Bonaire construiu toda a sua identidade em torno de uma premissa única e radical: que o maior ativo de uma ilha é o recife vivo que a rodeia, e que proteger esse recife não é apenas ambientalmente virtuoso, mas economicamente essencial. Essa filosofia, implementada com uma disciplina incomum desde que toda a costa foi designada como parque marinho em 1979, fez de Bonaire a indiscutível capital do mergulho em águas rasas do mundo — um lugar onde snorkelistas e mergulhadores podem sair de qualquer praia, nadar alguns metros e se encontrar imersos em um ecossistema de corais tão saudável que serve como um parâmetro pelo qual os cientistas marinhos do Caribe medem o declínio em outros lugares.
A própria ilha é uma paisagem árida, pontuada por cactos, que não se assemelha em nada ao exuberante Caribe da imaginação popular. Bonaire é uma ilha desértica no sentido mais verdadeiro — plana, banhada pelo sol e lar de mais jumentos selvagens e flamingos do que de pessoas. A metade sul da ilha é dominada pelas salinas solares da Cargill Salt, onde a água do mar é evaporada em uma cadeia de lagoas rasas que assumem brilhantes tons de rosa, laranja e magenta — coloridas pelo mesmo camarão de água salina rico em beta-caroteno que confere aos flamingos residentes sua famosa tonalidade. O Santuário de Flamingos de Pekelmeer, na ponta sul da ilha, protege uma das maiores colônias de reprodução de flamingos caribenhos no Hemisfério Ocidental, e observar essas aves improvavelmente elegantes se alimentando nas rasas águas vermelhas ao pôr do sol é uma das experiências visuais definidoras do Caribe Holandês.
Os 86 locais de mergulho e snorkel marcados de Bonaire cercam a ilha como pérolas em um colar, cada um acessível a partir da costa e numerado com uma rocha pintada de amarelo. O recife da casa no Town Pier — diretamente sob o píer dos navios de cruzeiro — é lendário entre os fotógrafos subaquáticos por sua densidade de cavalos-marinhos, peixes-frog e polvos que caçam entre as estacas incrustadas. Klein Bonaire, a ilhota desabitada a um quilômetro da costa, oferece mergulhos em paredes intocadas, onde corais-cérebro do tamanho de carros e esponjas de barril mais altas que um mergulhador criam uma arquitetura subaquática de proporções catedrais. A clareza da água — que frequentemente ultrapassa 30 metros — significa que até mesmo os snorkelers flutuando na superfície podem apreciar todo o espetáculo.
A cena culinária reflete a herança holandesa-caribenha-sul-americana de Bonaire. Kabritu stobá — ensopado de cabra cozido lentamente com tomates, cebolas e pimentas locais — é a comida reconfortante da ilha, servida em restaurantes locais ao lado de funchi (polenta) e tutu (farinha de milho amassada com ervilhas-de-olho-negro). O influxo de residentes sul-americanos enriqueceu a cena gastronômica com arepas venezuelanas, empanadas colombianas e roti surinamês, que podem ser encontrados em lanches à beira da estrada (barracas de comida para viagem) por toda Kralendijk, a diminuta capital. Peixes frescos, preparados como keshi yena (queijo recheado) ou simplesmente grelhados com molho crioulo, aparecem em todos os menus dos restaurantes, e a crescente cena de bares de vinho da ilha — incomum para o Caribe — oferece vinhos europeus ao lado de destilados produzidos localmente.
O terminal de cruzeiros de Bonaire, em Kralendijk, pode acomodar navios ao longo do píer, com lojas e restaurantes no centro da cidade a uma curta distância a pé. A ilha desfruta de um sol constante e temperaturas quentes durante todo o ano, mas o melhor período para visitar é de abril a novembro, quando as águas estão mais quentes e a visibilidade subaquática atinge seu pico. Os ventos alísios constantes que mantêm a ilha confortável também fazem de Bonaire um dos principais destinos do Caribe para windsurf e kitesurf — a Baía de Lac, na costa leste, é uma lagoa rasa e aquecida que iniciantes e especialistas consideram quase perfeita.