維勒法蘭什蘇梅爾

在海洋阿爾卑斯山的山腳下，驚人的鈷藍色水域幾乎如同舞台劇般的維爾弗朗什港，自古希臘馬賽人於公元前四世紀在這片避風港建立貿易站以來，便吸引著無數遊客。安茹的查理二世於1295年創立了這座城鎮，作為一個免稅港——其名字「自由城」正是對那段中世紀雄心的見證——幾個世紀以來，它一直是薩沃伊王朝艦隊的戰略港口。讓·科克托被這個村莊的光輝靜謐所吸引，於1957年將十四世紀的聖皮埃爾小教堂轉變為一個繪畫聖所，將其拱形天花板內部填滿了描繪漁民、聖瑪麗德拉梅爾的吉普賽人和睜大眼睛的使徒的粉彩壁畫，這些作品成為了藍色海岸最親密的藝術珍品之一。

乘船抵達維爾弗朗什，便能理解為何這片特定的海岸線抵抗了鄰近地區的光鮮重塑。黑暗街道——一條於十三世紀在城牆下雕刻的中世紀拱道——仍然散發著淡淡的鹽味和涼爽的石頭氣息，低矮的拱門通向突如其來的地中海光線。漁民們仍在達爾斯沿著舊軍港修補漁網，這裡曾是艦隊的冬季棲息地，而在他們的上方，聖艾爾梅堡以一種靜謐的威嚴矗立，這座堡壘自1557年以來見證了帝國的興衰。小鎮的規模恰如其分：從橘黃色的外牆蜿蜒而下至海濱，再到露台花園，紫葳花靜靜地傾瀉而下，所有的一切都在十五分鐘的漫步中展開。

這裡的美食屬於尼斯的傳統，但卻帶有明顯的海洋風味。首先品嚐pissaladière，那款華麗的洋蔥塔，表面鋪滿了鯷魚片和尼斯橄欖，搭配來自尼斯上方葡萄園的冰鎮Bellet玫瑰酒——法國最小且最迷人的產區之一。當地的socca，一種用鷹嘴豆粉製作的可麗餅，在巨大的銅盤上烹煮，直到邊緣變得金黃酥脆，最好是在市場上站著吃，手指仍然溫暖。若想品嚐更精緻的料理，則可尋找estocaficada，這是尼斯對乾鱈魚的獨特做法，慢慢與番茄、橄欖和馬鈴薯燉煮，直到用叉子輕輕一壓便能輕鬆分開——這道菜講述了普羅旺斯與斯堪地那維亞鹽鱈貿易的幾個世紀。沿著馬里尼耶海灘的幾家餐廳所供應的海鮮湯，並不帶有馬賽的旅遊疲憊；在這裡，鯷魚和聖彼得魚來自於你能看到在海灣中搖曳的船隻。

藍色海岸從維爾弗朗什向四面八方輻射，吸引著無法抗拒的魅力。坐落於大喀爾尼什山脊的埃茲村，懸在天空與海洋之間，僅需幾分鐘的車程，提供的全景讓即使是最資深的旅行者也不禁失去鎮定。卡普費拉的羅斯柴爾德莊園——一座玫瑰粉色的意大利宮殿，周圍環繞著九個主題花園——坐落於海灣的對面，足夠近以便從碼頭看見。對於那些向往法國內陸靜謐詩意的人來說，阿爾代什的維維耶河畔中世紀小鎮揭示了自十二世紀以來幾乎未受破壞的羅馬式建築，而多爾多涅的蒙蒂尼亞克附近的彩繪洞穴則提供了一次朝聖之旅，回溯人類藝術表達的起源。

維爾弗朗什的深水自然港——地中海沿岸最優秀的停泊地之一——使其成為世界上最挑剔的郵輪公司的首選港口。維京郵輪將該鎮定位為通往藍色海岸藝術和建築的門戶，而Azamara的長期停靠則讓乘客享受了難得的奢華，目睹午後的光線將海灣從藍綠色變為琥珀色。Explora Journeys強調不急不忙的地中海沉浸，經常安排晚間出發，讓乘客可以在岸上用餐，而挪威郵輪則提供了無障礙的便利，讓這片稀有的海岸線能夠吸引更廣泛的觀眾，而不減其魅力。小艇在幾分鐘內將客人從船上運送到岸上，直接將他們送到海濱，唯一需要決定的就是是向左前往科克托的小教堂，還是向右前往古老的城堡。