Ravello

Beläget 350 meter ovanför Amalfikusten på en bergsterrass som tycks sväva mellan himmel och hav, har Ravello förtrollat besökare sedan 1200-talet, då familjen Rufolo — förmögna köpmän som handlade över hela Medelhavet — byggde ett palats vars trädgårdar så förtrollade Richard Wagner att han utropade: "Den magiska trädgården Klingsor har blivit funnen." Den trädgården, som faller i terrasser av medelhavstallar, rosor och blåregn mot en utsikt över Tyrrenska havet så vidsträckt att det böjer sig vid kanterna, blev inspirationen till andra akten av Parsifal — och Ravello har aldrig återhämtat sig från denna hyllning. Ett och ett halvt sekel senare arrangerar den årliga Ravello-festivalen fortfarande föreställningar av Wagner på en utomhusscen svävande ovanför samma stup som rörde kompositören till extas.

Staden själv är ofattbart förfinad — en liten konstellation av medeltida palats, romanska kyrkor och hantverksverkstäder sammanlänkade av stenlagda stigar som slingrar sig genom citronlundar och pergolor täckta av bougainvillea. Duomon, grundad 1086 och tillägnad stadens skyddshelgon San Pantaleone, rymmer en ambo från 1200-talet (predikstol) dekorerad med persiskt influerade mosaiker av fåglar, lejon och påfåglar i guld, blått och grönt — ett av mästerverken inom medeltida södra italiensk konst. Villa Cimbrone, vid stadens östra utkant, kulminerar i Oändlighetens terrass — en belvedere kantad med marmorbyster från 1700-talet där utsikten faller rakt ner mot kusten genom tom luft, en panoramavy som Gore Vidal, som bodde i Ravello i årtionden, kallade "den vackraste i världen."

Ravellos restaurangscen, även om den är nödvändigtvis kompakt, uppnår en nivå av förfining som speglar stadens långa förbindelse med konstnärer, kompositörer och litterära gestalter. Lokala råvaror från de terrasserade trädgårdarna — San Marzano-tomater, buffelmozzarella från Lattari-bergen, citroner stora som softbollar vars zest doftar i allt från pasta till bakverk — utgör grunden för en matkultur som är både djupt traditionell och subtilt elegant. Scialatielli ai frutti di mare, färsk platt pasta med skaldjur, är en regional klassiker, medan delizia al limone — en kupol av citronindränkt sockerkaka fylld med citronkräm — är kustens mest älskade dessert. Den lokala limoncellon, gjord på de enorma sfusato amalfitano-citronerna som växer på varje terrass, avnjuts bäst kall på en trädgårdsterrass när kvällsljuset förvandlar havet från blått till koppar.

Ravellos läge högt ovanför kusten erbjuder en perfekt bas för att utforska hela Amalfikusten. Bergsvägarna som förbinder Ravello med Amalfi och Atrani slingrar sig nedför med hårnålskurvor som bjuder på glimtar av kusten inramad av kastanj- och citronträd. Själva staden Amalfi, en gång en sjörepublik som kunde mäta sig med Venedig, bevarar en arab-normandisk katedral och de gamla pappersbruk som producerade det finaste skrivpappret i medeltidens Europa. Positano, med sina kaskader av pastellfärgade hus som faller mot en strand av mörk vulkansand, ligger längre västerut längs en väg som är lika legendarisk för sin skönhet som för sin skräckinjagande kurvighet.

Ravello besöks av Tauck på resor längs Amalfikusten, vanligtvis som en utflykt från Salerno eller Neapel. Den mest förtrollande tiden att besöka är från slutet av maj till juni, när blåregnet blommar, citronlundarna dignar av frukt och föreställningarna på Ravello Festival börjar på klippans scen — eller i september, när sommarens folkmassor har tunnats ut och det medelhavsljuset får en gyllene värme som gör Amalfikusten till ett av Italiens mest avbildade landskap.