塞迪斯菲厄泽

坐落于冰岛偏远东海岸一条纤细峡湾的最深处，塞伊迪斯峡湾自九世纪诺斯人定居时代以来便迎接着海员们的到来。到了十九世纪末，这个避风港已成为冰岛最具国际化的前哨之一——1906年，首条连接冰岛与欧洲的海底电报电缆在此落地，同时这里也是挪威鲱鱼商人的繁荣中心，他们的木屋以斯堪的纳维亚传统的宝石色调装饰，至今依然沿着海滨而立。二战期间，盟军在此建立了一个战略海军基地，使得这个小镇的身份永远融入了北大西洋历史的广阔画卷中。

乘船抵达这里，便能理解为何艺术家和流浪者们世代相继被这个地方所吸引。穿越十四公里的峡湾，仿佛是一场缓慢的启示——陡峭的玄武岩悬崖披着苔藓，随之而来的是倾泻而下的瀑布，突然间，一个约有七百个灵魂的小村庄映入眼帘，五彩斑斓的房屋在如镜般平静的水面上倒映。地标性建筑布劳教堂（Bláa Kirkjan）矗立在一条彩虹绘制的道路尽头，夏季期间举办亲密的室内音乐会。港口沿岸的前鱼类加工厂如今变成了画廊和工作室，而年度的LungA艺术节则将这个小小的定居点转变为欧洲最不可能的创意之都，吸引着来自整个大陆的音乐家、雕塑家和电影制作人。

这里的美食场景以对土壤的坚定奉献而闻名。在小镇备受喜爱的聚集地Kaffi Lára El Grillo Bar，新鲜捕获的北极红点鲑被冰岛黄油煎至金黄，搭配丰盛的kjötsúpa——一种羊肉和根菜汤，数世纪以来一直滋养着东峡湾的家庭，度过漫长的冬季。寻找hangikjöt——用桦木烟熏制的羊肉，切成薄片，铺在浓密的rúgbrauð上，这种传统上在地热中慢烤的黑黑麦面包。对于勇于尝试的味蕾，harðfiskur——风干的鳕鱼，提供了浓缩的海洋精华，最佳搭配是涂抹丰厚的冰岛黄油。将这些美食与岛上新兴的手工酿酒厂的烈酒搭配，便成就了一顿既简约又令人满足的盛宴。

更广阔的东峡湾地区回报那些愿意超越港口的人。向西北方向驱车九十分钟，便可抵达德提福斯，欧洲最强大的瀑布，冰川融水轰鸣着倾泻入约库尔萨尔峡谷，震撼的力量在脚下颤动——这片原始的景观曾作为雷德利·斯科特的《普罗米修斯》的开场序列。地热村庄雷克霍特，作为中世纪编年史作家斯诺里·斯图尔卢松的故乡，浸润在传奇时代的文学遗产中，为自然的原始壮观提供了一个沉思的对比。更远处，西峡湾小镇伊萨菲厄泽和雷克雅未克的火山奇观各自值得朝圣，尽管许多旅行者发现，东海岸的宁静宏伟——驯鹿群在冰川雕刻的山谷中勾勒出的剪影——足以让人驻足流连。

塞伊济斯峡湾（Seyðisfjörður）深邃的自然港口和戏剧性的航道使其成为北欧与北极之间航行的探险和奢华邮轮公司所青睐的停靠港。来自维京邮轮（Viking）、荷兰美洲邮轮（Holland America Line）、公主邮轮（Princess Cruises）和名人邮轮（Celebrity Cruises）的船只在每年六月至八月的航行季节中定期穿梭于峡湾，乘客们下船后便能感受到这个小镇如同未被大众旅游所触及般的纯净。HX Expeditions和Windstar Cruises则带来了更小型的船只，进一步增强了亲密感，而AIDA和大使邮轮（Ambassador Cruise Line）近年来也将塞伊济斯峡湾纳入了他们的冰岛环岛航线。连接法罗群岛和丹麦的斯米尔邮轮（Smyril Line）渡轮*Norröna*每周也会在此停靠——这提醒着人们，这里早在第一位邮轮乘客踏上岸之前，就已经是一个繁忙的港口。