Сейдисфьордюр

Скрытый в самом сердце узкого фьорда на удалённом восточном побережье Исландии, Сейдисфьёрдур встречает мореплавателей с эпохи норвежского поселения IX века. К концу девятнадцатого века этот защищённый порт стал одним из самых космополитичных аванпостов Исландии — местом высадки первого подводного телеграфного кабеля, соединяющего остров с Европой в 1906 году, и процветающим центром для норвежских торговцев сельдью, чьи деревянные дома, окрашенные в драгоценные тона скандинавской традиции, до сих пор выстраиваются вдоль набережной. Именно здесь союзные силы основали стратегическую военно-морскую базу во время Второй мировой войны, навсегда вплетая идентичность города в более широкий гобелен истории Северной Атлантики.

Прибытие по морю позволяет понять, почему художники и странники на протяжении поколений тянулись в это место. Подход через четырнадцатикилометровый фьорд разворачивается как медленное откровение — отвесные базальтовые скалы, покрытые мхом, уступают место каскадным водопадам, и вдруг на горизонте появляется деревня, в которой, возможно, живут семьсот душ, а её дома, окрашенные в яркие цвета, отражаются в воде, такой спокойной, что кажется лакированной. Знаковая Bláa Kirkjan — Синяя Церковь — стоит в конце дороги, раскрашенной как радуга, принимая у себя камерные концерты в течение летних месяцев. Галереи и студии занимают бывшие рыбные фабрики вдоль гавани, а ежегодный фестиваль искусства LungA превращает это крошечное поселение в одну из самых неожиданных творческих столиц Европы, привлекая музыкантов, скульпторов и кинематографистов со всего континента.

Кулинарная сцена здесь определяется безусловной преданностью терруару. В Kaffi Lára El Grillo Bar, любимом месте сбора горожан, свежепойманный арктический сиг панирован с исландским маслом и подается с насыщенным kjötsúpa — супом из баранины и корнеплодов, который поддерживал семьи Восточных фьордов на протяжении веков долгих зим. Обратите внимание на hangikjöt — березовый копченый ягненок — нарезанный тончайшими ломтиками и уложенный на плотный rúgbrauð, темный ржаной хлеб, традиционно медленно выпекаемый в геотермальном тепле. Для искушенных гурманов harðfiskur — ветряная сушеная треска — предлагает концентрированную суть моря, лучше всего в сочетании с щедрой порцией исландского смjör. Сочетайте любое из этих блюд с рюмкой из одного из новых ремесленных винокурен острова, и вы получите трапезу, которая одновременно аскетична и глубоко удовлетворительна.

Широкий регион Восточных Фьордов вознаграждает тех, кто готов отправиться за пределы гавани. Девяноста минутная поездка на северо-запад приведет вас к Деттифоссу, самому мощному водопаду Европы, где ледниковая вода с гремящим шумом обрушивается в каньон Йökулсарглйуфур с такой силой, что земля дрожит под ногами — пейзаж настолько первозданный, что стал сценой для открытия фильма Ридли Скотта *Прометей*. Геотермальная деревня Рейкхольт, пропитанная литературным наследием эпохи саг как дом средневекового хроникера Снорри Стурлусона, предлагает созерцательное противовес природному зрелищу. Дальше, в городке Исфьордур на Западных Фьордах и вулканическом чуде Рейкьянес, каждый заслуживает своего паломничества, хотя многие путешественники находят, что тихая величественность восточного побережья — с оленями, silhouetted на фоне долин, вырезанных ледниками — является достаточной причиной задержаться.

Глубокая естественная гавань Сейдисфьордура и его драматичный подход сделали этот порт желанным местом остановки для экспедиционных и роскошных круизных линий, которые исследуют воды между Северной Европой и Арктикой. Судна таких компаний, как Viking, Holland America Line, Princess Cruises и Celebrity Cruises, регулярно проходят через фьорд в период навигации с июня по август, а их пассажиры высаживаются в город, который кажется поистине нетронутым массовым туризмом. HX Expeditions и Windstar Cruises привозят меньшие корабли, что усиливает ощущение уединенности, в то время как AIDA и Ambassador Cruise Line в последние годы добавили Сейдисфьордур в свои маршруты кругосветного путешествия по Исландии. Паром Smyril Line *Norröna*, который соединяет с Фарерскими островами и Данией, также заходит сюда каждую неделю — напоминание о том, что этот порт был рабочим задолго до того, как первый круизный пассажир ступил на берег.