Saint-Tropez

Saint-Tropez var en sömnig provensalsk fiskeby tills Brigitte Bardot anlände sommaren 1956 för att filma And God Created Woman, och allt förändrades. Inom ett decennium hade denna lilla hamn på Franska rivieran blivit Medelhavets mest glamorösa adress — en plats där konstnärer, intellektuella, rockstjärnor och kungligheter blandades i kaféer som doftade av pastis och Gauloises, och där gränsen mellan kändisskap och spektakel helt upplöstes. Men under mytologin kring megayachterna och paparazzin förblir Saint-Tropez envist och förtjusande en fungerande fiskhamn — en plats där morgonens fångst fortfarande anländer till Vieux Port före gryningen, och där det provensalska ljuset som fängslade Paul Signac på 1890-talet fortsätter att kasta sin förtrollning.

Gamla stan i Saint-Tropez klättrar uppför sluttningen bakom hamnen i ett kaskad av ockra, laxrosa och terrakottafärgade fasader, dess smala gator för trånga för bilar och precis tillräckligt breda för att en lokal katt ska kunna sträcka ut sig i skuggan. Citadellet, en fästning från 1500-talet som tronar ovanför staden, rymmer ett maritimt museum och bjuder på vyer över Golfe de Saint-Tropez som i en enda panoramavy förklarar varför denna särskilda vik har inspirerat så många konstnärer. Musée de l'Annonciade, inrymt i ett tidigare kapell vid hamnen, hyser en extraordinär samling postimpressionistiska och fauvistiska verk av Signac, Matisse, Bonnard och Derain — konstnärer som kom för ljuset och lämnade efter sig dukar som glöder med Medelhavets färger.

Maten i Saint-Tropez är det provensalska köket i sin renaste form, förhöjt av närheten till både havet och det bördiga jordbrukslandet i Var. Den morgonliga fiskmarknaden vid Vieux Port erbjuder dagens fångst direkt från fiskebåtarna — rouget, loup de mer och de små klippfiskarna som är oumbärliga för en äkta bouillabaisse. Tarte tropézienne, den gräddfyllda briochekakan som uppfanns av en polsk bagare 1955 och fick sitt namn av Bardot själv, förblir stadens signatursötma. Place des Lices, ett skuggigt torg med platanträd där Tropéziener har spelat pétanque i generationer, är värd för en marknad två gånger i veckan (tisdag och lördag) som svämmar över av oliver, tapenade, lokalt rosévin, lavendelhonung och de mogna, solvarma tomaterna som är själen i det provensalska köket.

Stränderna i Saint-Tropez är legendariska, och med all rätt. Pampelonne Beach, en fem kilometer lång sträcka av gyllene sand söder om staden, är platsen där Rivierans berömda strandklubbar — Club 55, Nikki Beach, Tahiti Beach — serverar hummer sallader och rosévin till en klientel som betraktar solbadande som en tävlingssport. Men det finns lugnare alternativ: Sentier du Littoral, en kustnära vandringsled, slingrar sig runt halvön förbi dolda vikar, klippiga inlopp och turkosa badplatser som känns som en helt annan värld bort från glamouren. De närliggande byarna Ramatuelle och Gassin, belägna på höjder ovanför vingårdar som producerar det rosévin som Provence alltmer är berömt för, erbjuder pastoral charm och spektakulära vyer.

Saint-Tropez är en hamn för en imponerande samling kryssningsrederier, inklusive Azamara, Emerald Yacht Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Marella Cruises, Oceania Cruises, Ponant, Regent Seven Seas Cruises och Scenic Ocean Cruises. Fartygen ankras i Golfe de Saint-Tropez och för passagerarna med tenderbåtar till Vieux Port, en ankomst som känns förtrollande filmisk. Den bästa tiden att besöka är från maj till juni och september till oktober, när vädret är strålande, ljuset som mest skimrande och sommarens folkmassor antingen ännu inte har anlänt eller elegant har lämnat platsen.