer og fylt med magnolia-trær og de flammende trompetformede blomstene fra hibiskusbusker. Tidligere nedslitte gamle kvarterer, som Thission, Gazi og Psirri, populære nattlivsområder fylt med barer og mezedopoleia (lignende tapasbarer), er nå i ferd med gentrifisering, selv om de fortsatt beholder mye av sin opprinnelige sjarm, som også det fargerike frukt- og kjøttmarkedet på Athinas. Området rundt Syntagma-plassen, turistknutepunktet, og Omonia-plassen, byens kommersielle hjerte omtrent 1 km (½ mi) nordvest, er tydelig europeisk, etter å ha blitt designet av hoffarkitektene til kong Otho, en bayer, på 1800-tallet. De stilige butikkene og bistroene i det eksklusive Kolonaki ligger ved foten av Mt. Lycabettus, Athens høyeste ås (909 fot). Hver av Athens ytre forsteder har en distinkt karakter: i nord ligger det velstående, treomkransede Kifissia, en gang et sommerferiested for aristokratiske athenerne, og i sør og sørøst ligger Glyfada, Voula og Vouliagmeni, med sine sandstrender, strandbarer og livlig sommernattliv. Bare utenfor byens sørlige grenser ligger Piraeus, en travel havneby med fisketavernaer ved vannkanten og utsikt over Saronic Gulf.

Tenk på en reise til Hellas, og du vil forestille deg Mykonos. Havnen i Mykonos, eller kanskje det ville vært mer korrekt å si Chora, ligger på vestkysten av øya. Cyclades-øyene i Egeerhavet er vidunderlige, og strendene er ikke mindre fantastiske, med den behagelige forskjellen av å være blant de mest festlige i øygruppen. Etter å ha lagt til i havnen i Mykonos, kan du nyte de mange naturlige buktene, strendene og klippene på denne vakre øya. Du kan nyte det rene, azurblå havet på Paradise Beach, mens du om kvelden lar deg rive med av rytmen fra denne kosmopolitiske og ungdommelige øya. Havnedistriktet, Kastro, er kjent som 'lille Venezia'. I sine smug veksler butikker og restauranter med hvite hus med blå dører og vinduer. På en tur til Mykonos, benytt anledningen til å dra på utflukter, spasere gjennom labyrinten av gater og smug hvor du kan oppdage skjønnheten i arkitekturen og designet av byen. De små hvite husene med skodder så blå som himmelen, duehusene og de mange små kirkene i Mykonos vil rett og slett fortrylle deg.

Agios Nikolaos, Hagios Nikolaos eller Aghios Nikolaos er en kystby på den greske øya Kreta, som ligger øst for øyas hovedstad Heraklion, nord for byen Ierapetra og vest for byen Sitia.

Symi tilhører Dodekanesene og ligger overfor Asia Minor-kysten, bare noen nautiske mil nordvest for Rhodos. Aristokratisk og langt unna modellen for massturisme, overrasker Symi sine besøkende med sin enkle, aristokratiske, men ville skjønnhet. Når du får et glimt av den perfekt formede havnen i Symi, Gialos, blir du møtt med et vakkert postkortbilde av en venetiansk landsby. Vidunderlig godt bevarte to- og treetasjes herskapshus med fasader malt i lyse og livlige farger reflekterer øyas rike fortid, ettersom Symi en gang var en av de rikeste øyene med tradisjon innen svampefiske, skipsbygging og treskjæring. Historien til Symi går tilbake til antikken. Aigli, Metapontis og Kariki er noen av Symis gamle navn, hvor ifølge mytologien ble Gracene født. Symi fikk sitt nåværende navn fra nymfen Symi, som ifølge myten parret seg med Poseidon, havets gud, og brakte Hthonios til live, som ble lederen for øyas første innbyggere.

Bare et steinkast fra kysten av Tyrkia, er Kos en frodig destinasjon med mye historie. Kanskje mest kjent som fødestedet til Hippokrates, har denne lille øya siden sivilisasjonens tid ønsket velkommen intellektuelle, lærde og medreisende som søker litt hvile og avslapning. Gå til sentrum av Kos by (grunnlagt i 366 f.Kr.) og besøk Hippokratisk museum for å lære mer om faren til vestlig medisin. Deretter kan du bare fortsette å gå, for denne gamle byen er en fotgjengers drøm: bilfrie gater fylt med interessante butikker som tilbyr alt fra smykker og keramikk til malerier og intrikat broderte duker. Vandre gjennom det sentrale markedet for å plukke opp flasker med autentisk olivenolje, timianhonning og lokale produkter som fiken, druer og mandler.

Mens den travle feriebyen Kusadasi tilbyr mye når det gjelder shopping og spising – for ikke å nevne et blomstrende strandliv, er den virkelige juvelen her Ephesus og den fantastiske ruinbyen som virkelig tar sentrumsscenen. Med bare 20 % av de klassiske ruinene utgravd, har dette arkeologiske underet allerede oppnådd status som Europas mest komplette klassiske metropol. Og en metropol er det virkelig; bygget på 10-tallet f.Kr. er dette UNESCOs verdensarvsted intet mindre enn spektakulært. Selv om det beklageligvis er svært lite igjen av Artemis-tempelet (et av de syv underverkene i den antikke verden), er den superb fasaden til Celsus-biblioteket praktisk talt intakt, og det er en av livets store gleder å delta på en kveldforestilling i de opplyste ruinene når alle turistene har dratt. Byens historie er fascinerende og flerlags, og det er vel verdt å lese seg opp på dette på forhånd hvis et besøk er planlagt. Et annet interessant punkt for historikere ville være huset til Jomfru Maria, som ligger på det romantisk navngitte Mount Nightingale, bare ni kilometer fra Ephesus. Legenden sier at Maria (sammen med St. Johannes) tilbrakte sine siste år her, avskåret fra resten av befolkningen, og spredte kristendommen. En opplysende opplevelse, selv for ikke-troende. For de som ikke er så historisk interesserte, tilbyr Kusadasi mye når det gjelder aktiviteter. Etter en spasertur gjennom byen, ta en taxi til Ladies’ Beach (menn er tillatt), prøv en tyrkisk kebap på en av de mange strandrestaurantene og nyt det milde været. Hvis du ønsker å dra lenger unna, er de krystallklare strendene i Guzelcamli (eller Millipark), Zevs-hulen og de hvite, scallop-formede naturlige bassengene i Pamukkale, kjent som Cleopatra’s pools, absolutt verdt et besøk.

Det er ikke rart at alle veier fører til den fascinerende og forvirrende storbyen Athen. Løft blikket 200 fot over byen til Parthenon, med sine honningfargede marmorsøyler som reiser seg fra en massiv kalksteinsbase, og du ser arkitektonisk perfeksjon som ikke har blitt overgått på 2 500 år. Men i dag dominerer dette helligdommen av klassisk form en 21. århundre boomby. For å oppleve Athen—Athína på gresk—fullt ut er å forstå essensen av Hellas: gamle monumenter som overlever i et hav av sement, forbløffende skjønnhet midt i elendigheten, tradisjon satt opp mot modernitet. Lokalbefolkningen avhenger av humor og fleksibilitet for å håndtere kaoset; du bør gjøre det samme. Belønningene er enorme. Selv om Athen dekker et stort område, ligger de viktigste landemerkene fra den antikke greske, romerske og bysantinske perioden nær det moderne sentrum. Du kan enkelt gå fra Akropolis til mange andre viktige steder, ta deg tid til å se i butikker og slappe av i kafeer og tavernaer underveis. Fra mange deler av byen kan du skimte "herligheten som var Hellas" i form av Akropolis som ruver over horisonten, men bare ved faktisk å klatre opp den steinete klippen kan du føle innvirkningen av den antikke bosetningen. Akropolis og Filopappou, to klippeformede åser som ligger side om side; det antikke Agora (marked); og Kerameikos, den første kirkegården, danner kjernen av antikkens og romersk Athen. Langs promenaden for Enhet av arkeologiske steder kan du følge steinlagte, trær-omkransede gangveier fra sted til sted, uforstyrret av trafikk. Biler har også blitt forbudt eller redusert i andre gater i det historiske sentrum. I det nasjonale arkeologiske museet illustrerer et stort antall gjenstander de mange årtusener av gresk sivilisasjon; mindre museer som Goulandris Museum of Cycladic Art Museum og Bysantinsk og kristent museum belyser historien til bestemte regioner eller perioder. Athen kan virke som en stor by, men det er egentlig en sammensetning av nabolag med distinkte karakterer. De østlige innflytelsene som rådet under det 400-årige styret av det osmanske riket er fortsatt tydelige i Monastiraki, bazaarområdet nær foten av Akropolis. På den nordlige skråningen av Akropolis, kan du spasere gjennom Plaka (hvis mulig ved måneskinn), et område med rolige gater kantet med renoverte herskapshus, for å få smaken av 1800-tallets stilfulle livsstil. De smale gatene i Anafiotika, en del av Plaka, snor seg forbi små kirker og små, fargevaskede hus med treoverbygde etasjer, som minner om en kykladisk øylandsby. I denne labyrinten av svingete gater er spor av den eldre byen overalt: forfalne trapper kantet med festlige tavernaer; fuktige kjellere fylt med vinfat; av og til en gårdsplass eller liten hage, innelukket av høye murer og fylt med magnolia-trær og de flammende trompetformede blomstene fra hibiskusbusker. Tidligere nedslitte gamle kvarterer, som Thission, Gazi og Psirri, populære nattlivsområder fylt med barer og mezedopoleia (lignende tapasbarer), er nå i ferd med gentrifisering, selv om de fortsatt beholder mye av sin opprinnelige sjarm, som også det fargerike frukt- og kjøttmarkedet på Athinas. Området rundt Syntagma-plassen, turistknutepunktet, og Omonia-plassen, byens kommersielle hjerte omtrent 1 km (½ mi) nordvest, er tydelig europeisk, etter å ha blitt designet av hoffarkitektene til kong Otho, en bayer, på 1800-tallet. De stilige butikkene og bistroene i det eksklusive Kolonaki ligger ved foten av Mt. Lycabettus, Athens høyeste ås (909 fot). Hver av Athens ytre forsteder har en distinkt karakter: i nord ligger det velstående, treomkransede Kifissia, en gang et sommerferiested for aristokratiske athenerne, og i sør og sørøst ligger Glyfada, Voula og Vouliagmeni, med sine sandstrender, strandbarer og livlig sommernattliv. Bare utenfor byens sørlige grenser ligger Piraeus, en travel havneby med fisketavernaer ved vannkanten og utsikt over Saronic Gulf.

Uten tvil den mest ekstraordinære øya i Egeerhavet, den halvmåneformede Santorini forblir et obligatorisk stopp på den kykladiske turistveien – selv om det er nødvendig å nyte de sensasjonelle solnedgangene fra Ia, de fascinerende utgravningene og de blendende hvite byene med en million andre reisende. Kalt Kállisti (den "vakreste") da den først ble bosatt, har øya nå gått tilbake til sitt etterfølgende navn Thira, etter den doriske kolonisten Thiras fra det 9. århundre f.Kr. Stedet er imidlertid bedre kjent i dag som Santorini, et navn avledet fra sin beskytter, St. Irene av Thessaloniki, den bysantinske keiserinnen som gjenopprettet ikoner til ortodoksi og døde i 802. Du kan fly praktisk til Santorini, men for å nyte en ekte Santorini rite of passage, velg i stedet båtturen hit, som gir en spektakulær introduksjon. Etter at båten seiler mellom Sikinos og Ios, nærmer din dekk-side plass seg to nære øyer med et passasje mellom dem. Den større til venstre er Santorini, og den mindre til høyre er Thirassia. Når du passerer mellom dem, ser du landsbyen Ia pryde Santorinis nordligste klippe som en hvit geometrisk bikube. Du er i kalderaen (vulkanisk krater), en av verdens virkelig fantastiske syn: en demilune av klipper som stiger 335 meter, med de hvite klumpene av byene Fira og Ia plassert langs toppen. Bukten, som en gang var øyas høye sentrum, er 400 meter dyp på enkelte steder, så dyp at når båter legger til i Santorinis shabby lille havn i Athinios, slipper de ikke anker. De omkransende klippene er den gamle kanten av en fortsatt aktiv vulkan, og du seiler østover over dens oversvømte kaldera. På din høyre side er de brente øyene, den hvite øya og andre vulkanske rester, alle oppstilt som om de var en stor utstilling i et geologisk museum. Hephaestus' underjordiske branner gløder fortsatt – vulkanen utbrøt i 198 f.Kr., omtrent 735, og det var et jordskjelv i 1956. Faktisk er Santorini og dens fire nabøyer fragmentariske rester av en større landmasse som eksploderte rundt 1600 f.Kr.: vulkanens kjerne sprøytet opp i skyene, og havet strømmet inn i avgrunnen for å skape den store bukten, som måler 10 km med 7 km (6 mi med 4½ mi) og er 394 meter dyp. De andre delene av kanten, som brøt av i senere utbrudd, er Thirassia, hvor noen hundre mennesker bor, og den forlatte lille Aspronissi ("hvite øya"). I sentrum av bukten, svart og ubebodd, dukket to kjegler, de brente øyene Palea Kameni og Nea Kameni, opp mellom 1573 og 1925. Det har vært for mye spekulasjon om identifikasjonen av Santorini med den mytiske Atlantis, nevnt i egyptiske papyri og av Platon (som sier at den ligger i Atlanterhavet), men myter er vanskelige å fastslå. Dette er ikke tilfelle med gamle argumenter om hvorvidt tidevannsbølger fra Santorinis katastrofale eksplosjon ødela minoisk sivilisasjon på Kreta, 113 km (70 mi) unna. Den nyeste karbon-dateringsbeviset, som peker på noen år før 1600 f.Kr. for utbruddet, indikerer klart at minoerne overlevde utbruddet med et par hundre år, men mest sannsynlig i en svekket tilstand. Faktisk lider øya fortsatt under vanskeligheter: siden antikken har Santorini vært avhengig av regn samlet i cisternene for drikkevann og vanning – brønnvannet er ofte brakkvann – og den alvorlige mangelen blir lettet ved import av vann. Imidlertid gir den vulkanske jorden også rikdom: små, intense tomater med harde skinn som brukes til tomatpuré (gode restauranter her serverer dem); de berømte Santorini fava-bønnene, som har en lett, frisk smak; bygg; hvete; og hvite eggplanter.

Monemvasia kan skryte av en variert og fargerik historie som kan spores tilbake til det 8. århundre, da grekere som flyktet fra slavinvasjonen av Lakonia fant tilflukt her. På sitt høydepunkt kontrollerte det sjøtransport mellom Levanten og europeiske kyster. Den muromkransede Nedre By strekker seg langs skråningene av en 985 fot høy klippe som stikker ut i havet på østsiden av Peloponnes. I århundrer var det en imponerende festning, men befolkningen minket etter hvert som innbyggerne flyttet til fastlandet. Men med starten på et restaureringsprogram som har som mål å bevare Monemvasias arv, opplevde Nedre By et nytt liv, og folk har begynt å komme tilbake. Den Øvre By ligger på toppen av Monemvasia-klippen. Den nås via en svingete, asfaltert vei. En nesten ugjennomtrengelig bastion i tidligere dager, har den vært ubebodd i århundrer, men klarer fortsatt å bevare sitt storslåtte utseende. Besøkende i dag kan utforske restene av den gamle festningen-slottet og besøke kirken Hagia Sofia. Fra toppen er det også en fantastisk utsikt over området rundt.

Den moderne byen Delfi ligger umiddelbart vest for det arkeologiske området med samme navn. Byen ble opprettet som et hjem for befolkningen i Castro, som skulle flyttes for å avdekke området til det gamle Delfi.

Ligger i en pittoresk bukt, er byen Nydri en favoritt havn for yachter i Ioniske hav. Utforsk de enorme olivenlundene som dekker Lefkadas landskap, og de berømte Nydri-fallene.

Mens reisende har besøkt den albanske rivieraen siden antikken, beskrives regionen med rette ofte som en kommende destinasjon. Lenge oversett på grunn av Albanias politiske isolasjon fra resten av Europa, har denne 80 kilometer (50 miles) lange strekningen av det nordlige Joniske hav kystbyer og fantastiske blå farvann som besøkende nå gjenoppdager. Merkelige betongpillbokser er fortsatt synlige, men andre spor fra kommunisttiden forsvinner heldigvis. Den sørlige ankeren til denne kysten er Sarandë, hvis gamle innbyggere sies å være etterkommere av den antikke greske helten Achilles. I dag har byen blitt en bokstavelig boomby, med befolkningen som tredobles om sommeren. Mindre enn 10 miles fra den populære greske turistøya Korfu, ser Sarandë nå mange dagsturister komme over på den korte fergeturen. Med en jevn hesteskoformet kurve til vannfronten, og med fine palmestrekte promenader hvor unge nygifte spaserer, lurer man på: Hva tok så lang tid? Som et mini San Francisco, er byen bygget rundt en serie trapper som fører fra toppen av bakken, dominert av et slott, ned til sjøfronten. Den enkle tilgangen til havet bidrar til å forklare byens rykte for å servere utmerket, fersk sjømat. Sarandë er også en praktisk base for å besøke en mengde gamle ruiner og UNESCOs verdensarvsteder.

Kroatias kronjuvel reiser seg vertikalt fra de rolige vannene i Adriaterhavet, og Dubrovniks imponerende festningsby er et virkelig imponerende syn å se. Omgitt av tykke steinmurer så dramatiske at de kunne vært bygget som et filmsett, er denne byens uovertrufne gamleby settingen for utallige filmer og show - fra Star Wars til Robin Hood, Game of Thrones og hver produksjon imellom som søker en virkelig autentisk middelaldersk smak. Veggene til denne fantasifestningen - som er ikke mindre enn 12 meter tykke på enkelte steder - er imidlertid ikke bare til pynt. De holdt Dubrovnik trygt da det var en maritim republikk og de ble beleiret så nylig som i 1991, da serbiske og montenegrinske styrker angrep, da Jugoslavia brøt sammen. Nå fullstendig restaurert, tar de steinlagte gatene i byen deg gjennom et vakkert mosaikk av arkitektonisk prakt, barokke kirker og sprutende fontener. Smale smug stiger opp fra den sentrale boulevarden Stradun, og tilbyr spektakulære utsikter nedover, men du må gå bymurene for å sette pris på festningsbyens fulle omfang. Bakker bratt oppover, kan du se over et hav av terrakottatak og kirkespir, som klamrer seg sammen før det glitrende Adriaterhavet. Besøk den nærliggende festningen Lovrijenac for et annet perspektiv, eller ta taubanen opp til Srd-festningens praktfulle panorama. Dubrovniks gater er fylt med spisesteder og stearinlysbord, hvor par heller vin i glassene og nyter gnocchi blandet med kremete trøffelsaus. Nærliggende strender som Banje er også i nærheten, og skjulte bukter belønner de eventyrlystne som våger seg ut over gamlebyen. Ta solnedgangsdrinker for å lene deg tilbake og se på når flåter av havkajakker ruller forbi, eller seil på de uberørte vannene for å utforske øyperler som Lokrum - hvor påfugler er de eneste permanente innbyggerne.

Blant fjordene i Montenegro ankommer vi til Kotor-bukten, en havn med strategisk beliggenhet og befestede murer, utnevnt til verdensarvsted av UNESCO. Havnen i Kotor ligger ved foten av en bukt med samme navn og er en av Europas mest sørlige middelhavsfjorder. Dette er en venetiansk havn strategisk plassert og befestet med sterke murer. Her kan du oppdage det fascinerende landskapet, festningene bygget fra tidlig middelalder og nå inkludert blant UNESCOs verdensarvsteder, samt den gamle byen med venetianske påvirkninger og sin religiøse arkitektur, hvor den katolske katedralen St. Tryphon sameksisterer med de ortodokse kirkene fra 1100- og 1200-tallet. Perast er verdt et besøk med sine øyer og bysantinsk arkitektur.

Korfu by er i dag et levende teppe av kulturer—et sofistikert vev der sjarm, historie og naturlig skjønnhet smelter sammen. Ligger omtrent midt på østens kyst, er denne spektakulært livlige hovedstaden det kulturelle hjertet av Korfu og har et bemerkelsesverdig historisk sentrum som UNESCO utpekte som et verdensarvsted i 2007. Alle skip og fly ankommer eller lander nær Korfu by, som ligger på en liten halvøy som stikker ut i Det joniske hav. Enten du ankommer med ferge fra fastlands-Hellas eller Italia, fra en annen øy, eller direkte med fly, ta deg tid til å slappe av med en kaffe eller gelato i Korfu bys skyggefulle Liston Arcade, før du rusler gjennom de smale gatene i dens fotgjengerområde. For en oversikt over det umiddelbare området, og en rask omvisning av Mon Repos-palasset, kan du ta det lille turisttoget som går fra mai til september. Korfu by har en annen atmosfære om natten, så bestill et bord på en av de berømte tavernene for å nyte øyas unike kjøkken. Den beste måten å komme seg rundt i Korfu by på er til fots. Byen er liten nok til at du enkelt kan gå til alle severdighetene. Det finnes lokale busser, men de kjører ikke inn i gatene (mange av dem er nå bilfrie) i det historiske sentrum. Hvis du ankommer med ferge eller fly, er det best å ta en taxi til hotellet ditt. Forvent å betale omtrent €10 fra flyplassen eller fergeterminalen til et hotell i Korfu by. Hvis det ikke er noen taxier som venter, kan du ringe etter en.

Med sine kafeer ved sjøen og gamle smug, ropende selgere og reisende på farten, er den travle, livlige Split en av Kroatias og Middelhavets mest fengslende byer. Det er lett å se denne følelsen når du går i land fra din MSC-kryssning. Den har også en unik historisk arv, da den vokste ut av palasset bygget her av den romerske keiseren Diokletian i 295 e.Kr. Palasset forblir Splits sentrale ingrediens, og har gradvis blitt omformet til en labyrint av hus, leiligheter, kirker og kapeller av de forskjellige folkene som kom for å bo her etter Diokletians etterfølgere hadde dratt. Tilpasset for lenge siden for å tjene som Splits bysentrum, er Diokletians palass absolutt ikke et arkeologisk "sted". Selv om bygninger som Diokletians mausoleum (nå katedralen) og Jupiter-tempelet (nå et dåpskapell) fortsatt står, har andre aspekter av palasset blitt endret så mye av påfølgende generasjoner at det ikke lenger er gjenkjennelig som en gammel romersk struktur. Det beste stedet å begynne å utforske med en MSC-utflukt er den sjøvendte siden av palasset, som er Splits brede og livlige Riva. Løpende langs palassets sørlige fasade, der butikker, kafeer og en labyrint av små leiligheter er bygget, er Riva stedet der en stor del av byens befolkning samles dag og natt for å møte venner, oppdatere seg på sladder eller tilbringe en time eller to i en kafé. Nesten alt som er verdt å se i Split er konsentrert i den kompakte gamlebyen bak vannkanten Riva, som delvis består av de forskjellige restene og omformingen av Diokletians palass selv, samt de middelalderske tilleggene vest for det. Du kan gå over dette området på omtrent ti minutter, selv om det ville ta en livstid å utforske alle dets kroker og kriker.

Vis er en kroatisk øy i Adriaterhavet, utenfor den dalmatiske kysten. I Vis by er deler av de gamle bymurene bevart, sammen med et thermae (offentlig bad). Levaman festning huser det arkeologiske museet, med utstillinger som inkluderer et bronsehode av gudinnen Artemis fra 400-tallet f.Kr. og amforaer hentet fra havbunnen. På en liten halvøy er St. Jerome’s kirke og kloster bygget over et gammelt romersk teater.

Kroatia’s Cool Capital, Zadar er et blendende sammensurium av innflytelser og kreativitet. Romerne grunnla byen før venetianerne, østerrikerne, franskmennene og italienerne satte sitt preg, og etterlot seg en rikdom av arkitektonisk interesse. Her finner du praktfulle strender med turkist vann og himmelske fosser, alt innen lett rekkevidde av denne energiske festivalbyen med utendørs moro. Se den gamle byen, med sine robuste bymurer, prydet med dekorative steinporter og marmor gater. Besøk kirken St. Donatus, bygget av steiner plyndret fra det romerske forum, mens Zadar-katedralen - Dalmatias største - står blant de mange arkitektoniske skattene i denne byen, som en gang var en ugjennomtrengelig festning for Venezias republikk. Gå til 'skammens søyle' med sine kjeder for å ydmyke kriminelle fra en svunnen tid - eller gi etter for fristelsene i markedet. De glitrende vannene i Adriaterhavet kaller på deg, og Kolovare-stranden ligger bare ti minutters spasertur fra den gamle byen. En dagstur til Kornat nasjonalpark - som omfatter Zadar-arkipelets urørte spredning av strandkledde øyer - eller til de guddommelige fossene i Plitvice Lakes nasjonalpark, vil introdusere deg for mer av Kroatias spennende naturlige skjønnhet. Havet synger virkelig her i Zadar, takket være et unikt kunstverk ved vannkanten, som innkapsler byens lekne ånd. Designet for å lage musikk når bølgene skyller over det, spiller ebben og floen i Adriaterhavet instrumentet Havorganet som en maestro. Ikke langt unna er Monumentet til solen, en 22 meter bred skive, som samler solens stråler på solfylte dager, og slipper ut solenergien i form av et magisk lysshow etter mørkets frembrudd. Sett deg ned og beundre kunstverket som kommer til liv, mens en av byens berømte solnedganger utspiller seg foran deg.

Kroatias kronjuvel reiser seg vertikalt fra de rolige vannene i Adriaterhavet, og Dubrovniks imponerende festningsby er et virkelig imponerende syn å se. Omgitt av tykke steinmurer så dramatiske at de kunne vært bygget som et filmsett, er denne byens uovertrufne gamleby settingen for utallige filmer og show - fra Star Wars til Robin Hood, Game of Thrones og hver produksjon imellom som søker en virkelig autentisk middelaldersk smak. Veggene til denne fantasifestningen - som er ikke mindre enn 12 meter tykke på enkelte steder - er imidlertid ikke bare til pynt. De holdt Dubrovnik trygt da det var en maritim republikk og de ble beleiret så nylig som i 1991, da serbiske og montenegrinske styrker angrep, da Jugoslavia brøt sammen. Nå fullstendig restaurert, tar de steinlagte gatene i byen deg gjennom et vakkert mosaikk av arkitektonisk prakt, barokke kirker og sprutende fontener. Smale smug stiger opp fra den sentrale boulevarden Stradun, og tilbyr spektakulære utsikter nedover, men du må gå bymurene for å sette pris på festningsbyens fulle omfang. Bakker bratt oppover, kan du se over et hav av terrakottatak og kirkespir, som klamrer seg sammen før det glitrende Adriaterhavet. Besøk den nærliggende festningen Lovrijenac for et annet perspektiv, eller ta taubanen opp til Srd-festningens praktfulle panorama. Dubrovniks gater er fylt med spisesteder og stearinlysbord, hvor par heller vin i glassene og nyter gnocchi blandet med kremete trøffelsaus. Nærliggende strender som Banje er også i nærheten, og skjulte bukter belønner de eventyrlystne som våger seg ut over gamlebyen. Ta solnedgangsdrinker for å lene deg tilbake og se på når flåter av havkajakker ruller forbi, eller seil på de uberørte vannene for å utforske øyperler som Lokrum - hvor påfugler er de eneste permanente innbyggerne.