Kalkuta

Kalkuta to miasto, które odmawia uproszczenia. Była stolica Brytyjskich Indii, miejsce narodzin nowoczesnego indyjskiego życia intelektualnego i artystycznego oraz jedno z najgęściej zaludnionych obszarów metropolitalnych na Ziemi, Kalkuta atakuje i uwodzi zmysły w równym stopniu — to miejsce, gdzie wiktoriańska architektura gotycka współistnieje z meczetami z epoki Mogołów, gdzie poezja noblisty Rabindranatha Tagore'a jest cytowana w rozmowach w taksówkach, a poranny rytuał czytania gazet przy filiżankach mocnej, słodkiej herbaty w starych kawiarniach stanowi formę religii obywatelskiej.

Architektura z czasów kolonialnych w centralnym Kalkucie zapiera dech w piersiach swoją ambicją i skalą. Wiktoriański Pomnik, biały marmurowy zabytek zbudowany w latach 1906-1921, łączy w sobie wpływy mughalskie i brytyjskiego renesansu, otoczony jest starannie zaprojektowanymi ogrodami, które oferują wytchnienie od miejskiego zgiełku. Most Howrah, wspornikowy most rozciągający się nad rzeką Hooghly bez użycia jednego śruby czy nakrętki, codziennie obsługuje ponad 100 000 pieszych i być może jest najbardziej intensywnie użytkowanym mostem na świecie. Budynek Pisarzy, niegdyś siedziba Kompanii Wschodnioindyjskiej, a później rządu Bengalu, rozciąga się na całej długości miejskiego bloku, prezentując neoklasyczną wspaniałość, która stabilizuje chaos Placu Dalhousie.

Kulturalna produkcja Kalkuty jest nieproporcjonalna do jej warunków ekonomicznych — paradoks, który miasto nie tylko uznaje, ale i celebruje. Muzeum Indyjskie, najstarsze i największe w Azji muzeum wielofunkcyjne, mieści zbiory obejmujące historię naturalną, sztukę i archeologię, które wymagają dni, aby w pełni je docenić. Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Birla oraz liczne prywatne galerie w rejonie Park Street podtrzymują rynek sztuki o prawdziwej witalności. Literacka tradycja miasta — od Tagore'a i Bankima Chandry Chattopadhyaya przez Satyajita Raya po współczesnych pisarzy, takich jak Amit Chaudhuri — stanowi jedną z najbogatszych w rozwijającym się świecie.

Jedzenie w Kolkacie to jedzenie Bengalu—i kuchnia bengalska jest jedną z najbardziej wyrafinowanych regionalnych tradycji Indii. Ryba jest królem: hilsa (ilish), czczona ryba rzeczna, której tłuste, kościste mięso przygotowuje się na dziesiątki sposobów, jest przedmiotem tej samej intensywności kulinarnego oddania, jaką Francuzi kierują w stronę foie gras. Słodycze to instytucja kulturowa—rosogolla (nasączona syropem, gąbczasta kulka serowa, wynaleziona w Kolkacie), sandesh oraz mishti doi (słodki jogurt) są spożywane z częstotliwością i entuzjazmem, które graniczą z sakralnym. Jedzenie uliczne—phuchka (wypieczone ciasto nadziewane wodą tamaryndową), kathi rolls (przyprawione mięso zawinięte w parathę) oraz jhal muri (przekąska z puffed rice z jajkiem i cebulą)—reprezentuje jedno z wielkich miejskich doświadczeń kulinarnych na świecie.

Statki wycieczkowe cumują w porcie Kidderpore lub Garden Reach w Kalkucie, położonym na rzece Hooghly, na południe od centrum miasta. Obszar portowy ma charakter przemysłowy, a nie malowniczy, jednak taksówki i zorganizowane wycieczki szybko łączą go z atrakcjami centralnej Kalkuty. Optymalny sezon odwiedzin trwa od października do marca, kiedy to panują komfortowe temperatury, a wspaniałe święto Durga Puja (zwykle w październiku) przekształca miasto w plenerową galerię ogromnych artystycznych pandali i iluminowanych procesji. Sezon monsunowy od czerwca do września przynosi intensywne opady deszczu, ale także bujną urodę i zmniejszony ruch turystyczny, co przyciąga doświadczonych podróżników po Indiach.