Griechenland und dalmatinische Genüsse

Es ist kein Wunder, dass alle Wege zur faszinierenden und verrückten Metropole Athen führen. Heben Sie Ihren Blick 200 Fuß über die Stadt zum Parthenon, dessen honigfarbene Marmorsäulen aus einem massiven Kalksteinfundament emporragen, und Sie erblicken architektonische Perfektion, die seit 2.500 Jahren unerreicht ist. Doch heute dominiert dieser Schrein klassischer Form eine Boomstadt des 21. Jahrhunderts. Athen – Athína auf Griechisch – vollständig zu erleben bedeutet, das Wesen Griechenlands zu verstehen: antike Monumente, die in einem Meer aus Zement überdauern, verblüffende Schönheit mitten im Elend, Tradition, die mit Modernität kontrastiert. Die Einheimischen verlassen sich auf Humor und Flexibilität, um mit dem Chaos umzugehen; Sie sollten es ihnen gleichtun. Die Belohnungen sind enorm. Obwohl Athen ein riesiges Gebiet umfasst, liegen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der antiken griechischen, römischen und byzantinischen Epochen nahe dem modernen Stadtzentrum. Sie können leicht von der Akropolis zu vielen anderen wichtigen Stätten spazieren, sich Zeit nehmen, um in Geschäften zu stöbern und in Cafés und Tavernen entlang des Weges zu entspannen. Aus vielen Stadtteilen können Sie "die Herrlichkeit, die Griechenland war" in Form der Akropolis erblicken, die über den Horizont ragt, aber nur durch das tatsächliche Besteigen dieses felsigen Vorsprungs können Sie die Auswirkungen der antiken Siedlung spüren. Die Akropolis und Filopappou, zwei zerklüftete Hügel, die nebeneinander liegen; die antike Agora (Marktplatz); und Kerameikos, der erste Friedhof, bilden das Herzstück des antiken und römischen Athens. Entlang der Promenade zur Vereinigung der archäologischen Stätten können Sie auf steinernen, baumgesäumten Wegen von Ort zu Ort schlendern, ungestört vom Verkehr. Autos wurden auch in anderen Straßen im historischen Zentrum verboten oder reduziert. Im Nationalen Archäologischen Museum veranschaulichen riesige Mengen an Artefakten die vielen Jahrtausende der griechischen Zivilisation; kleinere Museen wie das Goulandris Museum für kykladische Kunst und das Byzantinische und Christliche Museum erhellen die Geschichte bestimmter Regionen oder Epochen. Athen mag wie eine riesige Stadt erscheinen, aber es ist wirklich ein Konglomerat von Stadtteilen mit charakteristischen Merkmalen. Die östlichen Einflüsse, die während der 400-jährigen Herrschaft des Osmanischen Reiches vorherrschten, sind in Monastiraki, dem Basarbereich am Fuße der Akropolis, noch immer deutlich zu erkennen. Am nördlichen Hang der Akropolis schlendern Sie durch Plaka (wenn möglich bei Mondlicht), ein Gebiet mit ruhigen Straßen, gesäumt von renovierten Herrenhäusern, um den Geschmack des eleganten Lebensstils des 19. Jahrhunderts zu erleben. Die engen Gassen von Anafiotika, einem Teil von Plaka, führen an winzigen Kirchen und kleinen, farbenfroh gestrichenen Häusern mit hölzernen Obergeschossen vorbei, die an ein kykladisches Inseldorf erinnern. In diesem Labyrinth aus gewundenen Straßen sind Überreste der älteren Stadt überall: bröckelnde Treppen, gesäumt von festlichen Tavernen; feuchte Keller voller Weinfässer; gelegentlich ein Hof oder ein winziger Garten, umgeben von hohen Mauern und gefüllt mit Magnolienbäumen und den feurigen trompetenförmigen Blüten von Hibiskusbüschen. Ehemals heruntergekommene alte Viertel wie Thission, Gazi und Psirri, beliebte Ausgehviertel voller Bars und Mezedopoleia (ähnlich wie Tapas-Bars), befinden sich jetzt im Gentrifizierungsprozess, obwohl sie immer noch viel von ihrem ursprünglichen Charme bewahrt haben, ebenso wie der bunte Obst- und Gemüsemarkt auf der Athinas. Das Gebiet um den Syntagma-Platz, das touristische Zentrum, und den Omonia-Platz, das kommerzielle Herz der Stadt, etwa 1 km nordwestlich, ist deutlich europäisch, da es von den Hofarchitekten von König Otho, einem Bayern, im 19. Jahrhundert entworfen wurde. Die schicke Geschäfte und Bistros des eleganten Kolonaki liegen am Fuße des Lycabettus, Athens höchstem Hügel (909 Fuß). Jeder der Vororte Athens hat einen charakteristischen Charakter: im Norden das wohlhabende, baumgesäumte Kifissia, einst ein Sommerresort für aristokratische Athener, und im Süden und Südosten liegen Glyfada, Voula und Vouliagmeni mit ihren Sandstränden, Strandbars und lebhaften Sommernächten. Nur wenige Kilometer hinter den südlichen Grenzen der Stadt liegt Piräus, eine pulsierende Hafenstadt mit Fisch-Tavernen am Wasser und Blick auf den Saronischen Golf.

Ohne Zweifel ist Santorini die außergewöhnlichste Insel der Ägäis, die halbmondförmig ist und einen Pflichtstopp auf der touristischen Route der Kykladen darstellt – selbst wenn es notwendig ist, die sensationellen Sonnenuntergänge von Ia, die faszinierenden Ausgrabungen und die strahlend weißen Städte mit einer Million anderer Reisender zu genießen. Die Insel wurde bei ihrer ersten Besiedlung Kállisti (die "Schönste") genannt, hat jedoch ihren späteren Namen Thira zurückerhalten, nach dem dorischen Kolonisten Thiras aus dem 9. Jahrhundert v. Chr. Heutzutage ist der Ort jedoch besser bekannt als Santorini, ein Name, der von seiner Schutzpatronin, der heiligen Irene von Thessaloniki, der byzantinischen Kaiserin, die Ikonen zur Orthodoxie zurückbrachte und 802 starb, abgeleitet ist. Sie können bequem nach Santorini fliegen, aber um ein echtes Santorini-Ritual zu erleben, entscheiden Sie sich stattdessen für die Bootsfahrt hierher, die eine spektakuläre Einführung bietet. Nachdem das Boot zwischen Sikinos und Ios segelt, nähert sich Ihr Platz an Deck zwei nahen Inseln mit einem Durchgang zwischen ihnen. Die größere auf der linken Seite ist Santorini, und die kleinere auf der rechten Seite ist Thirassia. Wenn Sie zwischen ihnen hindurchfahren, sehen Sie das Dorf Ia, das Santorinis nördlichste Klippe wie einen weißen geometrischen Bienenstock schmückt. Sie befinden sich in der Caldera (vulkanischer Krater), einem der wirklich atemberaubendsten Anblicke der Welt: ein Halbmond aus Klippen, die 335 Meter hoch aufragen, mit den weißen Ansammlungen der Städte Fira und Ia, die oben thronen. Die Bucht, einst das hohe Zentrum der Insel, ist an einigen Stellen 400 Meter tief, so tief, dass Boote im schäbigen kleinen Hafen von Athinios in Santorini nicht anlegen. Die umgebenden Klippen sind der alte Rand eines immer noch aktiven Vulkans, und Sie segeln nach Osten über seine überflutete Caldera. Rechts von Ihnen liegen die Burnt Isles, die Weiße Insel und andere vulkanische Überreste, alle aufgereiht wie eine überdimensionale Ausstellung in einem Geologiemuseum. Hephaistos' unterirdisches Feuer glimmt noch – der Vulkan brach 198 v. Chr. aus, etwa 735, und es gab ein Erdbeben im Jahr 1956. Tatsächlich sind Santorini und ihre vier benachbarten Inselchen die fragmentarischen Überreste eines größeren Landmasses, die um 1600 v. Chr. explodierte: der Kern des Vulkans explodierte in den Himmel, und das Meer strömte in die Abgründe, um die große Bucht zu schaffen, die 10 km mal 7 km (6 mi mal 4½ mi) misst und 394 Meter tief ist. Die anderen Teile des Randes, die bei späteren Ausbrüchen abbrachen, sind Thirassia, wo ein paar Hundert Menschen leben, und das verlassene kleine Aspronissi ("Weiße Insel"). In der Mitte der Bucht erschienen zwischen 1573 und 1925 zwei Kegel, die Burnt Isles von Palea Kameni und Nea Kameni, schwarz und unbewohnt. Es gab zu viel Spekulation über die Identifizierung von Santorini mit dem mythischen Atlantis, das in ägyptischen Papyri und von Platon erwähnt wird (der sagt, es sei im Atlantik), aber Mythen sind schwer festzuhalten. Dies gilt nicht für alte Argumente darüber, ob die Tsunamis von Santorinis katastrophalem Ausbruch die minoische Zivilisation auf Kreta, 113 km (70 mi) entfernt, zerstörten. Die neuesten Kohlenstoffdatierungsbeweise, die auf einige Jahre vor 1600 v. Chr. für den Ausbruch hinweisen, zeigen eindeutig, dass die Minoer den Ausbruch um ein paar Hundert Jahre überlebten, aber wahrscheinlich in einem geschwächten Zustand. Tatsächlich leidet die Insel immer noch unter Entbehrungen: seit der Antike ist Santorini auf Regen angewiesen, der in Zisternen gesammelt wird, um zu trinken und zu bewässern – das Brunnenwasser ist oft brackig – und der ernsthafte Mangel wird durch den Import von Wasser gemildert. Dennoch bringt der vulkanische Boden auch Reichtümer hervor: kleine, intensive Tomaten mit dicken Schalen, die für Tomatenpaste verwendet werden (gute Restaurants hier servieren sie); die berühmten Santorini-Fava-Bohnen, die einen leichten, frischen Geschmack haben; Gerste; Weizen; und weiße Auberginen.

Monemvasia kann auf eine abwechslungsreiche und farbenfrohe Geschichte zurückblicken, die bis ins 8. Jahrhundert reicht, als Griechen, die vor der slawischen Invasion von Lakonia flohen, hier Zuflucht fanden. In seiner Blütezeit kontrollierte es die Seereise zwischen dem Levanten und den europäischen Küsten. Die von Mauern umgebene Unterstadt erstreckt sich entlang der Hänge eines 985 Fuß hohen Felsens, der sich an der Ostseite der Peloponnes ins Meer projiziert. Über Jahrhunderte war es eine beeindruckende Festung, die Bevölkerung nahm jedoch ab, als die Bewohner aufs Festland zogen. Doch mit dem Beginn eines Restaurierungsprogramms, das darauf abzielt, das Erbe von Monemvasia zu bewahren, erlebte die Unterstadt einen neuen Aufschwung, und die Menschen begannen zurückzukehren. Die Oberstadt befindet sich auf dem Gipfel des Felsens von Monemvasia und ist über eine sich windende, gepflasterte Straße erreichbar. Einst eine fast uneinnehmbare Bastion, ist sie seit Jahrhunderten unbewohnt, bewahrt jedoch weiterhin ihr prächtiges Erscheinungsbild. Heutige Besucher können die Überreste der antiken Zitadelle-Burg erkunden und die Kirche von Hagia Sofia besuchen. Vom Gipfel aus hat man auch einen fantastischen Blick auf die Umgebung.

Die moderne Stadt Delphi liegt unmittelbar westlich der archäologischen Stätte gleichen Namens. Die Stadt wurde als Wohnort für die Bevölkerung von Castro geschaffen, die entfernt werden sollte, um die Stätte des antiken Delphi ans Licht zu bringen.

In einer malerischen Bucht gelegen, ist die Stadt Nydri ein beliebter Yachthafen der Ionischen Inseln. Erkunden Sie die weitläufigen Olivenhaine, die die Landschaft von Lefkada bedecken, und die berühmten Nydri-Wasserfälle.

Während Reisende die albanische Riviera seit der Antike besuchen, wird die Region mit Recht oft als aufstrebend beschrieben. Lange Zeit übersehen aufgrund der politischen Isolation Albaniens vom Rest Europas, erstreckt sich dieser 80 Kilometer lange Küstenabschnitt am nördlichen Ionischen Meer mit Küstenstädten und atemberaubend blauen Gewässern, die von Besuchern nun wiederentdeckt werden. Seltsame Betonbunker sind noch sichtbar, aber andere Überreste der kommunistischen Ära verblassen glücklicherweise. Der südliche Anker dieser Küste ist Sarandë, dessen antike Bewohner als Nachfahren des griechischen Helden Achilles gelten. Heute hat sich die Stadt zu einer sprichwörtlichen Boomtown entwickelt, mit einer dreifachen Bevölkerungszahl im Sommer. Weniger als 10 Meilen von der beliebten griechischen Touristeninsel Korfu entfernt, zieht Sarandë nun viele Tagesausflügler an, die die kurze Fährfahrt nutzen. Mit einer sanften Hufeisenkurve an der Uferpromenade und feinen, palmengesäumten Promenaden, auf denen junge Hochzeitsreisende flanieren, fragt man sich: Was hat so lange gedauert? Wie ein Mini-San Francisco ist die Stadt um eine Reihe von Treppen herum gebaut, die vom Hügel, der von einer Burg dominiert wird, bis zur Uferpromenade führen. Der einfache Zugang zum Meer erklärt den Ruf der Stadt, hervorragende, frische Meeresfrüchte zu servieren. Sarandë ist auch eine praktische Basis, um eine Fülle von antiken Ruinen und UNESCO-Weltkulturerbestätten zu besuchen.

Kroatiens Krönung erhebt sich vertikal aus den ruhigen Gewässern der Adria, und die beeindruckenden Festungen von Dubrovnik sind ein wahrhaft imposanter Anblick. Umgeben von massiven Steinmauern, die so dick und dramatisch sind, dass sie wie ein Filmset wirken könnten, ist die unvergleichliche Altstadt dieser Stadt der Schauplatz unzähliger Filme und Shows – von Star Wars über Robin Hood bis hin zu Game of Thrones und jeder Produktion dazwischen, die nach einem authentischen mittelalterlichen Flair sucht. Die Mauern dieser Fantasiefestung – an manchen Stellen nicht weniger als 12 Meter dick – sind jedoch nicht nur zur Schau. Sie schützten Dubrovnik, als es eine maritime Republik war, und wurden zuletzt 1991 belagert, als serbische und montenegrinische Truppen angriffen, während Jugoslawien zerfiel. Jetzt vollständig restauriert, führen die steinernen Straßen der Stadt durch ein wunderschönes Mosaik architektonischer Pracht, barocker Kirchen und sprudelnder Brunnen. Schmale Gassen schießen vom zentralen Boulevard Stradun empor und bieten spektakuläre Ausblicke nach unten, aber um das volle Ausmaß der Festungsstadt zu schätzen, müssen Sie die Stadtmauern entlanggehen. Steil ansteigend im Hintergrund können Sie über einen Ozean aus Terrakottadächern und Kirchtürmen blicken, die sich vor der funkelnden Adria drängen. Besuchen Sie die benachbarte Festung Lovrijenac für eine andere Perspektive oder fahren Sie mit der Seilbahn zur herrlichen Panoramaansicht der Festung Srd. Dubrovniks Straßen sind voll von Restaurants und kerzenbeleuchteten Tischen, an denen Paare Wein in Gläser gießen und Gnocchi mit cremigen Trüffelsaucen genießen. Nahegelegene Strände wie Banje sind ebenfalls in der Nähe, und versteckte Buchten belohnen die Unerschrockenen, die über die Altstadt hinausgehen. Genießen Sie Drinks bei Sonnenuntergang und beobachten Sie, wie Flotten von Seekajaks vorbeigleiten, oder segeln Sie auf den unberührten Gewässern, um Inseljuwelen wie Lokrum zu erkunden – wo Pfauen die einzigen ständigen Bewohner sind.