貝爾松德

遠在斯瓦巴成為勇敢旅行者的目的地之前，貝爾峽灣便已是十七世紀捕鯨者的集結地，他們冒險進入北極海域追逐財富。峽灣的名字意為「美麗的海峽」，由荷蘭和挪威水手所命名，他們在其冰蝕的懷抱中找到了庇護，他們熔煉鯨脂的爐灶遺跡至今仍點綴在海岸線上，如考古的耳語。今日，這道位於斯匹茲卑爾根西海岸的壯闊入口，作為群島中最戲劇性的天然劇場之一佇立，冰川在碧綠水面上崩解，寂靜僅被古老冰塊與海洋相遇的裂響打破。

貝爾峽灣分岔為兩條壯麗的峽灣臂——范米延峽灣和范科倫峽灣——各自呈現獨特的景觀，將數百萬年的地質歷史壓縮入一幅全景之中。周圍的地形從鐵鏽色的沉積岩懸崖過渡到廣闊的苔原高原，馴鹿不受打擾地啃食著，在這片永晝之夏的土地上動作從容不迫。北極狐以目的性的效率巡邏著海岸線，而白頰黑雁在不可思議的陡峭崖面上築巢，安全躲避在下方山谷中遊蕩的北極熊。這裡的光線難以言喻：一種發光的水銀銀色品質，將景觀轉化為更像畫作而非地方的存在。

貝爾峽灣的野生動物邂逅在斯瓦巴名列前茅。白鯨在夏季月份頻繁出沒於峽灣深處，幽靈般的白色身軀在清澈得彷彿從內部被照亮的水面下滑行。髯海豹以戲劇性的漠然攤在浮冰上，對過往的探險船隻視若無睹，天空則屬於象牙鷗、北極燕鷗和壯麗的大鷗。對於有幸登陸的人，在嚮導帶領下穿越苔原的步行揭示了出人意料豐富的北極野花地毯——紫色虎耳草、黃罌粟和蠅子草在古老石頭之間創造出微型花園。

勒瑟切佈雷恩冰川的冰壁在范科倫峽灣的盡頭終止，呈現了高緯度北極最易接近的冰川崩解奇觀之一。橡皮艇沿著其高聳的藍色冰壁巡航，提供了大自然最元素性演出的前排座位——房屋大小的冰塊從冰川上分離，發出如雷般的巨響在峽灣中迴盪。附近，廢棄的米勒營地採礦聚落提醒著人類在這片壓倒性景觀中的短暫存在，其風化的建築正緩緩向北極的元素投降。

海達路德探險以專門建造的探險船載著旅客來到貝爾峽灣，這些船隻設計用於以安全和敏感性航行這些具有挑戰性的水域。峽灣通常在斯匹茲卑爾根環島航程中造訪，航程在六月至八月間運行，此時午夜太陽將一切沐浴在持續的金色光線中。這裡沒有基礎設施、沒有港口設施、沒有聚落——只有原始的、未經中介的北極以其完整的壯麗冷漠呈現。訪客乘橡皮艇抵達，以同樣的方式離開，除了在下一次結凍時將癒合的永凍土上的腳印，什麼也不留下。