Ravello

Ligger 350 meter over Amalfikysten på en fjellterrasse som synes å sveve mellom himmel og hav, har Ravello fortryllet besøkende siden 1200-tallet, da Rufolo-familien — velstående handelsmenn som handlet over Middelhavet — bygde et palass hvis hager fortryllet Richard Wagner så mye at han erklærte: "Den magiske hagen til Klingsor er funnet." Den hagen, som kaskader av middelhavsfuru, roser og wisteria mot en utsikt over Tyrrenhavet så vidt at den buer i kantene, ble inspirasjonen for den andre akten av Parsifal — og Ravello har aldri kommet seg etter komplimentet. Et og et halvt århundre senere, fremfører den årlige Ravello-festivalen fortsatt Wagners verk på en utendørs plattform som henger over den samme stupet som beveget komponisten til ekstase.

Byen i seg selv er umulig raffinert — en liten konstellasjon av middelalderske palazzoer, romanske kirker og kunsthåndverksverksteder, forbundet av steinlagte stier som snor seg gjennom sitronlunder og pergolaer dekket av bougainvillea. Duomoen, grunnlagt i 1086 og viet til byens skytshelgen San Pantaleone, inneholder en ambo (prekestol) fra 1200-tallet dekorert med persisk-inspirerte mosaikker av fugler, løver og påfugler i gull, blått og grønt — et av mesterverkene innen middelaldersk søritaliensk kunst. Villa Cimbrone, som ligger i den østlige delen av byen, kulminerer i Terrassen av Uendelighet — et utsiktspunkt prydet med marmor-buster fra 1700-tallet, hvor utsikten stuper rett ned til kysten gjennom tom luft, et panorama som Gore Vidal, som bodde i Ravello i flere tiår, kalte "det vakreste i verden."

Ravellos restaurantscene, selv om den nødvendigvis er kompakt, oppnår et nivå av raffinement som reflekterer byens lange tilknytning til kunstnere, komponister og litterære skikkelser. Lokale råvarer fra de terrasserte hagene — San Marzano-tomater, bufallo mozzarella fra Lattari-fjellene, sitroner på størrelse med softballer hvis skallparfyme setter preg på alt fra pasta til bakverk — danner grunnlaget for et kjøkken som er både dypt tradisjonelt og subtilt elegant. Scialatielli ai frutti di mare, fersk flat pasta med skalldyr, er en regional klassiker, mens delizia al limone — en kuppel av sitron-dynket svamp fylt med sitronkrem — er kystens mest elskede dessert. Den lokale limoncelloen, laget av de enorme sfusato amalfitano-sitronene som vokser på hver terrasse, smaker best kald på en hageveranda mens kveldslyset forvandler havet fra blått til kobber.

Ravellos beliggenhet høyt over kysten gir et utgangspunkt for å utforske hele Amalfikysten. Fjellveiene som forbinder Ravello med Amalfi og Atrani svinger nedover gjennom hårnålssvinger som gir glimt av kysten innrammet av kastanje- og sitrontrær. Byen Amalfi selv, en gang en maritim republikk som rivaliserte Venezia, bevarer en arabisk-normannisk katedral og de eldgamle papirfabrikkene som produserte det fineste skrivepapiret i middelalderens Europa. Positano, med sine kaskader av pastellfargede hus som faller mot en strand av mørk vulkansk sand, ligger lenger vest langs en vei av legendarisk skjønnhet og terror.

Ravello blir besøkt av Tauck på Amalfikystens reiseruter, vanligvis som en utflukt fra Salerno eller Napoli. Den mest fortryllende tiden å besøke er fra slutten av mai til juni, når wisteria blomstrer, sitronlunder er tunge av frukt, og Ravello-festivalens forestillinger begynner på klippe-scenen — eller i september, når sommermengden har tynnet ut og det middelhavslyset får en gyllen varme som gjør Amalfikysten til et av Italias mest malte landskap.