Guayaquil

Guayaquil, największe miasto Ekwadoru i główny port, rozciąga się wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Guayas, niedaleko wybrzeża Pacyfiku, a jego historia splata się z niezależnością, handlem i ogniem. Założone przez Hiszpanów w 1538 roku, miasto było wielokrotnie plądrowane przez piratów — w tym Sir Franciszka Drake'a i Henry'ego Morgana — a niszczycielskie pożary w 1896 i 1902 roku zniszczyły dużą część jego drewnianej kolonialnej architektury. Jednak to właśnie tutaj, 9 października 1820 roku, Guayaquil ogłosiło swoją niezależność od Hiszpanii, dwa lata przed resztą Ekwadoru, i to tutaj Simón Bolívar oraz José de San Martín odbyli swoje legendarne spotkanie w 1822 roku, aby określić przyszłość Ameryki Południowej.

Nowoczesny Guayaquil przeszedł niezwykłą miejską renesans. Malecón 2000, dwukilometrowy bulwar nadbrzeżny, przekształcił zaniedbaną linię brzegową w pokaz ogrodów, fontann, muzeów oraz kina IMAX. Dzielnica Cerro Santa Ana, niegdyś jedna z najbardziej niebezpiecznych części miasta, odrodziła się jako kolorowy wodospad wzgórz z 444 numerowanymi schodami, które prowadzą obok odrestaurowanych kolonialnych domów, galerii sztuki, kawiarni oraz kaplicy latarni morskiej z panoramicznymi widokami na rzekę i miasto. Las Peñas, u podnóża wzgórza, to ostatnia zachowana kolonialna dzielnica, której wąska uliczka z jaskrawo pomalowanymi, dziewiętnastowiecznymi drewnianymi domami, obecnie mieści bohemiczne bary i galerie.

Ekwadorska kuchnia nadbrzeżna jest odważna, hojna i skoncentrowana na owocach morza. Encebollado, zupa rybna z yucą, marynowaną czerwoną cebulą i kolendrą, uważana jest za narodowy lek na kaca i spożywana jest o każdej porze dnia. Ceviche de camarón — krewetki marynowane w soku z limonki z pomidorem, cebulą i kolendrą, podawane z popcornem i cienkimi chipsami z zielonego bananowca (chifles) — jest zupełnie inne niż peruwiańskie ceviche i pyszne samo w sobie. Seco de chivo, duszona koza gotowana na wolnym ogniu z piwem i naranjilla (kwaskowaty owoc andyjski), odzwierciedla mestizo serce kraju. W Mercado Artesanal spróbuj bolón de verde — ogromnej kulki z tłuczonych zielonych bananów nadziewanej serem lub chicharrón — niezbędne śniadanie uliczne w Guayaquil.

Guayaquil jest główną bramą do Wysp Galapagos, jednego z najbardziej niezwykłych miejsc przyrodniczych na świecie, dostępnego w zaledwie dziewięćdziesięciominutowym locie. Na stałym lądzie, wycieczki z portu obejmują Ekologiczny Rezerwat Mangrowców Churute, oddalony o pół godziny jazdy na południe, gdzie rejsy łodzią prowadzą przez kanały mangrowców tętniące życiem ptaków, kajmanów i delfinów. Hacienda La Danesa, działająca farma kakao położona dwie godziny na wschód, oferuje warsztaty produkcji czekolady wśród tropikalnych ogrodów. Chmurne lasy zachodnich Andów, będące domem dla setek gatunków kolibrów, znajdują się trzy godziny drogi.

Jako brama do Galapagos, Guayaquil przyciąga elitarne linie ekspedycyjne oraz luksusowe rejsy. Silversea prowadzi rejsy po Galapagos na pokładzie Silver Origin, statku zaprojektowanego specjalnie dla tego archipelagu. Seabourn wnosi swoją ultra-luksusową wrażliwość na pokładzie Seabourn Pursuit. Crystal Cruises, HX Expeditions oraz Lindblad Expeditions — ten ostatni we współpracy z National Geographic — oferują statki ekspedycyjne z przewodnikami przyrodniczymi. Sezon na Galapagos trwa przez cały rok, chociaż od czerwca do listopada wody prądu Humboldta stają się chłodniejsze, co sprzyja nurkowaniu z morskimi iguanami, pingwinami i lwami morskimi, podczas gdy od grudnia do maja morze jest cieplejsze i spokojniejsze.