Sanary-sur-Mer

Sanary-sur-Mer est le port de pêche provençal que le temps a traité avec une bienveillance exceptionnelle. Nichée entre Toulon et Bandol sur la côte varoise, cette petite ville de 17 000 habitants préserve l'idylle méditerranéenne que la vaste Côte d'Azur a largement sacrifiée au développement — un port de travail où des pointus colorés flottent aux côtés de bateaux de plaisance, un front de mer de bâtiments peints en pastel dont les cafés au rez-de-chaussée se remplissent de l'arôme de la bouillabaisse à l'heure du déjeuner, et un marché du mercredi qui attire les foules depuis le Moyen Âge. Aldous Huxley y écrivit Le Meilleur des mondes en 1931, et la ville servit de refuge à des écrivains exilés allemands — Thomas Mann, Bertolt Brecht et Lion Feuchtwanger parmi eux — fuyant les nazis dans les années 1930, une histoire littéraire commémorée par des plaques sur les bâtiments où ils ont vécu et écrit.

Le port est l'âme de Sanary. Le marché aux poissons quotidien sur le Quai Charles de Gaulle, où les pêcheurs vendent leur prise directement depuis le bateau, est l'un des derniers marchés authentiques de ce type sur la côte provençale — oursins, rouget, daurade, et les petits poissons méditerranéens qui entrent dans une véritable bouillabaisse sont étalés sur la glace alors que la lumière du matin capte les eaux du port. La Tour Romane, une tour de guet du XIIIe siècle à l'entrée du port, abrite désormais un musée de la plongée qui documente les explorations sous-marines pionnières menées dans ces eaux par Jacques-Yves Cousteau et Frédéric Dumas dans les années 1940 — l'endroit même où la plongée sous-marine moderne est née.

La scène culinaire de Sanary bénéficie de sa position à l'intersection des traditions provençales et méditerranéennes. Les restaurants qui bordent le port servent la bouillabaisse selon un protocole local strict : d'abord le bouillon, parfumé au safran, au fenouil et à l'écorce d'orange, accompagné d'une rouille chargée d'ail et de croûtons, suivi du poisson sur un plat séparé. Les vins de Bandol, produits dans l'appellation qui commence à la limite est de Sanary, figurent parmi les rouges les plus sérieux de Provence — dominés par le cépage mourvèdre, ils atteignent une profondeur et une complexité qui transcendent le rosé provençal typique. Le rosé de Bandol lui-même, cependant, n'est pas une pensée après coup : sec, minéral et d'une couleur saumon pâle, il est sans doute le meilleur vin rosé de France et l'accompagnement parfait pour les fruits de mer méditerranéens de la région.

La côte autour de Sanary offre une succession de calanques, de plages de sable et d'un paysage parfumé aux pins qui définit le littoral du Var. L'Ile des Embiez, une petite île accessible par ferry depuis la ville voisine de Six-Fours, fut le dernier refuge de Paul Ricard — le magnat du pastis — et abrite désormais un institut de biologie marine ainsi que des plages tranquilles et des sentiers de randonnée que Ricard a préservés de tout développement. Le village médiéval perché de Le Castellet, situé à 15 minutes à l'intérieur des terres, offre des vues panoramiques sur les vignobles de Bandol jusqu'à la mer, tandis que Toulon, le grand port naval français à l'est, propose le téléphérique du Mont Faron, le musée naval et le marché en bord de mer du Cours Lafayette.

Sanary-sur-Mer est visitée par Azamara et Windstar Cruises lors d'itinéraires en Méditerranée occidentale, avec des navires ancrant dans la baie. La saison de visite la plus agréable s'étend d'avril à octobre, avec mai et juin offrant un temps chaud, le premier rosé de la saison et la lumière provençale à son apogée avant l'arrivée de la chaleur estivale.